Прошу прощения, что пропала... было очень много работы и на дальнейшее написание/размещение отчета просто не хватало времени. Теперь немного написать удалось! Итак, история про Пуно...
Отъезд в Пуно у нас планировался около 8 утра. Накануне попросили хозяйку отеля Tambo Viejo немного пораньше организовать завтрак, чтобы без спешки добраться до автовокзала. Как нам объяснили, автовокзал расположен где-то минут в 15-ти на такси от центра Арекипы. Билет на автобус Cruz del sur был куплен еще в Москве (как я писала в части 1 – подготовка). В Арекипе мы просто зашли в офис этой компании и на основании предъявленной распечатки о покупке билета получили т.н. посадочные талоны. Но эту процедуру можно было проделать и на автовокзале. Там было все достаточно четко организовано. У каждой автобусной компании есть свои выходы на посадку. У Cruz del sur было даже что-то наподобие «комнаты ожидания» (прямо как в аэропорту). В нее запускают где-то за полчаса до отправления автобуса, где в комфортных условиях на диванчиках можно скоротать оставшееся до поездки время. Отличительной особенностью перуанских автовокзалов, а также аэропортов является необходимость платить налог при переездах и перелетах. Насколько я помню, в Арекипе мы заплатили $1,5, получили специальный талончик, который потом предъявили при посадке. Cruz del sur все-таки лучший автобус. Думаю, что $23,8, которые мы отдали за билет, не такие уж большие деньги, но зато это позволило провести 6 часов поездки ехали на первом этаже автобуса (где всего 9 мест) в полностью раскладывающихся креслах. В Пуно на такси всего за 4 соля добрались до заранее забронированного отеля (с 28.10 по 29.10 и с 30.10 по 31.10) Caminoreal-turistico. Когда я бронировала, то цена за сингл на сайте была 90 солей. На ресепшене же было написано 110. В моей распечатке брони стоимость вообще не стояла, и нам стали предлагать поселиться по явно завышенной цене. Пришлось в Интернете найти сайт, с которого мы бронировали, и тогда они согласились снизить цену. Так что даже в отелях можно торговаться, что для меня было непривычно. Отель достаточно приличный, в 5 минутах ходьбы от Главной площади. Понравился завтрак (здесь, в отличие от многих других отелей, где мы останавливались, не нужно было ждать, когда тебе принесут «стандартный набор для завтрака» - булочки, масло, джем, чай/кофе, иногда яичницу, а был обычный швецкий стол). Разместившись в номерах, мы решили прогуляться. Таксист, который нас вез с автовокзала, во время пути очень настойчиво предлагал свои услуги для поездки в Силустани за 30 солей. Туда конечно было бы неплохо съездить, но времени было не очень много, а хотелось посмотреть на Пуно и Титикаку с высшей точки – смотровой площадки рядом со статуей кондора. Для этого мы сначала поспешили на осмотр Главной площади, с которой, взяв такси (за 7 солей, после торга), и отправились к площадке.
Подъехать на такси можно только до определенного места, дальше нужно было топать в гору долго-долго (по крайней мере, нам так показалось). Было очень много ступенек, а подниматься было реально тяжело, была отдышка, т.к. чувствовалась высота 3800м. Поднявшись и отдышавшись, мы смогли насладиться великолепной панорамой города, а также видневшимся в дали озером Титикака, которое было особенно прекрасным в лучах готовящегося к закату солнца. Спуск нам дался значительно легче – мы бодренько спустились вниз, подгоняемые чувством голода. Зашли в один из местных ресторанов и с удовольствием отведали блюда перуанской кухни. Без писко, конечно же, не обошлось. В этот же день мы выкупили билеты на заранее забронированный туристический автобус Инка-экспресс в Куско на 31.10 (inkaexpress.com.pe) за $50 и пошли готовиться к завтрашнему 2-х дневному туру на Титикаку, который мы еще заранее забронировали на следующий день, на 29.10 в Москве.
Отъезд на Титикаку предполагался в 7.30. Основные вещи мы оставили в отеле, т.к. после возвращения с Титикаки еще одну ночь должны были здесь ночевать до отъезда в Куско. За нами заехал микроавтобус, в котором мы, подобрав по дороге еще несколько человек, приехали в порт Пуно. На пристани нас ждал катер с гидом – коренным жителем острова Амантани, превратившимся уже в жителя городского, но не забывшего свои корни. Первая остановка планировалась на островах Урос. В первый день нашего плавания солнце светило не очень ярко, на небе были облака. Чтобы прочувствовать Титикаку каждой клеточкой своего организма, я решила выбраться наружу и, созерцая бескрайнюю синеву озера, ожидать прибытия катера на острова на свежем воздухе. На воде все-таки чувствовалось дуновение прохладного ветра, но мне удалось найти укромное местечко, защищавшее от ветра, которое позволило наслаждаться Титикакой без нахождения внутри катера. Вскоре показались причудливые плетеные лодки и строения на разбросанных на водной глади крошечных островках, а также приветствующие туристов женщины, одетые в разноцветные одежды, которые позволяли определить их принадлежность к тому или иному островку.
Проплыв еще немного, мы причалили к одному из островов. Сойдя на берег, все тут же начали фотографироваться, боясь упустить ту или иную постройку из вида. При этом гид попросил всех собраться, чтобы послушать небольшой рассказ местных жительниц об устройстве островов, быте населяющих их людей и товарах народного промысла, которые позволяют получить хоть какой-то доход для поддержания возможности существования. Представительного вида дама (должно быть, главная на островке) на специально приготовленном макете показала, как строится остров. Оказывается, он пригоден для проживания 20-25 лет. Потом он размокает и нужно строить новый. На каждом островке живут несколько семей – пока мы там находились, мужчин не было видно, только несколько женщин и пара-тройка детей. Еда готовится прямо на улице – что-то наподобие плиты, собранной из кирпичей, находилось посередине острова. Потом у нас спросили, какая, по нашему мнению, глубина под островом? Все выдвинули различные версии. Чтобы рассеять все сомнения, все та же «главная» дама с помощью плетеной веревки измерила глубину. Оказалось 19 м. Потом нам предложила приобрести различные сувениры – результаты труда жительниц плавучих островов Урос. Имейте в виду, что цены там недешевые. В Пуно все можно купить намного дешевле. Хотя я приобрела пару вещичек на острове, чтобы как-то помочь местным жителям в материальном плане. Вдоволь нафотографировавшись, мы решили (за 10 солей с человека) прокатиться на плетеной лодочке до самого большого острова, где находится школа, и где нас должен был ждать катер для продолжения маршрута. Там тоже продают много сувениров, так же есть небольшой продуктовый магазинчик. Лодкой неспешно управляла все та же «главная» мадам. Около 13 часов мы продолжили свое плавание, а я опять заняла свое местечко на свежем воздухе. Теперь возможность созерцания Титикаки представилась аж на целые 2 часа. Неудивительно, что, согласно легенде, первые инки вышли именно из этих вод, учитывая то, насколько живописным является озеро.
Наконец, катер прибыл к Амантани. На берегу нас ждали несколько человек, одетых в яркие национальные одежды. Это были хозяева, у которых мы должны были остановиться на ночлег. Для каждой пары-тройки человек гидом был определен свой хозяин. Нам достался молодой парень по имени Фредди, который нас повел куда-то в гору, к своему дому. Пройдя несколько минут с рюкзаками наперевес, мы наконец-то добрались до дома. В основном все дома на Амантани сделаны из глиняных кирпичей (какие-то выглядят поприличнее). Наш тоже не был исключением. Когда я приобретала тур, то было указано, что условия проживания очень базовые. В принципе, я не избалована 5* отелями, да и отдых по типу египетского/турецкого «все включено» не для меня. 2-х дневный тур привлекал возможностью поближе познакомиться с бытом жителей Титикаки. Сначала Фредди показал нам довольно приличный с первого взгляда туалет (с унитазом и душем), располагающийся на улице. Он объяснил, что это специально для туристов. Они сами пользовались другим, напоминающим будку с дыркой внутри (наш старый деревенский вариант). Наша комната располагалась на втором этаже в отдельной пристройке. Там было только 3 кровати и стол. Отдохнув полчаса в нашем новом пристанище, мы, довольно проголодавшиеся, спустились вниз обедать. Обед приготовила девочка 15-ти лет. Ее перуанское имя мы сразу же превратили в русское Женя, поскольку оно было с ним очень созвучно и на слух более привычно для нас. Фредди тоже пришел на кухню (хотя кухней это можно было назвать с трудом – очередная глиняная пристройка с обеденным столом и местом для приготовления пищи – все очень напоминало землянку). Пока мы обедали, я спрашивала Фредди про то, как они живут. Оказалось, что всего в семье 6 детей. Двое уехали в Лиму, на заработки. Фредди приводит в дом туристов и потом сопровождает их по острову для встречи с гидом. Женя готовит. Еще есть двое младших детей – девочка 10-ти лет, которая была в другом доме на острове, у бабушки, поэтому мы с ней не встретились, а также мальчик 5-ти лет. Фредди сказал, что у них из животных всего две овцы и два куя. Такому количеству мы очень удивились. Когда я спросила, сколько живности в остальных семьях, он ответил, что у некоторых бывает и по 30/50 овец. В итоге мы сделали вывод, что семья Фредди не особо любит напрягаться в плане работы. Они предпочитают принимать туристов – за каждого туриста им платят $9 (особо не разбежишься на такие деньги). Также предполагается, что туристы оставят сколько-нибудь чаевых. Обед был очень простой. В принципе, я не ем мясо и птицу и для меня овощной суп – это нормальная вегетарианская еда. Но в данном случае из овощей присутствовала только картошка и лук. На второе был рис тоже с какими-то овощами, уже плохо помню. Ну а вместо чая – местное растение мунья, которая мне понравилась больше всего. Фредди сказал, что она помогает от головной боли. Когда мы ехали на эту экскурсию, я читала, что хорошо бы взять какие-нибудь сувениры, подарить хозяевам, у которых останавливаются туристы. Я нашла хорошенький магазинчик русских сувениров недалеко от Тверской, где продавалась куча всякой всячины. Закупила матрешек, хохломских ложек и свистульку. У друга был пакетик конфет из Питера. За обедом мы вручили подарки. Конфеты попали в руки хозяйки – мамы семейства. Она, развернув одну конфету, спрятала оставшиеся под юбку, даже не предложив никому из детей. Для меня это было не понятно, ведь у нас, как правило, в первую очередь стараются накормить детей. Дальнейшая судьба конфет мне не известна. Конечно, если бы я знала, что они действительно так бедно живут, то я вместо сувениров накупила бы в Пуно продуктов….
После обеда Женя нас отвела на место встречи с гидом и остальными туристами из нашей группы. Нам показали, как они получают муку (путем трения о камни, очень непростой процесс), и предложили попробовать проделать это самостоятельно. Наутро следующего дня из такой муки мы ели лепешки. Затем последовала информация о жизни на острове. Местные живут общинами, каждая из которых имеет своего главу. Все насущные вопросы решаются на воскресных общественных собраниях на главной площади острова. Преступности нет. Почитается культ пачамамы – матери-Земли. Затем нам показали школу – зрелище довольно удручающее. Был большой вопрос, учится ли кто-нибудь на самом деле в подобном здании – половина стекол было разбито, внутри – пара столов и перевернутые стулья, несколько детей (по-видимому, специально приведенных для туристов) что-то рисуют карандашами, привезенными предыдущими посетителями острова. Потом мы последовали за гидом по тропинке, ведущей к вершине острова. Нужно было подняться метров на 200. С непривычки путь занял около часа. Хотя, как сказал гид, местные преодолевают аналогичный маршрут минут за 20. Пока мы поднимались, нас обогнал какой-то иностранец верхом на осле – подниматься ему явно было гораздо проще. Также мы прошли вдоль какого-то небольшого сооружения, сделанного из камней. Гид сказал, что если брошенный камень останется лежать в центре этого сооружения, то сбудется загаданное желание. На все про все дается три попытки. У меня получилось с первого раза, что встретило громкие аплодисменты других участников нашей группы. Правда до сих пор жду, когда же желание сбудется….
Подъем на вершину Амантани нам дался непросто. Но те потрясающие краски заката, которые нам удалось наблюдать, с лихвой компенсировали все перенесенные нами тяготы. Красочное «представление», место действия которого разворачивалось на небосводе Титикаки, продолжалось не более 30 мин. Сначала солнце светило достаточно ярко, и были видны его четкие очертания. По прошествии нескольких минут солнечный диск начал расплываться, как бы разливаясь по горизонту, и распространяя при этом по небу различные красно-оранжевые оттенки. Мы обошли по кругу наивысшую точку Амантани, посмотрев на видневшиеся в дали вершины, относящиеся к территории Боливии. На небе к этому времени появились нежные розоватые тона, а солнце практически скрылось за горизонтом. Народ ловил последние кадры заходящего солнца. Мы тоже решили не отставать и сделали несколько снимков.
Когда солнце полностью исчезло из нашего поля зрения, резко похолодало. Тут я поняла, почему некоторые предусмотрительно одевали шапки, шарфы, теплые куртки. Вслед за гидом мы стали спускаться обратно к центральной площади, где должны были встретиться с Фредди, в семье которого мы жили. На Амантани нет электричества. Как рассказали местные жители, несколько лет назад президент Перу решил его туда провести. На Амантани привезли энергогенераторы, у людей появились телевизоры, свет. Но потом пришлось данную программу прекратить из-за существенных затрат. Поэтому сейчас на острове лишь кое-где мелькает дрожащий свет лампочек, работающих на солнечных батареях (в основном, видели в лавочках, торгующих продуктами и напитками). Для основной же массы жителей приобретение солнечных батарей не представляется возможным в связи с отсутствием денег. Когда мы пришли на площадь, была полная темнота и очень холодно. Еле-еле отыскав в толпе Фредди, мы направились к месту нашего временного проживания. В комнате, где мы поселились, было три кровати с тремя одеялами на каждой. Они действительно пригодились ночью. Я прихватила термобелье, в котором спала. Читала, что желательно брать спальник, но все, рассчитанные на низкую температуру, имеют значительный вес, поэтому от этой идеи пришлось отказаться. Еще одно потрясающее явление, которое мы наблюдали на Амантани, было звездное небо. Такого я не видела никогда в своей жизни. Казалось, что кто-то разбросал по небу кучу разбитого стекла, причем его сверкающие кусочки были от значительных размеров до совсем крошечных, едва светящихся осколочков. За всем этим фееричным блеском самого неба было практически не видно. На следующий день, распрощавшись с Фредди и остальными обитателями, мы поплыли на Такиле.
Чтобы попасть в центральную часть острова, нужно было подняться по достаточно крутому склону. Там нам предстояло встретиться с гидом, который вкратце ознакомил с обычаями местного народа, их образом жизни. Затем мы направились в ресторан отведать местных изысков. После обеда ожидала 3-х часовая прогулка на катере обратно в Пуно. В целом можно сказать, что поездка понравилась. Минусы в качестве условий проживания на Амантани я уже отметила выше. Поэтому если есть жесткие временные лимиты, то лучше взять однодневный тур Урос-Такиле.
Около причала в Пуно есть рынок с товарами народного перуанского промысла. Мне показалось, что цены там ниже остальных встречавшихся на нашем пути торговых точек (например, плед, который там купила после за 60 солей, в Писаке приобрела уже за 100 солей). На следующий день по плану был переезд в Куско на туристическом автобусе Inka express, $50. Обнаружив подобный вариант перемещения, я решила отдать ему предпочтение, т.к. дорога с несколькими остановками казалась не такой утомительной, как, например, поездка на поезде или обычном автобусе. В общем, действительно, 9 часов пути прошло незаметно. И день не был потерян, т.к. по пути многое удалось посмотреть – городок Пукара, величественный храм Виракочи, Рачи….. А в середине пути туристов развлекали музыканты, одетые в яркие перуанские одежды и наигрывающие мелодичные андские мотивы. По нашему заказу даже исполнили Гвантанамеру!
