VIAJERO (Все сообщения пользователя)

Следующий день «пропал зря», почти как день взятия Бастилии. Ехать куда-то для осмотра острова не вышло: все запланированное было настолько далеко по балийским меркам, что мы решили просто просидеть день в отеле. Очень хотелось посмотреть Танах Лот и Пура Бесаких – саме известные и знамените храмы Бали, его визитную карточку. Но два в один день не выходило никак, а потратить один день на осмотр одного храма никто кроме меня) желанием не горел. Поэтому - море, бассейн, послеобеденный сон… Вот, собственно, и все развлечения.
Пляж - черный вулканический песок. На берегу с утра рыбаки вытаскивают лодки, уносят улов. Людей на удивление мало.

Спросили дуриан. Продавец вынес откуда-то, с удивлением посматривая – в самом деле будем есть? Конечно! Это же местная экзотика. Вообще отношение к дуриану на Бали – как к самому изысканному блюду. Ну, ладно, он у нас для окончания ужина, на который мы заказали утку по-балийски. Блюдо знаменитое, поэтому мы спросили его в первый же вечер. «Сейчас? Невозможно». Мы знаем, поэтому на завтра. ОК. Утка готовится сутки в какой-то трубе. Технологию не знаю. Но получилось вкусно. Две утки были «убраны» впятером за несколько минут.



Покурив на веранде, решили «побаловать себя вкусненьким» - дуриан из укрытия напоминал о себе запахом давно умершего животного.


Чтоб не мучиться с разделыванием – он же твердый и колючий – понесли его на кухню ресторана. Авось не выгонят – не везде с ним пускают из-за запаха. Повара и официанты при виде дуриана пришли в полный восторг, и пока разделывали при помощи ножа и какой-то колотушки, выпросили себе каждый по кусочку. Странно, но хоть эта штука и растет тут же, но позволить ее себе часто они не могут – дорого. Деревья, которые растут вдоль дорог, принадлежат каждое своему хозяину, и «чужой» не возьмет плод.
Как ни странно, но после разделки запах почти исчез, вопреки тому, что я слышал и читал. Ели мы его, в отличие от местных, без пиетета, больше дурачились, что им тоже понравилось.




Вкус очень специфический, как говорил Райкин. Описать не смогу – ни на что не похоже. Но точно не вареный лук, или, тем более, не заношенные портянки.

Вернулись в Амед и отправились с обходом по окрестностям. Деревушка горная, поэтому особо не разгуляешься – то вверх, то вниз. Пейзажи сельской жизни довольно однообразные: по обеим сторонам дороги утлое жилье вперемешку с отелями и магазинами, редкие дайв-центры. Не особо интересно. Зашли в лавку, накупили местных напитков – некоторые такие странные, что аналогов в мире не припомню. Например, купили чего-то в банках (продавец сказал, что это – тёмное пиво). Оказался тонизирующий напиток на травах, сладкий и несколько «медицинский».

Комплекс состоит из ряда бассейнов, предназначенных для омовения. Ритуал заключается в последовательном омовении во всех бассейнах под всеми струями, за исключением одной – предназначенной для омовения усопших. Как и в любой другой храм, вход только в саронгах. Мы, конечно, не совершили полный ритуал, но в одном бассейне «смыли грехи», стараясь плескаться только под теми струями, под которые заходили балийцы – который из источников для покойников поди разбери.
Обходя комплекс, наткнулись на небольшой бассейн, находящийся на отшибе. Купание в нем, видимо, бесплатное – народу в нем тьма, мужчины и женщины, старики и дети, - все в одной куче. Снимать постеснялся – теперь жалею.

Начинало вечереть, когда мы добрались до Водного Храма – Tirta Empul. Вот как описывает происхождение источника древняя легенда: «Это было давно, в те времена, когда великая гора Гунун-Агун была только что сотворена. Землей правил яростный и ужасный демон Майя Данава. Он ревновал людей к богам и не позволял им приносить тем жертвы. Боги объединились для борьбы с демоном и последовала война, в которой погибли многие люди. Боги разбили Майя Данаву и изгнали его туда, где струился созданный демоном источник отравленной воды. Страдавшие от жажды боги испили ее и умерли – все, кроме Индры, который ударом по земле добыл эликсир бессмертия – амриту, - которым и воспользовался для того, чтобы оживить богов». Этим источником и считают Тирта Эмпул.

Далее - Gunung Kawi – королевские усыпальницы, датируемые тем же 11 веком, расположенные на реке Пакрисан. Это храмовый комплекс из десяти высеченных в скале семиметровых скульптур, посвященный королю Анак Вунгсу из династии Удаяна и его женам.

Следующий день посвятили осмотру достопримечательностей. Список must see "разработали и утвердили" еще дома, а порядок посещения вырабатывал Маде в зависимости от удаленности от нашего "места локации" и самх объектов друг от друга.
Сначала – Слоновья пещера (Goa Gajah). Этот археологический памятник расположен неподалеку от Убуда, датируется примерно 11 веком. Название непонятное – “пещера слонов”. Как известно, никаких слонов на Бали не было ни в 11 веке, ни много позже, вплоть до конца 19 века, когда их завезли с Суматры и расселили в парках и заповедниках на забаву туристам. Предположительных объяснений таинственного наименования несколько. Согласно одним, это аллюзия на название буддийского святилища на “ Реке Слонов”, упоминаемого в древних яванских хрониках. По другим, “слоновьей” пещера названа потому, что внутри находится статуя Ганеши, весьма почитаемого на Бали божества со слоновьей головой. По третьим, голландский поселенец, нашедший святилище в 1923 году, в темноте принял изображение божества за изображение слона, и окрестил пещеру соответственно.
Кроме самой пещеры, комплекс включает в себя целый ряд храмов, священных источников, и все это вписано в окружающую природу, с рекой, водопадами, живописными скалами и вездесущими джунглями.

Для посещения нужна британская виза? Или с испанским шенгеном можно въехать?

В этом конкретном бунгало - было так. А в другом (мы же в одно не помещаемся) было, как у вас - под открытым небом.

П.С. Я так до конца рассказа буду долго добираться:crz:

Это ж Индонезия! Тут вараны - комодские. До них еще доберусь.