Спасибо за ответы. Еще интересно узнать у тех, кто был в Перу, как высокогорье переносится?
До 3500 м. переносится нормально, а вот если выше забраться, уже конечно сказывается! Особенно тяжко было в Колке и на озере Титикака, там вообще можно испытать потрясный коктейль из горной и морской болезни одновременно!)))) Одышка, слабость, сильное сердцебиение, этого не избежать. Горная болезнь - это совсем другое, мы встречали русских туристов, которые просто не смогли доехать до каньона, сильная головная боль, рвота...пришлось повернуть обратно! Так что перед поездкой лучше принять меры...хотя, говорят, предрасположенность к горной болезни,это, все таки, лотерея))
19 Августа. 7.20. Выехали из отеля в сторону Круз де Кондор, Вовка хотел еще разок посмотреть на птичек. Уже довольно поздно, еле - еле собрали себя в кучу после ночи на высоте 3800. Вообще спать на такой высоте довольно интересно, засыпаешь мгновенно, но провалиться в сон на привычную глубину не удается. Такое ощущение, что часть мозга остается бодрствовать и следит за дыханием и за организмом в целом. Одним словом, выспаться у нас толком не получилось, и чувствовали мы себя немного разбитыми. Жизнь вдоль каньона уже кипит вовсю, все те же бабульки с заплечными тюками бодро шагают неведомо куда, все те же ослики пашут землю… Наконец - то местные жители в ответ на наши приветствие помахали нам рукой, приятно! 09.00. Кондоры сегодня явно не в настроении, летают далеко внизу и почти не показываются. Вчерашнее шоу судя по всему не повторится… Мы посидели где то пол часика на холодном ветру, и решили ехать дальше. Путь нам предстоит неблизкий, до Пуно где то 350 км, к тому же ехать мы будем с остановками, пейзажи здесь потрясающе красивые, и я уже нетерпеливо тереблю рюкзак с фотоаппаратом. Вдоль каньона тут и там встречаются смотровые площадки, на каждой – торговцы всякой всячиной. Вовка решается попробовать местные фрукты, и, посмотрев на его довольною рожицу, я тоже лакомлюсь кусочком. Торговка почистила и порезала нам какой то вкуснющий кактус, внешне очень похожий на зеленое яблоко, с семечками внутри а по вкусу напоминающий шелковицу, мммм! Еще мы съели что то загадочное под названием dulce lemon, желтый полосатый фрукт, по вкусу похожий на мою любимую дыню! На радостях я слопала аж 2 штуки, на свой страх и риск)). Еще попробовали какой то местный лимон, который подозрительно был похож на киви…оказалось, и правда, лимон, чистой воды! Женщина выразительно похлопала себя по животу, наверное, желая объяснить, что этот фрукт полезен для желудка…или, может, это она себя по карману хлопала, как никак, эти фрукты нам обошлись аж в 3 соля! Размышляя об этом, идем обратно к машине. 10.20. Проехали поворот на Чивай. Еще вчера вечером у нас было желание заехать понежиться в термальных источниках, но утром оно куда то улетучилось, хотелось уже лететь вперед, навстречу новым приключениям! Так что мы взяли курс на Пуно, и понеслись к тому самому перевалу 4800 м., на котором нам вчера было так, мягко сказать, неуютно… Вокруг потрясающие, какие то инопланетные пейзажи! Просторные, зеленовато - желтые поля, на горизонте переходящие в невысокие, красно – оранжевые холмы, чуть за ними – снежные вершины…небо синее синее, аж слепит, оно отражается в причудливых лагунах, на берегу которых пасутся стада викуний и альпак… Часто останавливаемся, любуемся, фотографируем… Хочется просто посидеть на берегу одной из таких лагун и помедитировать, вдыхая ледяной, кристально чистый, звонкий воздух… 11.50. Проехали поворот на Хулиаку, 78 км от Чивая. Наконец то началась нормальная трасса, от скачек по раздолбанному асфальту уже немного гудит в голове. Судя по всему, высота таки сказалась на наших умственных способностях… Или это горные пейзажи лишили нас остатков разума, теперь уже не установишь)) Через 20 км от развилки мы обнаружили, что было бы не плохо найти заправку… на наше счастье, на трассе попался, с позволения так его назвать, городок Imata . Пара – тройка унылых бетонных лачуг вдоль такой же унылой пыльной трассы. Вот он то чуть и не стал для нас вторым домом! На одном из ржавых столбов красовалась надпись «Gasolina», бензин т.е. Вовка радостно бросился к показавшемуся в дверях дома напротив мужичку, дай мол, старче, бензину. Да, бензин есть, причем тот, который нам нужен (ну в это мы не поверили, но хоть какой то есть, и то слава богу!) Мужичонка начал таскать из подсобки канистры, и бодро заливать их содержимое в наш бензобак, Вовка, конечно же, руководил процессом, ничто не предвещало беды… На площади через дорогу я заметила группу женщин, в ярких, запыленных одеждах, с детьми мал мала меньше за плечами. Они сидели на ступенях какой то небольшой беседки и явно чего то или кого то ждали… Ну как я могла упустить такую возможность! Потихоньку вылезаю из машины и, под Вовкины смешки, начинаю бочком так подбираться к объектам съемки… И тут сзади раздался подозрительный щелчок… одного взгляда на Вову было достаточно, чтобы понять, произошло что то неприятное. Машина заблокировала двери! Ключи, конечно же, в зажигании… Когда секунд через 30 прошел первый шок, за ним следом, сразу же, пришло осознание, что Imata, наверное, последнее место в мире, где хотелось бы вот так застрять…на улице, без денег, без телефона, даже без теплой одежды, только с фотоаппаратом наперевес! На помощь нам подоспели местные полицейские, и не только полицейские, просто местные…. Собралась вся деревня, все советуют, что делать, у всех свои идеи…после где - то получаса обсуждений (и как мы друг друга понимали, ума не приложу!), было решено разбивать окно топором… За это ответственное поручение взялся сам полисмен… в общем, весело было. Покидали мы Имату без сожаления, подарив на прощанье полисмену русские 5 рублей монеткой, на счастье! Забегая вперед скажу, что это маленькое приключение ничегошеньки нам не стоило, страховка покрыла все издержки нашей…мммм… рассеянности))). Хотя на всякий случай мы выяснили, сколько стоит заменить маленькое заднее окошко у Tucsona, это обошлось бы нам всего в 70 солей, т.е. примерно в 700 руб. Между Иматой и городком под названием Санта Люсия, попадаются невероятной красоты озера. Думаю, имеет смысл съехать с дороги и покататься по округе, это стоит потраченного времени. На одном из озер мы увидели стаю фламинго, совершенно диких, мне так и не удалось подобраться к ним на хоть сколько - нибудь близкое расстояние. Как только я приближалась метров на 300, они тут же перелетали подальше. Вообще на озерах множество интересных птиц, но гоняться за ними на такой высоте – это высший пилотаж! Спустившись с косогора к озеру и поднявшись обратно, я чувствовала себя так паршиво, будто в течение часа бежала в гору… бррррр. Словом, очень быстро расплескав боевой задор, я с удовольствием вернулась в машину и устроилась на переднем сидении. Проехав еще около километра, мы увидели самое красивое озеро, какое только можно себе представить! Не знаю почему, но ни в одном путеводителе я не встречала даже упоминания об этой красоте…а оно того стоит! Судя по всему, это обозначенное на карте озеро Laginillas, находится справа от трассы, не заметить его невозможно, дорога огибает озеро и идет дальше в сторону Хулиаки. Вода озера густого, синего цвета, контрастирует с желтой, пожухлой на солнце травой и зеленоватого оттенка холмами… кажется, что это не вода даже, а поверхность какого то очень большого, драгоценного камня, настолько цвет глубокий! Мы с воплями выбегаем из машины, не веря своим глазам… Где то километров за 30 до Хулиаки дороги перекрыты, идут ремонтные работы…Приходится по долгу стоять в очередях, пропуская встречные машины на узкой объездной дороге.. Сидим и завидуем тем, кто поедет тут где – нибудь через месяц, по идеальному асфальтовому покрытию)) 03.00. Въехали в Хулиаку. Очень хочется кушать, пытаемся найти ресторан, рекомендованный Lonely Planet под названием Trujillo… ничего особенного он из себя не представляет, все очень долго, и не очень вкусно… Сам городок мне понравился, потому что здесь наконец то я увидела то, что так давно искала, людей в одежде с индейскими мотивами! В районе каньонов местные жители носят в основном одежду, заимствованную у испанцев. И хотя, конечно же, она тоже очень колоритна, хотелось разглядеть в современной жизни людей и индейские корни… Но фотографировать по прежнему трудно, не жалуют здесь фотографов, и совершенно этого не скрывают… 17.00. Въехали в Пуно. Город просто огромный, он раскинулся на холмах, на берегу Титикаки. Внешность местных жителей разительно отличается от виденного нами до сих пор. Высокие, плечистые, крепко сбитые, широколицые, с очень темной кожей… Женщины носят две длинные косички, заплетенные лентами, юбки – колокольчики, вязанные кофточки и кокетливые кожаные котелки с кисточками, ну и, конечно же, ставшие уже привычными разноцветные одеялки вместо сумочек… Мы остановились в отеле La Hacienda, очень уютный и удобный, с англо - говорящим персоналом. На последнем этаже расположен ресторанчик, панорамные окна которого выходят прямо на Титикаку. Я так устала, что сил даже на ужин у меня уже не было… Мы немного посидели в гостиной, выпили мате де кока, поболтали с группой туристов из Австралии, Германии и Англии и я отправилась на боковую, предварительно заглотив таблетку снотворного! Еще одна бессонная ночь – это уже слишком. А Вовке все нипочем, он еще и ужин осилил…
20 Августа. Г. Пуно, оз. Титикака. 07.00. Подъем. Еще вчера вечером, как только приехали, мы заказали на ресепшене поездку на Титикаку, к плавучим островам Урос. Купить подобные экскурсии можно наверное в любом отеле города. Плюс к этой, так сказать, обязательной программе, предлагают еще множество разнообразных поездок, на другие острова, с ночевкой, в Боливию, куда угодно)) Мы выбрали трехчасовую коротенькую прогулку на ближайший архипелаг искусственных, сделанных индейцами из тростника тотора, островов. Опять же, на Титикаке столько всего можно посмотреть, что выезжать дальше в глубину озера – только воображение растравливать, все равно и половины увидеть не успеем. Но на острова съездить все - таки нужно, это, как никак, одна из основных достопримечательностей Перу. Высота все еще ощущается, но уже не так сильно. Мы едем на автобусе к озеру, и предвкушаем, как к ощущениям горной болезни прибавится забористый коктейль из морской качки, палящего солнца и пронизывающего ледяного ветра. Город Пуно очень большой. И очень шумный. Хотя, наверное, каким еще может быть крупный торговый порт в Латинской Америке? Все те же узкие, пыльные улочки как ручейки сбегаются к раскинувшейся, огромной массе ляпис – лазури, к бескрайнему озеру. Так вот ты какое… Титикака. От одного взгляда на него голова идет кругом, но высота тут уже не причем. В маштабах озера есть что то эпическое, его , как глубину океана, невозможно осознать. Кстати, существует гипотеза, что когда - то Титикака как раз и являлась частью океана, но была отрезана от него Кордильерами, поднявшимися из глубин нашей планеты. Эту гипотезу так же подтверждает и то, что химический состав воды в озере точно такой же, как в Тихом океане. К тому же в нем живет много представителей океанской фауны, в частности – акул. Озеро занимает площадь около 8300 м2, максимальная его глубина по разным данным варьируется от 300 до 370 м, средняя – от 140 до 210 м. На территории Перу находится 55% площади этого чуда света, остальная территория принадлежит Боливии. Титикака – это единственное место в мире, где наряду в морской болезнью (а в дождливые месяцы на озере вполне ощутимо штормит), можно испытать и горную, ведь это – самое высокогорное судоходное озеро в мире, расположенное на высоте 3825 метров над уровнем моря. В озеро впадают 18 перуанских рек, а вытекает – только одна. Сток этой реки составляет меньше 5 % водного баланса — большая часть воды теряется вследствие испарения из-за сильных ветров и солнечного излучения. Но далеко не все загадки этого озера кроются в его природных особенностях. Уже около 600 лет прошло с тех пор, как конкистадоры уничтожили великую цивилизацию Тауантинсуйу, но дух этого народа до сих пор витает над бесконечными просторами раскинувшихся лазурных вод. По легенде, именно из расступившейся пучины Титикаки вышел первый Инка Манко Капак, в сопровождении своей сестры – жены Мама Окльо, чтобы стать родоначальником всего великого племени инков. Озеро хранит много секретов, и, по слухам, немало сокровищ скрыто на его дне. И дело даже не в том, что по традиции каждый индеец, отправляясь в путь, должен принести жертву Пачамаме, богине Земли, и бросить какой - нибудь ценный предмет в озеро. По одной из легенд, инки сбросили в Титикаку всю казну империи, чтобы она не досталась испанцам, а инки, как известно, были ребята отнюдь не бедные. И пусть насчет казны существует еще множество других версий, это не помешало и любителям приключений, и серьезным ученым, не исключая даже самого Жака Кусто, на протяжении последней половины тысячелетия исследовать титикакское дно. Увы, пока безрезультатно. Пока мы плыли на лодке к тростниковым островам, наш гид, кстати, прекрасно говорящий на английском и французском языках, рассказывал нам о местных жителях. В первую очередь нас интересовало, зачем вообще индейцам племени Урос пришло в голову устроить свой быт таким, мягко говоря, оригинальным способом. Оказывается, во времена правления великого инки Пачакутека, это немногочисленное племя оказалось, не то чтобы между молотом и наковальней, а гораздо хуже, как раз между враждующими народами инков и аймара. Судя по всему, были они людьми миролюбивыми, и решили от греха подальше уплыть на лодках в «море». Но вражда между соседями затянулась, а возвращаться в пекло военных действий не хотелось, по этому они и решили пожить пока как вольные птицы, практически в прямом смысле слова, в гнездах. Когда же свирепые инки обратили аймара в рабство, то не стали догонять на титикакских просторах маленький народец, тем более что в те времена эти воды считались священными, и насилие здесь не допускалось. Инки ограничились тем, что обложили Урос более чем скромной данью, по миске маиса с каждой семьи. К сожалению, последний индеец из племени Урос скончался давным давно, еще в середине прошлого века, и сейчас на этих островах живут как раз индейцы аймара… Хотя, конечно, гид скажет вам, что это Урос, но вы не верьте. Никого из этого малочисленного народа уже нет в живых. Наш катер бодро рассекает прибрежные воды, заросшие этим самым, когда - то жизненно важным для местных жителей, тростником «тотора». В зарослях копошатся редкие утки, к нашему удивлению, больше никакой живности не видно. Оказывается, гонимые голодом и начисто лишенные чувства прекрасного островитяне съели не только почти всех уток, но и красавцев фламинго, которые раньше так любили эти места. Такое ощущение, что озеро обдувается всеми ветрами мира, ну, или, по крайней мере, всеми самыми холодными. Не спасает даже палящее солнце, которое отражается от озерной синевы и нещадно слепит глаза. Ну вот, мы подплываем к одному из островов, и приветливые, дородные барышни в ярких одеждах помогают нашему капитану пришвартоваться. Острова выглядят очень уютными, теплыми огоньками в холодной синеве озера. Ярко желтые драгоценные монетки на дне огромной копилки цвета небесной лазури.
Спасибо за продолжение рассказа. Скоро сам увижу то, что Вы в нём описываете. Предлагаю выставить рассказ на наш конкурс рассказов о путешествиях. А акул не видели вживую на озере Титикака? Как от них на лодочке из тростника индейцы то убегают…
Спасибо за продолжение рассказа. Скоро сам увижу то, что Вы в нём описываете. Предлагаю выставить рассказ на наш конкурс рассказов о путешествиях. А акул не видели вживую на озере Титикака? Как от них на лодочке из тростника индейцы то убегают…
Нет, акул, к сожалению, не видели))) Только форель... вкусная!!!
В наше время на тростниковых островах, которые посещают туристы, никто не живет. Это просто довольно точная и очень яркая реконструкция образа жизни, привычного для местных индейцев еще 30 лет назад. Сейчас же приветливые аймара в национальной одежде проводят на острове несколько часов в день, и это для них самая что ни на есть серьезная работа. Хотя, поговаривают, что где то на озере еще живут настоящие плавучие общины… но гид нам по этому поводу ничего рассказать не смог. Мы осторожно спрыгиваем на мягкую поверхность острова. Для того чтобы такой большой тростниковый плот со всеми постройками уверенно держался на плаву, его толщина должна составлять не менее 2х метров. На деле острова толще, от 4 до 8 метров, и по мере гниения нижнего слоя, то есть где - то раз в неделю, жители настилают новый тростник и сохраняют толщину «почвы» безопасной. Пока я иду по мягкому шуршащему ковру в сторону хижин, наш гид с улыбкой рассказывает, будто бы если под тобой тростник провалится, и ты свалишься в воду, то спасать индейцы такого бедолагу не станут, по традиции это будет считаться жертвой богам. Ведь вода в Титикаке весь год стабильно ледяная, где - то 4-8 градусов, не очень то подходит для принятия расслабляющих ванн. Хотя, оказывается, индейцы к этому привыкли. Им не страшен ни холод вод, ни палящее солнце, ни ночные заморозки. Конечно, прыгать в воду никто просто ради забавы не станет, но если вдруг на острове начнется пожар, то выбора у его обитателей особого нет. Вова так пристально и задумчиво рассматривал мутную, пугающую туристов воду, что я начала беспокоиться. Оказалось, не напрасно. Как любой профессиональный пловец, Вовка воспринимает фразы вроде «Да здесь ни один европеец», «да вы что, тут же холодно/высоко/страшно/глубоко и тому подобное» как вызов собственному самолюбию, и тогда его не остановить. Под дружное рукоплескание он сбросил одежду на спасительный тростник и прыгнул в воду! Назвать это заплывом я бы не решилась, как он в нее прыгнул, так и выпрыгнул, но в истории останется только факт – в Титикаке купаются местные индейцы, потому что привыкли, и русские – потому что храбрые!)) На острове гид рассказывал нам о быте местных индейцев, а разноцветные барышни в это время раскладывали перед хижинами сувениры и поделки, которые надо сказать стоили очень и очень недешево! Но купить все - таки пришлось, отказать им было совершенно невозможно, вопрос был только в том, что именно и за сколько вы купите. Я решила приобрести для недавно появившейся на свет дочери наших друзей небольшую погремушку из тростника, сколько она стоила даже и рассказывать не буду, неприлично дорого. В общем и целом, в наше время острова Урос полностью цивилизованны, на каждом стоят огромные солнечные батареи, говорят, в некоторых хижинах есть даже телевизоры…но сами мы их не видели. И, конечно же, сейчас индейцы далеко не так зависят от тростника, как в былые времена. Раньше тотора сопровождал местных жителей от рождения и до самой смерти, из него делали не только плоты и хижины, но и надежные большие лодки, все предметы интерьера, посуду, тростник употребляли даже в пищу (мы попробовали, на вкус – так себе, трава травой))). А сейчас из тростника в основном делают сувениры для туристических лавок. 13.00. Вернувшись с островов и пообедав на скорую руку в ресторане отеля, мы отправились на прогулку по городу. Кроме традиционной Plaza de Armas с католическими соборами в Пуно стоит посмотреть парк Уахсапата, созданный в память о доиспанском прошлом берегов Титикаки. Здесь находится статуя первого Инки Манко Капака, и, по легенде, отсюда начинается некий туннель, соединяющий Пуно с храмом Кориканча в Куско. Гуляя по закоулкам мы набрели на музей коки. Вход стоит 5 солей с человека, сначала вас проводят в маленькую комнату, сажают перед телевизором и показывают пятнадцатиминутный фильм о пунских танцах… Я сначала не могла понять, причем тут кока, но после 5 минут просмотра стало очевидным, без коки смотреть на это невозможно… если конечно вы не поклонник древних шаманских танцевальных па, исполняемых невиданным чудищем в шляпе из разноцветных перьев. Так как на входе коку нам не выдали, то выдержали мы недолго и пошли смотреть экспозицию, посвященную как раз таки самому знаменитому растению. Экспозиция заключается в фотографиях листьев с разных ракурсов, а так же в стенде со всякой всячиной, сделанной из коки. Начиная с леденцов, и заканчивая кока колой. Скучное разрекламированное место, стоило бы его самого поместить в такой же стенд, как еще один продукт коки. Следующий музейчик, в который мы зашли, был музей Карлоса Дрейера. На первом этаже все те же склянки – черепочки и три мумии, на втором – галерея произведений доиспанской и колониальной эпох, собранная немецким художником Дрейером. Вход стоит 15 солей, музей очень милый, с вежливым и обходительным персоналом, и не очень интересной программой. Но если вы являетесь любителем маленьких музейчиков, а которых нет ничего, кроме приятных пустячков, создающих именно эту атмосферу маленьких музейчиков, то однозначно вам сюда. Мы остались довольны. Город производит смешанное впечатление, какой то он неуютный… хотя, бесспорно, красивый. Почему - то здесь намного холоднее, чем в других городах, судя по всему, все дело в Титикаке. Замерзнув окончательно, мы набрели на замечательную кофейню – пекарню Ricos Pan, ее адрес есть в Lonly Planet. Отличная выпечка, вкусный кофе и не только, тепло, уютно…что еще нужно для завершения такого суматошного дня, начавшегося с холодных вод высокогорного озера и закончившегося на ветреных улицах старого города?
Огромное спасибо за такой яркий и содержательный рассказ! Очень понравилось. Еще не все подробно прочитала, но вскоре наверстаю Для нас это особо актуальная информация сейчас, интересно всё!!!
У Вас столько красивых необычных фотографий, в том числе с местными жителями. Мы на одном форуме читали, что нужно платить индейцам за съемку. Это так? Вы тоже платили им? Если да, то сколько?
Огромное спасибо за такой яркий и содержательный рассказ! Очень понравилось. Еще не все подробно прочитала, но вскоре наверстаю Для нас это особо актуальная информация сейчас, интересно всё!!!
У Вас столько красивых необычных фотографий, в том числе с местными жителями. Мы на одном форуме читали, что нужно платить индейцам за съемку. Это так? Вы тоже платили им? Если да, то сколько?
Да, фотографировать местных там сложно, им это откровенно неприятно... причем упоминаний о том, что это как то связано с верованиями индейцев, я нигде не нашла! Судя по всему, просто еще не привыкли. Мы платили только в крупных городах, в Арекипе, Пуно, особенно в Куско, по улицам ходит много колоритных персонажей, которые этим зарабатывают на жизнь! Стоит удовольствие не дорого, всего лишь 1 соль за серию фотографий. А в отдаленных районах никто у нас денег не просил, но и дружелюбнее не становился. Я читала рассказ одних путешественников, так их вообще чуть камнями не забросали в какой то деревушке, фотоаппарат местным не понравился! С нами слава богу ничего подобного не случалось, вообще за все путешествие не ощутили даже намека на подобную агрессию ни разу.
Как от них на лодочке из тростника индейцы то убегают…
Для нас это особо актуальная информация сейчас, интересно всё!!!
