VIAJERO (Все сообщения пользователя)

Знаменитая фабрика Партагас меня, как любителя сигар, интересовала значительно больше. Табачное производство на Кубе - государственная монополия. И один из основных источников валютных поступлений. Кубинские сигары, чтобы ни говорили любители и ценители всех остальных, - номер один. Вкус отличается очень сильно. Но это - так, отступление. Меня удивило то, что большинство марок делается на одной фабрике, а вовсе не только Партагас, что логично было бы предположить из названия фабрики. О том, что сигары не скручивают на бедре знойные мулатки, я знал. Но увидеть все этапы производства (ручную скрутку) - лично мне было очень интересно. Снимать на фабрике почему-то запрещают. Якобы пытаются сохранить секреты:confused:. Хотя во многих специализированных журналах я видел массу фотосессий с кубинских фабрик. Да ладно. Сделал пару снимков телефоном (хоть для чего-то он пригодился - роуминг у нас так и не включился). На выходе - магазин. Цены, как и везде в мире - кусаются (я бы сказал - пытаются загрызть:)). Как же сами кубинцы могут себе позволить пыхать огромные торпеды? Оказалось, для кубинцев сигары продают под другими марками и за совершенно смешные деньги. Карточная система имеет и свои преимущества (тьфу-тьфу, не приведи Бог, опять к этому вернуться!). То, что турист купит за куки по цене 20 евро за сигару, кубинец - за свои деревянные песо, 20 песо за десяток. Учитывая, что я не видел и не слышал об отдельном производстве сигар "для внутреннего потребления", они курят те же первоклассные сигары, но раз в 300 дешевле. В любом уголке Гаваны, на Варадеро, да и, наверное, вообще везде на Кубе, туристам предлагают сигары "из под полы". Хотя это происходит явно. Не знаю, может и крутят где-то в подвалах их "кооператоры" какую-нибудь дрянь для доверчивых иностранцев. Я с рук не брал. Попросил Володю помочь. Ведь если есть соц. производство, то есть и несуны. Оказалось - есть. Причем вполне законно каждый рабочий с фабрики может в день вынести одну (аж!) сигару. А ведь еще можно и нелегально. Прямо в цеху упаковщик пытался мне продать - еще бы, он же их выносить не будет, а мои проблемы его не волновали:cool:. В общем, оказалось, что сущствует целая мафия, которая занимается организацие "поставок" с фабрики. Эти цеховики собирают у рабочих их сигары, легально и нелегально вынесенные, и даже заказывают, что выносить. Поехали мы к такому "цеховому десятнику" домой. Он "принял заказ", сказал, когда забрать (через три дня) и назвал цену. Через три дня мы уже плескались в теплых водах Флоридского пролива. Но сигары были привезены на Варадеро, деньги - очень вменяемые - уплачены "по факту доставки". Я посчитал - мой заказ выносили с фабрики три дня тридцать человек:). Но это потому, что я "переборчивый" сильно. Если бы захотел чего-нибудь попроще, вроде Ромео и Джульета, Партагас - дали бы сразу, таскают то каждый день все. А мне подавай торпеды Коиба и Робайна! На этом чисто "потребительская" часть рассказа заканчивается. Дальше - только впечатления от моря, солнца и музыки.

В обязательную программу мы включили посещение знпменитых кубинских производств: рома и сигар. Производства рома мы, собственно, не увидели - на сам завод, "по цехам", так сказать, не пустили. Вместо этого - экскурсия по музею. [FILE ID=6666] Музей, что называтся, качественный. Не просто стенды с фотографиями "передовиков производства", чего можно было ожидать в одном из последних оплотов социализма. Нет. Просторные залы, экспозиции которых знакомят с выращиванием тростника, транспортировкой, бытом работяг в старые времена (правда, в масштабированых макетах), а также старое, даже старинное, оборудование. В целом - интересно, но - не то. Жаль, что собственно производство увидеть не удалось. На выходе - традиционная для таких экскурсий дегустация. Интересная деталь (узнал которую вовсе не на заводе, а, так сказать, от живых людей) - наиболее популярен 6-летний ром, который к нам не поставляют (а может - и вообще не экспортируют). Не знаток и не ценитель, япил на Кубе коктейли - разные и много. Но вот такая особенность кубинского экспорта. Да, еще о роме: старая марка Матузалем теперь производится в Доминикане, причем за название долго судились в международных судах. Доминикана "победила", хотя доминиканцы Матузалем своим не считают и упорно называют кубинским. Кубинцы же не долго горевали и просто стаи лепить на бутылки другие этикетки. Теперь бывший Матузалем называется Сантьяго и точно не продается за пределами Кубы (по крайней мере два года назад:)) Я взял на подарки пару бутылок, которые потом у меня благополучно отняли в парижском аэропорту (гады!:mad:). Мотивировали просто - вы не гражданин евросоюза, и правила для вас другие.

La Floridita - совершенно другое место. Абсолютно другой антураж. Помещение, в отличие от тесной Бодегиты, просторное, декор - почти пафосный: дерево, темные тона, высокие окна с тяжелыми гардинами, многочисленные столики со свечами, "парадная" почти военная униформа барменов. Как и везде - ансамбль, поющий те же песни. Заказали дайкири (а что же еще?). Посмаковали, повторили. Второй бокал отправились пить к веселому толстячку Эрни - он скромно пристроился в конце стойки: мол, не мешаю, но всегда могу составить компанию. Атмосфера, в отличие, опять же, от шумной Бодегиты, тихая, почти камерная. Чопорные бармены делово готовят дайкири четкими, доведенными до автоматизма движениями. Но уже - индивидуально каждый бокал. Вся эта торжественность враз нарушается с заходом какого-то старичка. Бармены оживились, забегали вокруг него (они и так все делали быстро и споро, но тут задвигались весело, с шутками). Оказалось, новый "посетитель" - их старый коллега, который в юности, работая тут, подавал самому Хэмингуэю! Живое прикосновение истории. (В качестве отступления: можно, оказывается, было организовать встречу с самим Алехандро Робайной - одним из патриархов сигарного дела на Кубе. Но ... еслибы знать. А так - встречу можно было "заказать" заранее, причем недорого - но не судьба. Да ладно, хватит с меня и бармена, который наливал Хэмингуэю:)) Во Флоридиту мы наведывались потом и сами, без нашего гида - она недалеко от нашего отеля. Кроме этих баров, мы посетили массу других. Может, и в них бывал Хэмингуэй - не знаю. Но в течение дня, если нам хотелось пить (выпить:yes), Володя быстренько отвозил нас в какой-нибудь бар. Чаще всего, если хотелось мохито, то в отель Насьональ - в его баре, по его уверению (и нашим наблюдениям) лучший мохито в Гаване. Если хотелось есть - мы отправлялись в ресторан, предварительно обсудив "направленность" наших гастрономических пожеланий. Честно говоря, пробовать национальное блюдо - рис с черной фасолью - нам не очень хотелось. Из "экзотики" - очень понравилась каракатица в собственных чернилах. А так могу отметить обилие даров моря, неплохую свинину (удивительно в ней только почти полное отсутствие сала - как сказал Володя, свиньи тут - спортсменки, натурально пасутся, как овцы, потому и худые:)). Еще хочется отметить несоответствие "рассказов очевидцев" действительности. Я о том, что кубинцы не могут есть лобстеров из-за запрета. Мол, это только для иностранцев. Источник валюты для страны, так сказать. Так вот, в ресторанах кубинцы наминают их наравне с туристами.

Поход по "местам боевой славы Хэмингуэя" понравился значительно больше. Может, потому, что дом-музей был закрыт на ремонт, и мы не посетили давно необитаемый дом, в котором, скорее всего, присутствует налет заброшенности, старости. у меня всегда все дома-музеи оставляют осадок - ощущение натужных попыток сохранить ненужное. Исключение - дома меценатов искусства, посещение которых - просто "пир души". Но - не буду отвлекаться. Эрни был очень талантлив. Это - не констатация общеизвестного факта, а мое личное отношение к его литературе. Читать его начал лет в 10 и перечитываю до сих пор. С огромным удовольствием. И пройтись по его любимым барам - это не попытка "понять, как, в какой обстановке он творил". По-моему, такой подход - псевдо-искусствоведческий снобизм. Просто бары эти - до сих пор ЖИВЫ, в прямом, переносном и любом другом смысле. Они благополучно функционируют, даже - процветают. Причем, во многом благодаря своему когдашнему посетителю. Скорее всего, он посещал большинство питейных заведений Гаваны (и не только ее). Но! Автограф писателя, висящий над стойкой в Bodegita del Medio, утверждает: " Мой мохито - в Бодегите, мой дайкири - во Флоридите". Посмотреть на этот кусок картона (?) приходят тысячи людей, заодно выпивающие и любимый коктейль Хэмингуэя. А потом отправляются, следуя "указанию" Эрнеста, во Флоридиту - пробовать его любимый дайкири. Мы, не мудрствуя лукаво, последовали примеру большинства посетителей Гаваны. Сначала - Бодегита. La Bodegita del Medio - не совсем обычное название. Вернее, не само название. Оно означает "маленький склад выпивки (это моя вольная трактовка, а не дословный перевод, но так точнее по смыслу) на середиине улицы. Дело в том, что такие склады-наливайки обычно располагались на углу улицы. И эта - единственное исключение. Интерьер, мягко говоря, скромный. Крашенные синей краской стены, расписаные от пола до потолка автографами посетителей. Это граффити - основной, если не единственный декор. Эдакая пролетарская пивнуха. Наливают там много чего, а в задней (или передней - смотря откуда заходить) комнате еще и кормят. Но основной продукт, который тут потребляют - мохито. Бармены готовят его чуть ли не конвейерным способом. Но при этом у них всегда есть время, чтобы поболтать с посетителями. Помещение очень маленькое, людей набивается - как селедок в бочку. В углу, как обычно на Кубе, играет и поет како-то коллектив. Несколько песен - и "смена составов", появляется другая группа. Репертуар - традиционный: Гуантанамера, Аста Сьемпре (это которая про Че Гевару). Но про музыку - после. В баре какая-то специфическая атмосфера. Все - прям братья и сестры. Почти коммунизм. Мы каким-то чудом протолкались (наше чудо - это Володя;)) к стойке, уселись на три из шести или семи стульев, заказали ... ну да, мохито. Он тут и правда хорош. Слушали выступление, перекидывались шутками с барменами. А потом те нам предложили самим стать за стойку. Мы, естественно, не сопротивлялись. Так что в нашей трудовой книжке можно записать6 непродолжительная (10 минут) работа барменом в Бодегита дель Медио. У входа в бар сидят типичные для Гаваны "бабули для фото". Четыре "божьих одуванчика" позволяют с ними фотографироваться, при этом они ведут себя естественно, как будто вокруг нет толпы туристов - пока одна закинула на меня "ножку" и выпускала струи дыма гигантской сигарой, остальные продолжали есть.

Посещение Дома Губернатора (Palacio de los Capitanes Generales), а теперь городского музея (El Museo de la Cuidad) особого впечатления не произвело. Банальная испанская колониальная архитектура, интерьеры - все какое-то уж очень провинциальное. Нет, так сказать самобытности и "государственности", что ли. Памятник колумбу и не вписывающаяся в общую картину случайно обнаруженная могила "неизвестного конкистадора", память о временах, давно канувших в лету - пожалуй, все, что запомнилось. Что удивило - так это полное отсутствие книг на русском языке. При таких тесных исторических связях, которые были у Кубы с СССР, а теперь с Россией - ничего. Вообще. Пришлось купить двуязычную, на испанском и английском.

Мы были два года назад - в сентябре 2009.
Конечно, где-то что-то осталось - все совсем "изъять" невозможно. Но в начале 90-х с Кубы вывозили реально целыми кораблями антиквариат, в остновном мебель. Я об этом узнал еще до посещения страны, а там - только подтвердили. Это как в Египте в 19 - начале 20-го веков осуществлялся массовый вывоз древностей. Или в Греции, только еще раньше. Наверное, так происходит в любой стране, культура которой на данном этапе "приходит в упадок".

Посещение крепостей было утром, а вечером мы вернулись - на знаменитый 9-часовой выстрел. Каждый вечер в 21.00 специальный "карнавальный" орудийный расчет производит выстрел из старинной пушки. Посмотреть на это действо собирается целая толпа, протиснуться в первые ряды сложно. Солдаты выходят из караулки, маршируют к орудию, совершают множество "маневров" уже на площадке у пушки. Команды, повороты-развороты - все красиво, вспомнилась "родная Советская Армия" (я служил в артиллерии). А потом - бабах! - и все... Как то даже неинтересно, как будто тебя обманули в ожиданиях. Людей вечером в крепости намного больше, чем утром. После выстрела многие рассаживаются в кафешках на территории крепости. Все хорошо подсвечено. Мы пошли в музей оружия. Коллекция большая, причем представлено не только "местное". Меня впечатлила катапульта - я такого и в Греции не видел. Под конец прикупили за смешные деньги картину, на которой в стиле примитивизма изображены основные достопримечательности Гаваны. Живопись вообще на Кубе стоит смехотворно дешево. Это удивляет, т.к. кубинцы уже потеряли практически всю антикварную мебель (вывозилась кораблями, в смысле - набитыми под завязку) и прочий антиквариат, правительство запрещает вывоз автомобилей. А вот с произведениями художников пока не определились... к счастью для нас:)

Брожение по жаре начало сказываться почти сразу - температура и влажность для меня явно не подходящие. Организм постоянно теяет жидкость и требует немедленного восполнения. Тут и началось наше знакомство с кубинскими алкогольными традициями. Мы подошли к неприметному киоску. Как оказалось - это своеобразная "частная лавочка" самого известного на Кубе бармена, чемпиона мира, Северной Америки и многократного чемпиона Кубы среди барменов., о чем свидетельствовали развешанные на стенах его ларька многочисленные дипломы и стоящий на почетном месте кубок чемпиона мира. Его "конек" - Пинья колада. С утра, по жаре - ну какой алкоголь? Но ... только не на Кубе! (как потом оказалось, коктейли не только можно, но и нужно пить с утра и до глубокой ночи - такого количества алкоголя мы, практически непьющие, не потребляем за год, а тут - и приятно, и полезно;)) Нам показали, как ПРАВИЛЬНО готовить Пинья коладу, напоили "от пуза" (стаканв по три точно выпили), пичем за каких-то пару куков. Да, я сначала пытался заказать "син алколь" - без рома. Но бармен объяснил, что Пинья колада без рома - не комильфо. И правильно пьётся ... по отдельности: вся лабуда из кокосов, тростникового сока и пр. - сама по себе, а ром - отдельно, параллельно, так сказать. Не знаю, серьёзно он это, или шутил. но что из этого получилось - смотрите сами:mee:

Если честно, я точно не помню последовательность посещений разных достопримечательностей. Да не суть важно. Попробую рассказать, что запомнилось, так сказать, - врезалось в память. Володя ОЧЕНЬ ДОБРОСОВЕСТНО отрабатывал, если так можно сказать, свой гонорар. Приезжал утром, не рано, как раз чтобы мы закончили завтрак, и присоединялся к нам за чашечкой кофе (тут уже писали про кубинский кофе; хорош, ничего не могу сказать, хоть и не португальский). Потом мы усаживались в его машину (нет, сначала - не в его, а какой то "жигуль" с дипномерами - как сказал один мой друг: ездить на машинах с дипномерами - мое проклятие:mee:; а потом уже был его Ссан-йонг Кирон - на гаванских улицах просто невообразимо шикарный автомобиль). И катались от объекта к объекту, если они были далековато, или парковались где-нибудь и бродили пешком, как, например, по Старой Гаване. Крепости. Как уже говорил, посетили две. Не будучи знатоками кубинской истории, особенно периода испанского владычества, они слились в одну. Ну не помню я, чем они отичаются! Обе, естественно, сейчас - музеи. Довольно сохранные, что радует. В одной - маяк. Действующий, исходя из того, что внутри сидит дедулька-смотритель. Мы поднялись к нему по тесной винтовой лестнице, осмотрели систему линз, зеркал и прочей светотехники. Везде в крепостях - старые пушки, и с 17-го века, и более поздние, 19-20-го. Людей не много, хотя так могло показаться из-за размеров сооружений. Неприятно поразило ... использование закутков в качестве туалетов. Когда я спросил тетеньку из персонала, где туалет, она меня за руку отвела, а по дороге возмущалась и туристами-иностранцами, и местными, которые не удосуживаются до этого самого туалета дойти. Но это так, нелирическое отступление... Из крепости на Гавану открывается замечательный вид - Малекон, уходящий к Капитолию Пасео дель Прадо. И наш отель:)

Да, про хамон (jamon)... Кроме Испании, видел в Италии (прошутто) и в Португалии (не помню, как называется:confused:). Читал о разных способах приготовления, региональных особенностях... Как оказалось - все это фигня. Каждый раз в Испании наши друзья, видя, как мы любовно поглаживаем окорок на хамонере (подставке), спаршивают: а у вас такого разве нет? Почему? Я начинаю распространяться о сложности технологического процесса, традициях, кулинарных тонкостях и секретах... В ответ: у вас солнце есть? Конечно, но мало. Ну, двадцать то дней есть? Ну, да... Тогда все просто - взяд ногу у свиньи, вывалял в соли - и на солнце на 20 дней. На 21-й - хамон готов. Вот так все просто:crz: