Шурик (Все сообщения пользователя)

Сколько ж впечатлений и восторга дарит плавание на коралловом рифе! Легко догадаться, что я просто жил часами в море, изучив практически весь периметр Гили Мено. Через пару дней простуда слегка отступила, и манящая глубина дарила встречи с новыми и новыми обитателями, сторонящихся беспокойных поверхностных вод.
Рекордов на погружение ставить не пришлось, но до 10-12 метров нырял свободно, чего вполне достаточно для обзора самой густонаселенной зоны рифа. Если бы местные аборигены могли охотиться на такой глубине, то наверняка выловили всех лангустов, во множестве обитающих под кромкой рифа. Я же, только по-дружески дергал их за колючие усы, а вот большая чёрная мурена оказалась недовольна моим вторжением в её укрытие. У неё и так вид ужасающе неприветливый, но тут она явно не желала видеть меня рядом и делала ну очень вразумительные выпады в мою сторону! Пришлось быстренько ретироваться и оставить свою затею с поглаживанием её боков, как делал это в Шарм-эль-Шейхе.

Но были встречи с другими экзотическими обитателями моря мурены, кузовки (фугу), рыбы-флейты, рыбы зебры, рыбы бабочки и пр. Удивительно, но совсем нет скатов, зато есть осьминоги и каракатицы. Осьминоги размером щупалец до метра и туловищем-головой с мою. Значит, по уму мы близки, а самый умный из нас будет слон... я так думаю, у него голова больше. Пытаюсь подружиться с осьминогом, тихонько поглаживая, подвернутые под себя щупальца. Но головастик нервничает и заливается красками, то бледнея, становясь почти белым, то снова багровея до тёмно-коричневого. А может у него выражение речи такое, посылает меня подальше, а я как всегда языков не выучил?! Наконец отрывается от назойливого преследования и уходит на глубину, забившись в укрытие под рифом и думая – сколько ж вас, идиотов, на мою голову!
Гораздо продуктивнее был контакт с каракатицей. Та показала мне все свои фантастические возможности маскировки и прелести макияжа. Мне доводилось и ранее встречаться с этими красотками, не понимаю, какой глупец назвал их каракатицами - это же верх совершенства и красоты подводного мира! Никогда не мог налюбоваться грациозным движением, переливами, мерцанием красок и узоров на их теле, но что вытворяла эта! Она не только меняла цвета и рисунки, но даже становилась поочередно, то гладкой, то шершавой в лохмотья.

Вот черепаха, другая… да их тут, как коров на пастбище! Один самец размером около метра спокойно ползает по дну и методично щиплет водоросли и мягкие кораллы. Парочка небольших барракуд, трусливо сторонятся меня, не подпуская ближе пяти метров. Огромные столообразные кораллы расцветают сотнями зеленых, красных, синих рыбок, прячущихся в его ветвях. Причем каждый коралл «цветёт» своим цветом рыб.
Сейчас по ТВ достаточно много документальных фильмов о красоте подводного мира коралловых рифов и вот кино становится явью перед тобой, и даже не требует сложного и дорогостоящего снаряжения аквалангиста.
Возвращаюсь за Ириной, такую красоту хочется смотреть вместе и восхищаться фантазией природы в её многообразии. Плывём рядом, взявшись за руки и прямо перед нами из кораллов вылезает морская змея. Ира в ужасе отплывает в сторону, а я наблюдаю с расстояния 2-3 метров, как она, достигнув поверхности, подышала несколько секунд и легла на дно. Ныряю к ней и осторожно поглаживаю пальцем по спине, змея лежит не пугаясь, лишь поворачивая голову в мою сторону. Размером змейка чуть больше метра, серая с темными поперечными кольцами и приплюснутым хвостом. Ещё нырок и трогаю её на ощупь, совсем не такая упругая, как сухопутные змеи, будто заполненная водой под жесткой кожей. Оставляю её в покое и надежде, что это не последняя встреча, однако змеек больше не попадалось, как я их ни искал. Вывод - умей ценить момент!

Управляющий отелем «Royal Reef» (шесть бунгало) местный Боб Марли, они все тут косят под него, фиксирует в своем гроссбухе наше прибытие и вручает ключик от навесного замочка на входной двери. Домик на сваях, каркас из бруса, собран из плетеных панелей с бамбуковой мебелью внутри и на веранде. Большая кровать-помост с ортопедическим матрасом забрана в антимоскитный балдахин, свисающий из-под пальмовой крыши. К домику пристроен туалет-душевая в кафеле с нормальной сантехникой, но соленой морской водой в кранах, которую качают по пластиковым трубам, уходящим в глубину моря. Обратный процесс слива такой же, может чуть дальше от берега – круговорот воды в природе. Сильное течение между островами гарантирует снос стоков в открытое море.
Устроились и сразу на поиски ужина, стемнело. На набережной встречаем группу соотечественников, молодежь и родители, заехали сюда на неделю с Бали. Знакомимся и вместе ужинаем, обмениваясь информацией об отдыхе. Действительно нет проблем с питанием, по всему берегу разбросаны кафе и магазинчики, есть бар со спиртными напитками, пиво правда дороговато - 25 000 рупий за пинту 0,66л.
День прошёл, а для кого-то целый год… вспомнили о Дне рождения, прогуливаясь по темной набережной в свете узкого месяца-серпа и звёзд. Опять забыл взять с собой карту звездного неба южного полушария. Кроме Скорпиона ничего не узнаю и не могу вспомнить, но Южный крест точно не виден, наверное низко над горизонтом или закрыт редкими облаками. Поглазели в неопознанную бесконечность и вернулись на Землю, в объятия родного бунгало.
Проснулись с орущими петухами и козой, блеющей в кустах, запуталась длинной верёвкой, сорвавшись с прежней привязи у Боба Марли. Ладно, выспаться всегда успеем, что там в море? Давай родимое, не подкачай, мы только ради чистой воды и подводного мира забрались в такую даль.
До автоматизма отработанная процедура облачения в маску и ласты, хотя плавать приходится раз в году, но такое ощущение, что я с этим родился и просто возвращаюсь в свою стихию. У-уу! О-оо! А-аа! Все эти звуки годятся для передачи восторга от попадания в заветную мечту. Вода чистейшая, видимость более 20 метров, поля кораллов невероятной величины, цвета и разнообразия. Ай, как некстати простуда от автокондиционера, после мокрой вылазки к каньону на Мерапи! Первое пробное погружение заканчивается уже на глубине 5-6 метров, левое ухо не продувается абсолютно. Жаль, но ничего не мешает наблюдать всю красоту сверху.

В этой поездке мы в полной мере оценили свою походную экипировку в виде двух основных сумок на колёсиках, легко трансформирующихся в рюкзаки, благодаря лямкам, спрятанным в спинке - универсальное решение для всех ситуаций в пути. Вот и сейчас, высадились на коралловый пляж острова и пошли искать свой отель-бунгало. На островах Гили населению запрещено иметь автомобили и даже мотоциклы, все ради сохранности окружающей среды для туристов, соответственно нет и никакого асфальта. Такси здесь в виде гужевого транспорта из двухколесных бричек с карликовыми лошадками размером с ослика. Предлагают подвезти, но Ирина сомневается, что это животное нас потянет и не заработает себе грыжу. Триста метров до отеля преодолеваем, как настоящие туристы, пешком с рюкзаками за спиной.

Берем паузу на раздумья…, видим парочку европейцев на пристани – итальянцы с Травангана, ждут «паблик бот». Знакомимся и делимся своими проблемами. Они подсказывают вариант, добраться до Травангана, а там договориться с трансфером на Мено, возможно будет дешевле, поскольку островки в километре друг от друга. Спасибо, так и делаем. Покупаем билеты на «паблик бот» по 9000 рупий (1$) за место - почувствуйте разницу!!! Извозчики сходят с ума от досады, что нажива сорвалась, и начинают атаковать понижением цен. Сначала она падает в два раза, а перед самым отчаливанием бота уже готовы отвезти за 100 000. Может быть и надо было соглашаться на последнюю цифру и напрямую плыть к Мено, но осторожность, что со злости завезут куда-нибудь не туда побеждает и плывем на Траванган.
На Травангане своя лодочная мафия. Называют 250 000 рупий на двоих, чтобы переплыть пролив шириной в километр.
- Побойтесь бога! - Но их Аллах изначально благоволит к торговле и наживе, и ничего с этим не поделаешь. Возвращаюсь к «паблик боту» и договариваюсь с рулевым, отвезёт за 150 000, плывём. Итого, дорога до Гили Мено, обошлась нам чуть меньше 50$, что в три раза дешевле первоначального предложения в аэропорту, но с приключениями.

По прибытию в Бангсал знакомая картина – атака местных перевозчиков с заверениями, что дешевле, чем за 450 000 рупий (50$) нам на острова не уехать. Уже радует, что в сумме будет в два раза дешевле от заявленной в аэропорту. Подходим к кассиру-девчонке, продающей билеты на «паблик бот», но и она втянута или запугана местной шпаной. Удается лишь узнать, что действительно сегодня на Гили Мено «паблик бота» уже не будет, будет только на Гили Траванган. Меня удивляет, почему бот не заходит поочередно на каждый из трёх островков? Вот они все цепочкой на одной линии перед нами и Траванган самый дальний – развез бы всех по пути, если есть туда пассажиры!

Ни о каком восхождении на вулкан речи нет, для этого требуется целый день и не по такой погоде. Просто хочется посмотреть начало тропы вдоль каньона, глубокой бороздой сползающего вниз. Глубина каньона до полусотни метров, а на дне копошатся самосвалы под погрузкой породы, глядишь, так весь вулкан сроют…. Однако не успеют, спустя две недели узнал, что на Мерапи объявлена начальная стадия опасности, а через месяц уже запрещена всякая хозяйственная деятельность в радиусе 8-ми километров. Оживает злодей, сколько ж пакостей он натворил и никак не успокоится! Считается одним из самых активных вулканов Индонезии, а я по нему топтался…
Следующий день посвятили самостоятельному знакомству с Джокьей. Дошли-таки до одного из дворцов под названием Кратон. Кто мог назвать это дворцом, пусть назовет себя Папой римским. Мудро я поменял программу вчера, иначе бы нас ждало полное разочарование. Желания смотреть на другие дворцы султана уже не возникало. А Джокья, с прилегающими окрестностями, является единственным султанатом на территории Индонезии, выделяясь административным статусом от остальных областей страны.
«Если б я был султан и имел…», да нафиг мне это надо, носки что ли штопать!? Одну бы прокормить… Ира, внимательно читаем этот абзац и ценим мою верность.
Вечером обратный вылет с «Air Asia» в Джакарту, как обещал – обману! Перепаковал багаж в одно место и всё получилось. Уже едем на ночевку в «FМ 7 Resort Hotel», расположен рядом с аэропортом, специально его бронировал, чтоб не добираться далеко в город – у меня всё продумано! В самом аэропорту тоже есть отель, но цены там «заевропейские», а к нашему можно даже подъехать на бесплатном автобусе, входит в сервис отеля. Правда мы не разобрались, где его искать по приезду и за 5$ добрались на такси. Выдали номер, где комната размером - за всю жизнь не доводилось бывать! Не вижу смысла, зачем так раскидываться на двух человек? Надо было лыжи с собой взять…

ГИЛИ МЕНО
Утро 8 сентября.
«А годы летят наши годы, как птицы летят
И некогда нам оглянуться назад….»
Я ещё помню…
«Не созданы мы для лёгких путей
И эти повадки у наших детей…»
С Днём рожденья Ира! Оглянись-таки, в каких экзотических странах доводилось отмечать этот день! Но сегодня он обещает быть трудным, сначала перелет на о. Ломбок, а там нужно самостоятельно добраться до Гили Мено. Пустячок, по сравнению с прошлогодним перелетом в Венесуэлу в этот день.
Пока Ира ждет багаж по прилёту, я навожу справки в аэропортовских турбюро, как добраться до Гили. Меня сразу ошарашивают невероятными ценами трансфера, почти 150$ убеждая, что по-другому никак туда не добраться. Пытаются мне всучить составной проезд на машине до пристани и далее на специальной лодке до острова. Говорят, все дешевые рейсы на «паблик бот» для местного населения сегодня уплыли и добраться можно только индивидуальным трансфером, что почти в 20 раз дороже. Чувствуется, что богатенькие дайверы избаловали местную мафию, которая крепко села на бизнес по доставке туристов на острова Гили. Нет, надо попытаться сэкономить. Берем сумки и выходим на площадь перед аэропортом, где тут же атакуемся таксистами. Торг за 30 км пути до пристани в п. Бангсал начинается с 50$ и заканчивается на 30$, дороговато для Индонезии, но чёрт с ними!
Красивая природа на перевале по пути к Бангсалу, множество обезьянок на обочинах и стояночных площадках у дороги. Останавливаемся для съемки, настолько забавные твари прикормленные туристами.

Пора возвращаться в душную Джокью для похода по городским дворцам, что входит в нашу программу использования автомобиля. Но у меня вызревает план сбежать подальше от этого муравейника и договариваюсь с водителем поменять программу.
- Вези нас к вулкану Мерапи и вверх по склону докуда можно добраться на автомобиле. Посмотрим на дикую природу, а дворцы отменяются - «Мир хижинам, война дворцам!» зазубрина в моих мозгах - росли мы под такими лозунгами.
Водитель с удовольствием соглашается, ему самому противно ездить в пробках по городу и по дороге к вулкану показывает, как растут местные с/х растения: рис, маниока, арахис, кешью и пр. Я обзываю маниоку марихуаной и в шутку настаиваю, что здесь выращивают наркотики. Водитель подхватывает шутку и предлагает остановиться покурить. Так веселенько добираемся до горы.
На склоне вулкана плантации кофе, грызу зелёные плоды, пробуя всё на зуб – бобы они и есть бобы! Но с подъемом выше попадаем в густую облачность, твердо севшую на гору. Моросит мелкий дождь, и я под зонтиком делаю километровую вылазку по тропе трекинга к вершине от конечной автостоянки.

Похожие по форме барельефы с боробудурскими, но помним, что храм индуистский, где кроме Рамаяны и тема Камасутры присутствует тоже. Не знаю, завершена ли окончательно реставрация двух остальных храмов-башен в ожерелье Прамбанана, но бесформенно торчащие из некоторых проемов кладки камни, наводят на мысль, что собрали из того, что под руку попалось.
В километре и менее, находятся ещё парочка храмов, гораздо меньшего размера, но Candy Sewu стоит посмотреть. А если лень идти пешком к нему по парку, то можно за небольшую плату подъехать на автовагончиках. Отдаю должное индонезийцам, они выгородили обширную территорию, объединяющую все храмы и содержат её в образцовом состоянии. А при таком дефиците земли и плотности населения это стоит уважения.