alisoniya (Все сообщения пользователя)

12.35. Подкрепив силы вкусной едой в веселой компании, едем дальше. До конца по площади, а потом налево, дорога большими извилинами резко спускается вниз.
13.15. Въехали в Paucartambo. Проезжаем через мост, поворачиваем налево, потом зигзагом направо, на перекрестке снова налево и вверх, и мы на дороге в Colquepata. Дорога становится все менее и менее томной, частые промоины от ручьев, постоянно цепляем брюхом камни. Пыль везде, в волосах, в складках одежды, открыть окна совершенно невозможно, лобовое стекло и фары покрылись коростой от трупиков насекомых и все той же пыли.
13.30. Проехали развилку на Challabamba, тут нужно взять правее. Пейзаж вокруг существенно не меняется, все те же горы, поросшие редким кустарником. Нас это начинает немного настораживать, ведь, если верить маршруту, то совсем скоро джунгли! А ими еще и не пахнет даже. Дорога становится только хуже и хуже.
13.55. Проехали перевал, и сразу же попали в облака! Зрелище очень необычное. Вокруг все молочно – белое, клочья тумана медленно движутся через дорогу, перпендикулярно нашему движению, как толпа старушек на прогулке, или стадо флегматичных овечек, у кого на что воображения хватит. Мы представляем себе то призраков древних воинов в тяжелой броне, то белых крылатых лошадок в замедленной съемке. И спускаемся все ниже и ниже в облачный лес.
14.05. Проезжаем щит Manu National Park, самую верхнюю точку заповедника, 214 км от Ольянтайтамбо, включая заезды в Марас и Морай. Здесь дорога уходит кольцами резко вниз, и открывается вид на новую долину, скрытую туманом и облаками. Какая разительная перемена ландшафта и влажности всего за несколько минут! Конечно, это еще не тропические джунгли, но от сухого высокогорного пейзажа не осталось и следа!
14.25. Мы выехали из облаков, и осознали, что вокруг – джунгли! Этого не передать, как же быстро меняется все вокруг! Тот же узкий серпантин, шириной не более чем в полторы машины, но теперь мы едем по настоящим, влажным, зеленым джунглям. В каждом распадке высокий водопад, под ним, как на картинках в книжках из детства, небольшой бассейн, и можно принять душ. По склонам гор высятся огромные папоротники, с замшелых пальм свисают канаты лиан, тоже влажные, мшистые, вокруг летают маленькие бабочки.
14.50. Начался дождь… вот вам и сухой сезон! Дорога размывается в мгновение, а она и так очень и очень непроста. Колеса уже еле проворачиваются в скользкой грязи, дождь льет стеной, и поворотов не видно даже в 10 метрах впереди. Едем почти шагом, боясь поскользнуться, или не заметить встречников.
15.30. Справа от дороги мы чудом не пропустили вывеску «Manu Paradise Lodge», сюда то нам и надо! На наше счастье, мы единственные гости лоджа на все 3 дня, и все его радости только для нас. Отель небольшой, в нем не более 10 номеров, а может даже и меньше. Здесь постоянно живет семья из трех человек, Рикардо следит за порядком, убирает, и занимается мелким ремонтом, его жена, Валентина, готовит и ведет хозяйство, а маленькая пятилетняя дочурка просто наслаждается жизнью!
Когда нам показали наш номер, мы остолбенели…это же сказка! Огромная, просто обставленная комната, с просторной ванной, душевой кабинкой, огромной кроватью…но самое потрясающее, это панорамные окна во всю стену, выходящие на горную реку и стену джунглей за ней, как - будто нависающую над лоджем. За окнами льет тропический ливень, барабанит по стеклам, стекает по ним капельками свежести и прохлады, а мы не можем оторвать глаз от стены папоротника и лиан, и от маленьких разноцветных пятнышек, которые среди всего этого благолепия зелени прекрасно видно, даже сквозь дождь.
Рядом с домиком, где расположены номера, находится такое же легкое здание из стекла, на высоких сваях, это ресторан и комнаты отдыха. По всей террасе, вокруг лоджа, развешены поилки для колибри, и они, эти разноцветные, неугомонные крохи, носятся вокруг них и верещат без умолку. Я не могу глаз оторвать от их ярких перышек, такие они невозможные! Жаль, что на улице ливень, хочется сразу же схватить в одну руку Вовку, в другую фотоаппарат, и скорей бежать в джунгли!
Но с приключениями пришлось потерпеть, аж до следующего дня. Мы вкусно поужинали и уселись с книжками на веранде, чтоб полюбоваться, как тихо и незаметно смеркается в джунглях… Ощущения, конечно, жутковатые. За рекой внезапно все поглотила непроглядная тьма, через несколько минут, в ней растворилась и сама река, и не осталось ничего, только звуки… мы выключили свет, чтобы увидеть звезды, но перед нами открылось куда более удивительное зрелище! Где - то чуть впереди, там, где еще днем находилась стена резных папоротников и бесконечных пальм, блуждали огни, яркие, маленькие точки, светлячки, они то приближались к нам, то отдалялись, то собирались поближе друг к другу, то вдруг рассыпались звездным небом. Зрелище удивительно завораживающее, но вместе с тем и жутковатое. Кто его знает, что там еще, в трясине вечно – зеленых папоротников? Кто наблюдает оттуда за нами, и пританцовывает рядом с блуждающими огоньками? Ведь это мы, беспомощные, голые, беззащитные дети цивилизации, не видим, не слышим, не вдыхаем все детали этого ночного мира, даже днем не замечаем того, что у нас под ногами. А сейчас, может быть, там, в кромешной, живой и движущейся темноте, ходит лихо одноглазое, на лиане качается, страшно ухмыляется! Причем наверняка. Глядя на наши заворожено – настороженные физиономии, только ухмыляться и остается. Мы решили пойти спать, перед этим не забыв наглухо задернуть плотные шторы на стеклянной стене.

25 Августа. Дорога в заповедник Ману.
07.50. Выехали из Ольянтайтамбо в сторону джунглей. К сожалению, составитель карты, которую мы купили еще в Наске, и которая ни разу нас не подвела, не пожелал столь же подробно описать местность в самом начале клауд фореста. От Паукартамбо до Колкепаты не было указано ни одного поселения, а наш лодж, забронированный из Москвы, находился где - то в тех местах. Так что пришлось еще раз списаться с менеджером, и попросить более подробное описание пути, все таки нам очень не хотелось заблудится в тропическом лесу!
По дороге мы еще планировали заглянуть на так называемые сельскохозяйственные террасы Морая и на знаменитый солончак Мараса. Поворот на Морай находится примерно в 20 км от Ольянтайтамбо, если ехать вдоль Урубамбы, на круговом перекрестке.
08.30. Сразу за поворотом, появляются указатели и на солончак, «Solineras», и на террасы. Мы сначала повернули на Марас, он был поближе, всего в 37 км. от Ольянтайтамбо. Места здесь очень красивые! Такой простор, столько воздуха, света, неба вокруг, сплошная живопись. А во всей этой красоте - жизнь простых людей, земная, здешняя, посюсторонняя, но как - будто слегка прозрачная, припудренная вольными ветрами. Начиная от съезда на грунтовку, дорога резко портится. Очень крутой, узкий серпантин, пыли столько, что не видно собственных боковых зеркал, и очень скользко, уж не знаю, почему. Мы едем медленно, практически скользя вниз в облаке пыли.
Сам солончак тоже хорош, довольно крупный, он расположен в расщелине между скалами. Невероятно белые, как будто покрытые инеем террасы, окруженные веселыми, солеными, прозрачными, как слезы младенцев, ручейками. Вообще солончаки всегда производят сильное впечатление, и этот – не исключение. Он действует еще с доинкских времен, говорят, даже сейчас там трудятся сотни рабочих, пользуюсь древними приемами… Ну, сотни не сотни, а нескольких бедолаг мы там видели. Не сладко, наверное, целый день напролет копаться в соли, да еще и по такой жаре!
Размышляя, гуляем по узким дорожкам, отколупываем кристаллики и честно пробуем на вкус: соленые, жуть! На входе можно купить сувенирчики из соли, или просто целлофановые подушечки, плотно набитые крупными прозрачными бисеринками.
Поджарившись на соляных террасах, едем дальше, в сторону Морая. По той же дороге, до развилки, а дальше, сквозь саму деревню Марас, напрямик, никуда не сворачивая, через главную площадь. Тут нужно быть очень внимательными, на одном из домов висит огромный щит, указатель в сторону террас, белые буквы на темно синем фоне. Только мы его почему – то не заметили, и еще довольно долго колесили по деревне, пытаясь разобраться, куда же нам поворачивать.
09.35. Проехав 51 км. от Ольянтайтамбо, мы оказались перед развилкой, направо и налево, указателей никаких… Что же делать, поверили погонщику мулов, повернули направо, и не ошиблись! 55 км. от Ольянтайтамбо, 9.45. по перуанскому времени, и мы наконец – то нашли сельскохозяйственные террасы Морая.
Древняя инкская лаборатория представляет собой концентрические окружности, расположенные в низине между холмами. На первый взгляд она похожа на что – то вроде амфитеатра, но у ученых другая версия. Так как здесь были обнаружены следы около 250 видов злаков и овощей, а так же следы какой - то сложной ирригационной системы, то вывод об опытах над растениями напросился сам собой. Оказывается, на каждом ярусе террас существует свой особенный микроклимат, благодаря разной освещенности солнцем и глубине (самый нижний ярус находится на глубине 45 метров). Гидов и организованных групп вокруг, к сожалению, не было, и послушать нам было некого, так что пришлось удовлетвориться информацией из путеводителя. Справа от восстановленных и ухоженных террас находятся заброшенные, неглубокие террасы, тоже очень красивые.
10.20. Выехали на трассу в сторону Писака.
10.50. Въехали в Писак. За Писаком карта уже очень приблизительно описывает дорогу, так что пользуемся ориентирами, которые дала нам хозяйка лоджа. После Писака асфальтовая дорога идет до въезда на развалины, а нужный нам поворот на Paucartambo незаметно отходит направо гравийным ответвлением за полкилометра до него. Далее дорога петляет в горах между тремя живописными деревушками, кукольными домиками, покрытыми тростниковыми крышами, вокруг все больше и больше зелени, несмотря на то, что дорога опять уходит вверх, через перевал. Жители деревень очень доброжелательные, улыбчивые, застенчивые. Смотрят на нашу машину во все глаза, разве что потрогать не подходят, стесняются. Судя по всему, они тут не часто видят туристов! Мы по всей дороге не встретили ни одной машины, не говоря уже о туристических автобусах.
12.10. Наконец - то въехали в Colquepata. Голодные и очень довольные проделанной дорогой, мы твердо намерены тут пообедать. Деревушка крошечная, очень похожа на Cabanaconde, но вдали от туристических путей. Мы вообще усомнились, видели ли тут когда – нибудь белых людей, кроме как проезжающих мимо в автобусах… Но нас не так - то просто напугать! Увидев на площади поеденную плесенью и засиженную насекомыми вывеску «Restorante La Dorina», мы храбро направились к ней! Только войдя в полумрак забегаловки, мы чуть не сбили с ног индейскую бабульку, которая, при виде нас, чудом не грохнулась в обморок. Схватившись за голову, и заголосив «Гринго, гринго!», она опрометью рванула куда – то за занавеску, а мы остались обозревать убранство обеденной залы. Маленькая комнатка много чем могла похвастаться! В самом центре стоял длинный деревянный стол, по бокам – такие же деревянные скамьи. Стол застелен поблекшей клеенкой, которая, наверное, в молодости могла похвастаться богатыми узорами по мотивам местной флоры, но с той поры, увы, прошли не годы, а десятилетия. В углу напротив, поддерживаемый какими – то неведомыми силами, висел глиняный рукомойник, над глиняной же раковиной, а над ними – грязное, маленькое окошко, в которое мало что можно было увидеть из-за огромного количества мух, на нем обитающих.
В общем, я была готова последовать примеру старушки, только рвануть не за шторку, в душную темноту, откуда, впрочем, доносились довольно приятные запахи кухни, а наружу, к солнцу! Но голод победил, и, осознав, что поесть мне придется еще не скоро, я сдалась и уселась рядом с довольным Вовой, на скособоченную скамейку, перед щербатым, не очень чистым столом.
В одиночестве мы сидели недолго, оказалось, что эта забегаловка - вроде столовой для местных жителей, куда они приходят обедать. Скоро мы оказались на одной скамье еще с десятком смеющихся индейцев, здесь были и полицейские, и какие – то молодые ребята в белых халатах. Они очень старались не разглядывать нас во все глаза, но у них совсем ничего не получалось. Через несколько минут, немного осмелев, они даже стали пытаться с нами заговорить, но языковой барьер – штука серьезная, беседы не получилось. Зато посмеялись от души, глядя на то, как Вовка мучается с острым соусом. Накормили нас очень вкусно! Огромные порции супа и мяса с картофелем и рисом, запивали мы все это киселем из непонятных ягод, и заедали домашней лепешкой. Все удовольствие стоило всего по 3 соля на человека.

Удачи! И попутного ветра))

В 11.00. у нас была назначена встреча с нашим знакомцем Марио, который так удачно помог нам с отелем и парковкой. Марио пообещал нам устроить еще и рафтинг по Урубамбе, хотя сейчас не сезон, и река мелкая, но, все – таки, нам хотелось попробовать! Марио провел нас в офис компании, специализирующейся на спортивном отдыхе туристов в этой деревне, маленькая такая клетушка, находится на площади, которая ближе к вокзалу. И через час мы уже спускались по реке, вместе с двумя бравыми перуанскими рафтерами! Мне спуск понравился, но я лицо предвзятое, так как делала это впервые в жизни. Река спокойная, но с порогами, на которых лодку подбрасывало и вертело во все стороны, и как нашим профи удавалось удерживать ее не только дном к низу, но и носом по курсу, мне не понятно! Лично моей заслуги в этом не было ни на грош, я только попискивала и размахивала веслом не впопад. А вот Вовка тормозил, что - то там куда - то направлял и поворачивал с видом уверенным и спокойным, наверное, знал, что делал. Потом один из проводников сказал нам, что мы прошли порог 3й степени сложности… кто его знает, может, и так, а может, наврал, а может, 3й он в высокий сезон, когда река полноводная. Мы не стали расспрашивать, и просто поверили. Нам приятно, да и вообще.
После этого небольшого приключения, у нас разыгрался дикий аппетит, и мы, наспех сменив промокшую в ледяной воде одежду на сухую, уселись в самый ближайший к нашему отелю ресторанчик, в соседнем здании, справа. Как же нам было вкусно! Супы и мясо выше всяких похвал. Правда, в меню совсем не было рыбы, но мы не огорчились.
Остаток дня прошел праздно, мы просто валялись в гамаках на балконе, принимали солнечные ванны, читали, любовались крепостью и горами в лучах заката. А на 6 часов мы заказали баню в отеле El Alberque, который находится практически на самой железнодорожной станции. Прекрасно говорящий на английском администратор пообещал нам растопленную на эвкалипте баню, и мы были счастливы отогреть свои бедные косточки после заплыва по ледяной Урубамбе. Правда, на поверку оказалось, что веточки эвкалипта они просто бросили на печку, и когда они начали подгорать, то по маленькой парной распространился запах горящего, пусть и эвкалиптового, дерева. Но все равно мы остались довольны и согрелись, всего за 10 долларов в час. Кстати, отельчик очень уютный, и, несмотря на свое сомнительное расположение, тихий. Поезда по ночам не ездят, готовят там вкусно, так что вполне можно остановиться.
Но ужинать мы там не остались и поели в ресторане через речку от главной площади, он двориком уходит вниз, по лестнице. Ничего особенного он из себя не представляет, но выбора у нас почти не было. Оказалось, что рестораны в деревне работают по странному расписанию и закрываются на время ужина и обеда! Так что мы сели туда, где было открыто, съели то, что было в меню, и пошли спать. Как спится после парной! И тело – как новое, легкое, неношеное, и не скажешь, что оно уже почти 2 недели скачет козочкой по горам и долам, лазает по крутым ступенькам древних городов и храмов, и обливается ледяной водой горной реки Урубамбы.

24 Августа. Ольянтайтамбо.
Как же приятно выспаться! Давно мы себя не баловали этим простым, человеческим счастьем. Подъем в 7 утра, сегодня у нас запланирован спокойный день, нужно придти в себя и дать отдохнуть спине, ногам и мозгам перед завтрашним тяжелым переездом в джунгли. Пока мы в отеле поглощали уже привычные булки, яйца и кофе, над долиной поднялся туман, и значительно потеплело. Вообще, ночи в Перу холодные, иногда даже снежные, особенно зимой в горах. А днем светит безжалостное горное солнце, иссушает ночные заморозки, пропекает землю до самых косточек, чтобы ночью до них же и проморозило.
За небольшой речкой, прямо перед входом на развалины, рыночная площадь. С первого взгляда поражает то, как люди уживаются с древностью, живут на развалинах величайшей цивилизации, так буднично, так привычно. Площадь окружают 4 стены, две из них представляют собой оборотные стороны плотно притулившихся друг к другу домов, построенных где то 50 лет назад, а 2 другие - стены древние, вековые, потертые и щербатые, но ровные и крепкие, построенные 600 лет назад, или даже много больше. В этом соседстве просто и наглядно предстает мироощущение современного населения Перу, которое очень мало знает и помнит о своих корнях, но, тем не менее, их предки всегда рядом с ними, незаметно, привычно, каждый день.
Поднявшись наверх по ставшим уже привычными крутым ступенькам, мы увидели, что развалины гораздо больше и обширней, чем нам казалось изначально. Но все равно странно, почему это сооружение, которое, все- таки, не больше Саксайуамана, называют городом. Этот комплекс построек больше похож на крепость, с мощными каменными стенами, сложенными из исполинских камней, в той же поразительной инкской манере, без использования раствора. Ольянтайтамбо - место историческое, здесь летом 1536 года испанцы потерпели сокрушительное поражение. Тут скрывался последний Инка Манко Капак, и когда Писсаро с войсками подошел к крепости, со стен на него обрушили огромные каменные глыбы, а заодно и полили водами одного из притоков Урумбамбы, умело выведенными инкскими специалистами из русла. После пары дней осады испанцы отступили, но крепость это не спасло. Манко Капак посчитал Вилькабамбу более надежной, и уехал туда, а крепость и лежащую у ее подножия деревню оставил испанцам.
Кстати, ни в каких источниках не сказано, что испанцы разрушили Ольянтайтамбо после того, как Манко Капак ушел оттуда. Да и был ли в этом смысл? Тем не менее, крепость производит впечатление то ли разрушенной, то ли недостроенной. На самой ее вершине, и на террасах, хаотично разбросаны огромные каменные монолиты из розового порфира и серого гранита, из этого камня сделана вся крепость. Блоки лежат и у подножия крепости, на улицах деревни, их называют «уставшими камнями». Зачем они здесь оставлены, ведь многие гораздо меньше тех, из которых сложены стены крепости. Считается, что камень для постройки индейцы брали из каменоломни, лежащей примерно в 8 км ниже по течению Урубамбы. Но представить себе, как они тащили их по склону 45-65 градусов, где и налегке то подниматься очень тяжело, не используя тяжловых животных (у индейцев их не было), не представляется возможным. Тем более что, через деревню лежит не самая короткая, и далеко не самая удобная дорога из каменоломен в крепость. Судя по всему, камни перевозились по другой стороне холма, он более пологий, и путь оттуда до каменоломен короче. Там тоже есть «уставшие камни», многотонные блоки, брошенные кем - то на пол пути, но убранные этим кем – то в сторону. А некоторые камни в деревне, те, которые перегораживают дорогу, даже сейчас не могут убрать местные власти, хотя для этого их нужно не затаскивать в гору, а просто отодвинуть в сторону. И до сих пор водители вынуждены объезжать препятствия по очереди, уступая дорогу встречному транспорту.
Помимо общепринятых версий о том, что крепость была либо разрушена испанцами, либо не достроена инками, есть еще и версия сторонников так называемой альтернативной истории. Многие исследователи по всему миру считают, что инки не имели никакого отношения к постройке основного комплекса крепости, так же, как и в других городах Перу. Под инкской кладкой видны остатки стен совершенно другой технологии, гораздо старше тех, что построены в классической манере инков. В том числе и качество обработки камней не сравнимо выше того, что делали мастера племени. Более того, некоторые ученые полагают, что эти стены - свидетели всемирного потопа, и что именно этим объясняются большинство их загадок. Своей версии они приводят целый ряд доказательств, в виде характера разрушений крепости и следов восстановлений этих разрушений, в направлении и расположении разбросанных камней, явно составлявших ранее стены зданий и террас. Все это, по мнению ученых, свидетельствует о том, что крепость была разрушена очень сильным водным потоком, пришедшим с другой стороны долины. Я не специалист ни по исчислению возраста камней, ни по трактовке характера их расположения, но версия не более абсурдна, чем версия о недостроенной или разрушенной крепости, если не сказать больше.
Подслушав рассказы местного гида, мы узнали еще и романтическую легенду про прекрасного юношу Ольянтая, который влюбился в дочь вождя. Что там случилось дальше мы не поняли, но все закончилось хорошо, местная история о Ромео и Джульетте оказалась со счастливым концом. Довольные таким поворотом событий, мы отправились вниз, полюбоваться на фонтаны у подножия крепости. Они представляют собой симпатичные, огражденные невысоким поребриком ручейки, с чистой на первый взгляд водой, крошечными мостиками и заводями, заборчиками. Прелесть что такое!

Vse interesno, спасибо большое, что читаете, что делитесь мыслями, впечатлениями, для меня это очень важно! Писать о Перу - одно удовольствие, под каждым камнем - тайна, за каждым поворотом - все более впечатляющий пейзаж, новый человек - открытие... Буду продолжать!
P.s. мне, как переводчику, особенно приятны комплементы языку и стилю:) Спасибо огромное!!!

Александр, спасибо большое за такие слова!!! Мне очень приятно, что мои мысли и эмоции нашли такой живой отклик:) Путешествие наше еще не окончено, впереди - перуанская сельва и джунгли! Просто информации, впечатлений, воспоминаний, интересных фактов и полезных мелочей столько, что не так просто их систематизировать, да еще и в удобоваримой, легкой для чтения и одновременно с тем познавательной форме... Буду стараться, тем более что, вижу, Вам интересно, а для меня это лучший стимул:) От лица Владимира и своего собственного обещаем друг друга беречь, и, конечно же, путешествовать:) к сожалению, работа такова, что путешествие - экспедиция возможна только раз в год, и на этот год планы пока туманны... Но они есть, и это - главное!))))
Обязательно заполню раздел "о себе" в профиле, спасибо!!!

Чем бы не являлся в свое время прекрасный город Мачу – Пикчу, возводили его стены те же самые мастера, что создали Саксайуаман, Куско, Ольянтайтамбо, Писак. Искусная кладка поражает здесь даже больше, чем в стенах Куско! Если там мы любовались идеально подогнанным 12 гранным монолитом, то здесь можно увидеть безупречно вписанные, многотонные глыбы с 32 углами! Стены города построены под небольшим наклоном, между некоторыми камнями оставлены специальные щели, и, благодаря этим ухищрениям, город стал удивительно сейсмоустойчив. Он простоял в горных джунглях более 500 лет, и ни дождям, ни оползням не удалось сбросить его со скального карниза. Для того, чтобы возвести город в столь неудобном для строительства месте, требовалось невероятное мастерство, чего стоят только дренаж и работы по закладке фундамента!
Но поражает Мачу – Пикчу все таки не этим, а чем то совершенно другим, что за пределами человеческого понимания, но доступно его восприятию. Там хочется находиться, и даже не столько смотреть по сторонам, сколько просто быть. Неповторимая, аскетичная красота города идеально вписывается в окружающий пейзаж, изгибы его улиц удивительно гармонично сочетаются с плавными линиями гор, причудливыми серебристыми ленточками рек, зеленые террасы перекликаются с просторными долинами и изгибами горных дорог. С какой точки не посмотреть на Мачу – Пикчу, он гармоничен, прост и невероятно притягателен. Кто бы ни были древние мастера, создавшие его, они жили в гармонии с природой, и умели видеть красоту в простоте форм.
В середине 20 века на Мачу- Пикчу поднялся чилийский поэт, а позже, лауреат нобелевской премии по литературе, Пабло Неруда. Вернувшись домой, он написал серию стихотворений «Вершины Мачу - Пикчу».
В тот день по уступам земли я поднялся,
продравшись сквозь чащу дремучей сельвы,
к тебе, Мачу-Пикчу.
Вершинный город на лестнице гор,
конечный приют беглецов земли,
хранящих свой облик под спящим камнем.
Здесь, точно две похожие ветви,
колыбель молнии и колыбель человека
раскачивались на колючем ветру.

Приют из камня с накипью кондоров.

Высокий риф на заре человека.

Заступ, забытый в древнем песке.

Здесь был очаг, здесь тянулись к небу
початки с граненым зерном маиса,
похожим на красную крошку гранита.
Здесь на ламах вилась золотая шерсть,
облачаю любовь, гробницы вождей,
матерей, ритуалы и грозных воинов.

Здесь ноги людей отдыхали ночью
рядом с лапами тучных орлов,
дремлющих в гнездах на рассвете
ступали вслед за ногами грома
по редеющему туману и скалам,
пока не сгущалась ночь или смерть.

Я угадываю их одежды и руки,
тень воды в поющей каменной выемке,
гладкую стену-ее смягчила
щека человека, который смотрел
моими глазами на лампы вулканов,
моими пальцами полировал
истлевшее дерево. Все, что здесь было -
одежда, кожа, чаши, слова,
вино и лепешки - все кануло в землю.
И ветер тронул жасминными пальцами
всех уснувших - и потекли
столетья ветра, месяцы ветра,
голубого ветра крутых Кордильер,
вот так лавиной мягких шажков
время полировало в столетьях
уединение этих камней

13.00.
Нагулявшись и наслушавшись, принимаем волевое решение: ехать обратно, в Агуас Калентас. Нужно успеть пообедать, посмотреть деревушку, и на поезде вернуться в Ольянтайтамбо.
Грузимся в автобус прямо на входе в Мачу – Пикчу, прощальный взгляд, и мы уже едем по серпантину вниз. Агуас Калиентас не впечатлил, маленькая деревня построенная судя по всему только ради туристов, отправляющихся отсюда в Мачу – Пикчу. Бойкая торговля, гостиницы, рестораны… По дороге с автобусной станции завернули на рынок и купили несколько футболок на память и легкие штаны для поездки в джунгли, здесь выбор явно больше, чем в других городах, как ни странно! Наверное, потому, что больше тут туристам делать совершенно нечего.
Кстати, еще очень хочется рассказать об отзывчивости перуанцев. Готовясь к поездке, я много читала о том, что люди в этой стране очень меркантильны и недружелюбны, и к туристам относятся в первую очередь как к возможности пополнить свой кошелек, а уж потом как к человекам. Может быть, нам везло на хороших людей, но мне все - таки кажется, что подобные негативные впечатления сложились в основном из предвзятости пополам с требовательностью.
Ну так вот, с нами случилась неприятность: мы опоздали на поезд. Почему и как так вышло, не столь важно, факт в том, что мы прибежали на перрон через 5 минут после того, как поезд, вслед за изгибом горной реки Урубамбы, скрылся за поворотом и послал нам прощальный гудок. Ну, опоздали, с кем не бывает. Совсем грустно нам стало, когда кассир, в ответ на нашу просьбу либо поменять билет, либо, так и быть, продать новый на ближайший поезд до Ольянтайтамбо, развел руками и сказал: «Мне очень жаль, но билетов на сегодня нет вообще!» Сидеть в Агуас Калиентасе до завтра нам совсем не хотелось, и, наверное, это было очень живописно изображено на наших физиономиях. Так что кассир, пожалев нас, позвал какого – то сотрудника перуанской железной дороги повыше рангом, уж не знаю, какие там у них есть должности, и этот парень возился с нами целый час, сверял какие - то списки, звонил куда - то, обегал все вагоны, и в результате посадил - таки нас на поезд! Во всем поезде было всего 2 свободных места, наверное, тоже кто – то опоздал или сдал билеты, и мы благополучно уехали. Ни копейки денег за помощь с нас парень не взял, а мы предлагали, и билеты купить еще раз были готовы, но он просто по человечески нам помог. Мы долго махали друг другу на прощанье, пока поезд не умчал нас в сторону Ольянтайтамбо.
На этот раз за окном было светло, и мы смогли полюбоваться знаменитыми пейзажами. Железная дорога пролегает по дну ущелья, вдоль реки Урубамба, вокруг – скалистые, застывшие в вечном оцепенении горы, между ними светится клочок голубого неба с белыми барашками облаков, почти нет растительности, но все равно очень красиво. Прижавшись виском к запотевшему стеклу, я смотрю на величественно проплывающие вершины, из – за которых выглядывают другие, еще более высокие и как будто зубастые, река бурлит и бросается на прибрежные камни, но без особого рвения, в разгар сухого сезона она совсем обмелела. Размеренный рокот поезда успокаивает и по тему растекается полудрема…
Мы приехали в Ольянтайтамбо уже вечером, и Отель Sol показался нам еще прекрасней, чем накануне. Чистый, просторный номер с огромным балконом, выходящим на развалины, и даже с ванной. Правда, сразу воспользоваться этим достижением цивилизации, как мечталось, нам не удалось, во всем городе выключили свет на 2 часа. Так что пришлось коротать время, кайфуя в гамаках на балконе, попивая виски и любуясь закатом над развалинами.
Приняв, наконец, ванну и всласть расчесав мочалкой укусы загадочной мошки, мы пошли ужинать в ресторанчик прямо напротив отеля. День, полный впечатлений, раздумий и приключений, закончился хорошим ужином и бутылкой чилийского вина. А той ночью, под грохот Урубамбы, мне снилось, что я летаю над прекрасным городом, затерянным в горах…

Спустившись, мы совершенно без сил. Выходим с территории города, здесь, у входа, есть кафешка, которая спасает наши обессиленные и обезвоженные тела (бутылку с водой мы умудрились оставить на горе). Сидим, лопаем бутерброды, запиваем их ледяным чаем и рисуем себе ужасные картины, как несчастные туристы поднимаются на Вайну после 10 утра, по такой нестерпимой жаре. Кстати, совет путешественникам! В Мачу – Пикчу, даже в сухой сезон, водится какая – то противная мелкая мошка, которая выкусывает кусочки кожи и оставляет очень неприятные ранки. Укусов не чувствуется, но потом остаются огромные красные бляшки, они проходят больше месяца, нещадно чешутся и мешают жить. Так что, одевайте длинные брюки, мошки нападают только на незащищенные ноги, и все антимоскитные мази и прочие брызгалки им нипочем.

Набравшись сил и набив желудки, возвращаемся в Мачу – Пикчу. Боже мой, как же тяжело опять карабкаться в гору! Очень жарко, ноги ноют…но про все это быстро забываешь, стоит только оторвать взгляд от земли и посмотреть по сторонам… Город прекрасен! Теперь можно не спеша его осмотреть, дом за домом, ступеньку за ступенькой.
Город отлично сохранился, судя по всему, инки покинули его, когда испанцы пришли в Перу, но доподлинно причина исчезновения населения Мачу – Пикчу неизвестна. Более того, нам неизвестно об этом городе ничего, ни то, зачем инкам понадобилось строить поселение в таком труднодоступном месте и так далеко от центра государства, ни даже его настоящее название (Мачу – Пикчу – «Старая Гора » в переводе с кечуа, название было дано городу после его открытия в 1911 году). Официально «затерянный город» обнаружил американский исследователь Хайрем Бингхем 24 июля 1911 года. Конкистадоры не нашли его, так как Мачу – Пикчу находится в самом начале перуанских джунглей, в так называемом «облачном лесу», и за несколько лет лес полностью поглотил постройки, так, что их невозможно было разглядеть даже с воздуха. Когда Бингхем добрался сюда в сопровождении местного мальчика – проводника, он обнаружил живущих в городе крестьян. Они рассказали ему, что жили там «свободными, без нежелательных визитеров, чиновников, вербующих в армию „добровольцев“, или сборщиков налогов». Кроме того, здесь уже побывали любители приключений, оставившие свои начертанные имена на каменных стенах.
Чем же являлся город во времена инков неизвестно, но есть 2 основные версии. Согласно первой, разработанной американскими исследователями Ричардом Бюргером и Люси Салазар, которые опирались на материалы испанской хроники XVI века, Мачу - Пикчу был зимней резиденцией Пачакутека. Согласно второй, здесь находился Храм солнца, и жили его служители, в основном – мамакунас, или солнечные девы, посвятившие свою жизнь богу Солнца. Такие выводы были сделаны после того, как в ходе раскопок на территории города были обнаружены скелеты 173 человек, из них 150 – женских. Но в захоронениях не было обнаружено никаких золотых предметов, а в гробнице верховного жреца, как назвал ее Бингхем, хранились останки женщины, переболевшей сифилисом, маленькой собачки, несколько керамических предметов, два вертела и шерстяная одежда. Так что история темная… как и большинство перуанских.
О назначении зданий в городе тоже можно только догадываться. В юго – восточной части находится полукруглая башня, и примыкающее к ней строение довольно причудливой формы. Сходство этой башни с закругленной секцией храма Солнца в Куско обусловило ее название, а комплекс, состоящий из самой башни и прилегающих к ней строений, был назвал бастионом благодаря визуальному сходству со средневековой крепостью. Башня была возведена вокруг непотревоженного куска естественной скалы, который был отёсан и умело обработан. Под башней находится грот, опять же, загадочного назначения.
В восточной части площади находится самая популярная среди археологов постройка, так называемый «Храм трех окон». Эти три окна в форме трапеций, выходящие на восток, имеют по бокам «слепые окна» таких же размеров, которые могли служить нишами, а в центре храма стоит каменный столп. Здание находится на возвышенности и ориентировано точно на восток, а рядом с ним расположено еще одно загадочное трехгранное сооружение, именующееся Главным храмом. Он построен в основном из очень крупных каменных блоков, с множеством ниш и выступов. Немного ниже храма находится естественная треугольная смотровая площадка, а на ней искусно обтесанный камень под названием Интиуатана, или место, к которому привязано Солнце. Камень напоминает гигантский кулак, один из пальцев которого указывает вертикально вверх. Астрофизик Р. Мюллер установил, что имеющиеся на камне Интиуатана различные наклонные плоскости и углы совершенно точно рассчитаны таким образом, чтобы фиксировать (при данном географическом положении и высоте) солнце на закате при зимнем солнцестоянии, восход солнца при летнем солнцестоянии и закат при обоих равноденствиях.
Во время осмотра города, мы присоединились к экскурсии с англо - говорящим гидом, по его, кстати, приглашению. Наверное, увидел, как мы вытягиваем шеи и пытаемся подслушать его рассказы, и решил не игнорировать такую любознательность. Где – то пол часа мы слушали увлекательные истории о том, где была спальня Пачакутека, где его кабинет, где кладовые, а откуда он предпочитал любоваться закатом. Такое ощущение, что гиды решают проблему незнания с помощью воображения! Ведь неизвестно доподлинно, что Мачу – Пикчу был резиденцией Пачакутека, это всего лишь одно из предположений, далеко не самое обоснованное, между прочим. А уж рассуждать о том, где он любил на закат смотреть, ну просто смешно. Но, судя по всему, туристам надо что - то рассказывать, по - этому, зайдет гид в один из домов, постоит – постоит, подумает, и решит: «Здесь было бы хорошее место для спальни, вот и дверь вторая во двор выходит, а сюда можно пару ваз поставить, так, чтоб совсем красота… Да, точно, здесь была спальня Пачакутека! А вот из этой комнаты вид на горы… к раздумьям располагает, значит, здесь был его кабинет». Без воображения, конечно, никуда, но было бы честнее по отношению к туристам, если бы гиды просто рассказывали интересные факты, не пытаясь их подогнать под привычную для уха схему. А уж истории о том, что индейцы перевозили каменные глыбы при помощи тачек на колесиках, вообще за гранью добра и зла! Основная загадка древней кладки инков и заключается в том, что колеса индейцы не знали, но, тем не менее, каким - то образом переправляли из каменоломен многотонные блоки на очень большие расстояния, и даже умудрялись затащить их на высокие горные склоны. Ну да бог с ними, с гидами, пытливые умы всегда докопаются до сути, а остальным, наверное, и так хорошо.
Дорога из Куско в Мачу – Пикчу, так называемая «священная тропа инков», была открыта лишь спустя 30 лет после путешествия Бингхема в джунгли с юным индейским проводником, и стала еще одной сенсацией в мире археологии. Теперь по тропе может пройти любой турист, правда, только с организованной группой, гидом и носильщиками. Поход займет 4 дня, и записываться надо заранее, желающих совершить тяжелый горный переход очень много, особенно в зимнее время.

23 Августа. Прекрасный Мачу – Пикчу.
Встали, уже привычно, ни свет ни заря, в 4.30 утра. Кое - как затолкав в себя пару булок и запив их обжигающим кофе, хватаем рюкзаки и в припрыжку несемся к автобусной станции. Программа минимум на сегодня – не просто посетить прекрасный город Мачу – Пикчу, а еще и полюбоваться им с высоты, забравшись на гору Вайна – Пикчу. Весь секрет в том, что на Вайну пускают только первые 400 человек в день, и нам очень надо быть в их числе! Автобусную станцию мы увидели еще издалека… столько там было народу! А мы то, наивные, полагали, что будем в числе первых, ну, или, на худой конец, вторых. Но, реальность была такова: перед нами человек 700, и это еще по очень скромным подсчетам, так как начало очереди теряется где - то далеко впереди. Успокаивало одно, за нами толпа нарастала с ужасающей скоростью, и через несколько минут мы уже не видели ее конца.
Не успев заскучать в шумной толпе путешественников, где - то в половине шестого утра мы сели в автобус и благополучно прибыли к входу в загадочный «город в облаках». Перед нашими глазами раскинулось потрясающее, невероятное зрелище, которое не смогли испортить даже толпы отчаянных китайских туристов с фотоаппаратами наперевес. Место прекрасно даже не столько с точки зрения эстетики, хотя, конечно, город очень красив, чист, ухожен, весь пропитан древностью и тайной. Здесь потрясающая энергетика, сам воздух дает ощущение полета, легкости, силы, а окружающие пейзажи только придают этому восторгу соответствующую форму. Никакие фотографии и картины могут передать величия этого «места силы».
Придя в себя, мы все таки вспоминаем, что нам надо на Вайну, а погулять по Мачу – Пикчу мы еще успеем, и, усилием воли, заставляем себя идти дальше, искать заветную тропу. Там, конечно же, толпа народу, явно превышающая обещанные 400 человек в день. Кто – то, подождав немного, уходит, кто - то пытается уговорить охранников пустить и их тоже, кто - то просто ждет…мы пробираемся поближе к входу, усаживаемся в сторонке и начинаем прикидывать наши шансы подняться сегодня на Вайна - Пикчу. Билеты на гору выдавали на входе первым счастливчикам, и они закончились метров за 50 до нас. Но мы, не отчаиваясь, ждем где - то час, и, когда все «билетники» прошли, начали пускать нас, «безбилетников». На входе нужно написать свое имя и время, когда прошел пункт охраны. Если кто не вернется до 4 часов, говорят, высылают спасателей… Поднимаясь по узким, предназначенным только для одной стопы лестницам, мы поняли, почему количество посетителей ограничено. Если на гору будут подниматься все желающие, начнется столпотворение, и кто – то может упасть вниз! Подъем и без того очень опасен, крутые, раздолбанные, похоже, еще при инках, лестницы, очень узкие, иногда даже ногу поставить на ступеньку страшно, ограждений почти нет. Одно неловкое движение, и можно улететь в пропасть! А лететь там есть куда, думаю, километра 2…достаточно, в общем.
Подниматься долго, у нас на это ушло около часа, тяжко, жарко, страшно… Но, добравшись до вершины, мы не пожалели ни на секунду! Это того стоило… Панорама впечатляет настолько, что дух захватывает! От высоты, от воздуха, который вокруг тебя, от вида на прекрасный город далеко внизу, от заснеженных вершин, выстроившихся вдалеке. На Вайне тоже нужно быть очень аккуратным, сидеть приходится на огромных, острых, покатых камнях, ограждений, опять же, никаких, специальных площадок, тоже. Кстати, там, на вершине, мы встретили русскую девушку, она поднималась на гору вместе с группой англичан. Ребята вышли из Агуас Калиентеса в 4 утра и пешком шли по серпантину 8 километров, до входа в Мачу – Пикчу. Еще до первого автобуса очередь перед ними была человек в 70! Вот так то. Если хотите попасть на Вайну - Пикчу по билетам и не ждать милости от охранников, нужно или приходить до первого автобуса, пешком, или занимать очередь часа в 4 утра на станции, чтобы приехать с первой оказией. Есть еще один вариант, переночевать в отеле Мачу – Пикчу, у самого входа в город, и выйти к проходной в 5 утра, но номер в этом единственном отеле стоит по разным данным от 600$ до 3000$ за ночь. Решать Вам!
Мы провели на горе в общей сложности часа полтора, сначала просто сидели и медитировали на вершине, потом облазили постройки на склонах, отдохнули, и поползли обратно, вниз…и почему вниз всегда еще страшнее, чем наверх?!