Поход по "местам боевой славы Хэмингуэя" понравился значительно больше. Может, потому, что дом-музей был закрыт на ремонт, и мы не посетили давно необитаемый дом, в котором, скорее всего, присутствует налет заброшенности, старости. у меня всегда все дома-музеи оставляют осадок - ощущение натужных попыток сохранить ненужное. Исключение - дома меценатов искусства, посещение которых - просто "пир души". Но - не буду отвлекаться. Эрни был очень талантлив. Это - не констатация общеизвестного факта, а мое личное отношение к его литературе. Читать его начал лет в 10 и перечитываю до сих пор. С огромным удовольствием. И пройтись по его любимым барам - это не попытка "понять, как, в какой обстановке он творил". По-моему, такой подход - псевдо-искусствоведческий снобизм. Просто бары эти - до сих пор ЖИВЫ, в прямом, переносном и любом другом смысле. Они благополучно функционируют, даже - процветают. Причем, во многом благодаря своему когдашнему посетителю. Скорее всего, он посещал большинство питейных заведений Гаваны (и не только ее). Но! Автограф писателя, висящий над стойкой в Bodegita del Medio, утверждает: " Мой мохито - в Бодегите, мой дайкири - во Флоридите". Посмотреть на этот кусок картона (?) приходят тысячи людей, заодно выпивающие и любимый коктейль Хэмингуэя. А потом отправляются, следуя "указанию" Эрнеста, во Флоридиту - пробовать его любимый дайкири. Мы, не мудрствуя лукаво, последовали примеру большинства посетителей Гаваны. Сначала - Бодегита. La Bodegita del Medio - не совсем обычное название. Вернее, не само название. Оно означает "маленький склад выпивки (это моя вольная трактовка, а не дословный перевод, но так точнее по смыслу) на середиине улицы. Дело в том, что такие склады-наливайки обычно располагались на углу улицы. И эта - единственное исключение. Интерьер, мягко говоря, скромный. Крашенные синей краской стены, расписаные от пола до потолка автографами посетителей. Это граффити - основной, если не единственный декор. Эдакая пролетарская пивнуха. Наливают там много чего, а в задней (или передней - смотря откуда заходить) комнате еще и кормят. Но основной продукт, который тут потребляют - мохито. Бармены готовят его чуть ли не конвейерным способом. Но при этом у них всегда есть время, чтобы поболтать с посетителями. Помещение очень маленькое, людей набивается - как селедок в бочку. В углу, как обычно на Кубе, играет и поет како-то коллектив. Несколько песен - и "смена составов", появляется другая группа. Репертуар - традиционный: Гуантанамера, Аста Сьемпре (это которая про Че Гевару). Но про музыку - после. В баре какая-то специфическая атмосфера. Все - прям братья и сестры. Почти коммунизм. Мы каким-то чудом протолкались (наше чудо - это Володя;)) к стойке, уселись на три из шести или семи стульев, заказали ... ну да, мохито. Он тут и правда хорош. Слушали выступление, перекидывались шутками с барменами. А потом те нам предложили самим стать за стойку. Мы, естественно, не сопротивлялись. Так что в нашей трудовой книжке можно записать6 непродолжительная (10 минут) работа барменом в Бодегита дель Медио. У входа в бар сидят типичные для Гаваны "бабули для фото". Четыре "божьих одуванчика" позволяют с ними фотографироваться, при этом они ведут себя естественно, как будто вокруг нет толпы туристов - пока одна закинула на меня "ножку" и выпускала струи дыма гигантской сигарой, остальные продолжали есть.
La Floridita - совершенно другое место. Абсолютно другой антураж. Помещение, в отличие от тесной Бодегиты, просторное, декор - почти пафосный: дерево, темные тона, высокие окна с тяжелыми гардинами, многочисленные столики со свечами, "парадная" почти военная униформа барменов. Как и везде - ансамбль, поющий те же песни. Заказали дайкири (а что же еще?). Посмаковали, повторили. Второй бокал отправились пить к веселому толстячку Эрни - он скромно пристроился в конце стойки: мол, не мешаю, но всегда могу составить компанию. Атмосфера, в отличие, опять же, от шумной Бодегиты, тихая, почти камерная. Чопорные бармены делово готовят дайкири четкими, доведенными до автоматизма движениями. Но уже - индивидуально каждый бокал. Вся эта торжественность враз нарушается с заходом какого-то старичка. Бармены оживились, забегали вокруг него (они и так все делали быстро и споро, но тут задвигались весело, с шутками). Оказалось, новый "посетитель" - их старый коллега, который в юности, работая тут, подавал самому Хэмингуэю! Живое прикосновение истории. (В качестве отступления: можно, оказывается, было организовать встречу с самим Алехандро Робайной - одним из патриархов сигарного дела на Кубе. Но ... еслибы знать. А так - встречу можно было "заказать" заранее, причем недорого - но не судьба. Да ладно, хватит с меня и бармена, который наливал Хэмингуэю:)) Во Флоридиту мы наведывались потом и сами, без нашего гида - она недалеко от нашего отеля. Кроме этих баров, мы посетили массу других. Может, и в них бывал Хэмингуэй - не знаю. Но в течение дня, если нам хотелось пить (выпить:yes), Володя быстренько отвозил нас в какой-нибудь бар. Чаще всего, если хотелось мохито, то в отель Насьональ - в его баре, по его уверению (и нашим наблюдениям) лучший мохито в Гаване. Если хотелось есть - мы отправлялись в ресторан, предварительно обсудив "направленность" наших гастрономических пожеланий. Честно говоря, пробовать национальное блюдо - рис с черной фасолью - нам не очень хотелось. Из "экзотики" - очень понравилась каракатица в собственных чернилах. А так могу отметить обилие даров моря, неплохую свинину (удивительно в ней только почти полное отсутствие сала - как сказал Володя, свиньи тут - спортсменки, натурально пасутся, как овцы, потому и худые:)). Еще хочется отметить несоответствие "рассказов очевидцев" действительности. Я о том, что кубинцы не могут есть лобстеров из-за запрета. Мол, это только для иностранцев. Источник валюты для страны, так сказать. Так вот, в ресторанах кубинцы наминают их наравне с туристами.
В обязательную программу мы включили посещение знпменитых кубинских производств: рома и сигар. Производства рома мы, собственно, не увидели - на сам завод, "по цехам", так сказать, не пустили. Вместо этого - экскурсия по музею. [FILE ID=6666] Музей, что называтся, качественный. Не просто стенды с фотографиями "передовиков производства", чего можно было ожидать в одном из последних оплотов социализма. Нет. Просторные залы, экспозиции которых знакомят с выращиванием тростника, транспортировкой, бытом работяг в старые времена (правда, в масштабированых макетах), а также старое, даже старинное, оборудование. В целом - интересно, но - не то. Жаль, что собственно производство увидеть не удалось. На выходе - традиционная для таких экскурсий дегустация. Интересная деталь (узнал которую вовсе не на заводе, а, так сказать, от живых людей) - наиболее популярен 6-летний ром, который к нам не поставляют (а может - и вообще не экспортируют). Не знаток и не ценитель, япил на Кубе коктейли - разные и много. Но вот такая особенность кубинского экспорта. Да, еще о роме: старая марка Матузалем теперь производится в Доминикане, причем за название долго судились в международных судах. Доминикана "победила", хотя доминиканцы Матузалем своим не считают и упорно называют кубинским. Кубинцы же не долго горевали и просто стаи лепить на бутылки другие этикетки. Теперь бывший Матузалем называется Сантьяго и точно не продается за пределами Кубы (по крайней мере два года назад:)) Я взял на подарки пару бутылок, которые потом у меня благополучно отняли в парижском аэропорту (гады!:mad:). Мотивировали просто - вы не гражданин евросоюза, и правила для вас другие.
Знаменитая фабрика Партагас меня, как любителя сигар, интересовала значительно больше. Табачное производство на Кубе - государственная монополия. И один из основных источников валютных поступлений. Кубинские сигары, чтобы ни говорили любители и ценители всех остальных, - номер один. Вкус отличается очень сильно. Но это - так, отступление. Меня удивило то, что большинство марок делается на одной фабрике, а вовсе не только Партагас, что логично было бы предположить из названия фабрики. О том, что сигары не скручивают на бедре знойные мулатки, я знал. Но увидеть все этапы производства (ручную скрутку) - лично мне было очень интересно. Снимать на фабрике почему-то запрещают. Якобы пытаются сохранить секреты:confused:. Хотя во многих специализированных журналах я видел массу фотосессий с кубинских фабрик. Да ладно. Сделал пару снимков телефоном (хоть для чего-то он пригодился - роуминг у нас так и не включился). На выходе - магазин. Цены, как и везде в мире - кусаются (я бы сказал - пытаются загрызть:)). Как же сами кубинцы могут себе позволить пыхать огромные торпеды? Оказалось, для кубинцев сигары продают под другими марками и за совершенно смешные деньги. Карточная система имеет и свои преимущества (тьфу-тьфу, не приведи Бог, опять к этому вернуться!). То, что турист купит за куки по цене 20 евро за сигару, кубинец - за свои деревянные песо, 20 песо за десяток. Учитывая, что я не видел и не слышал об отдельном производстве сигар "для внутреннего потребления", они курят те же первоклассные сигары, но раз в 300 дешевле. В любом уголке Гаваны, на Варадеро, да и, наверное, вообще везде на Кубе, туристам предлагают сигары "из под полы". Хотя это происходит явно. Не знаю, может и крутят где-то в подвалах их "кооператоры" какую-нибудь дрянь для доверчивых иностранцев. Я с рук не брал. Попросил Володю помочь. Ведь если есть соц. производство, то есть и несуны. Оказалось - есть. Причем вполне законно каждый рабочий с фабрики может в день вынести одну (аж!) сигару. А ведь еще можно и нелегально. Прямо в цеху упаковщик пытался мне продать - еще бы, он же их выносить не будет, а мои проблемы его не волновали:cool:. В общем, оказалось, что сущствует целая мафия, которая занимается организацие "поставок" с фабрики. Эти цеховики собирают у рабочих их сигары, легально и нелегально вынесенные, и даже заказывают, что выносить. Поехали мы к такому "цеховому десятнику" домой. Он "принял заказ", сказал, когда забрать (через три дня) и назвал цену. Через три дня мы уже плескались в теплых водах Флоридского пролива. Но сигары были привезены на Варадеро, деньги - очень вменяемые - уплачены "по факту доставки". Я посчитал - мой заказ выносили с фабрики три дня тридцать человек:). Но это потому, что я "переборчивый" сильно. Если бы захотел чего-нибудь попроще, вроде Ромео и Джульета, Партагас - дали бы сразу, таскают то каждый день все. А мне подавай торпеды Коиба и Робайна! На этом чисто "потребительская" часть рассказа заканчивается. Дальше - только впечатления от моря, солнца и музыки.
Понять город, посетив его с "краткосрочным дружественным визитом", невозможно. Но почувствовать - можно попытаться. Для этого нужно всего лишь ходить по улицам, ходить много, смотреть на людей и здания, прислушиваться к интонациям разговоров, заглядывать во дворы. А на Кубе - еще и наблюдать пластику, просто потрясающую пластику движений. У меня создалось впечатление, что кубинцы постоянно танцуют. И если у здания старого рынка напротив Капитолия и в самом деле толпилось множество людей, танцующих средь бела дня (!) на улице (!!!), каждая группа под свою музыку из надрывающихся магнитофонов, то просто прохожий, идущий навстречу по улице - тоже походил на танцора: каждый как будто танцует под беззвучную, одному ему слышимую мелодию. Может, из-за того, что мы гуляли в выходные, Гавана была многолюдной. Бульвар Прадо. Множество людей, в основном в возрасте, сидело на многочисленых лавочках. Когда бульвар был заложен, я не знаю. Но на каждой скамейке и на каждой решетке, прикрывающей основания деревьев, стоит дата: 1829. Сам бульвар вымощен каменной мозаикой, да как гладко! В старые времена его постоянно (несколько раз в день!) мыли - чтобы прогуливающиеся дамы не испачкали подолы платьев. Поразило огромное количество детей. Оказалось, что школы, расположенные в центре столицы, размещенные в старых колониальных зданиях, не имеют спортзалов. И маленькие дети занимаются физкультурой просто на центральном бульваре столицы.
[QUOTE=VIAJERO;15596] Я вполне допускаю, что есть много туристов, кому Куба не показалась. Есть просто люди, которым достаточно определения социализм и нищета, чтобы за ними больше ничего не увидеть.... пусть так, ведь каждый имеет свое право судить и понимать. Но я был в восторге от Кубы и самих кубинцев, а потому с таким удовольствием глотаю коктейли и вдыхаю аромат сигар из твоего рассказа, Николай! Здесь в первую очередь замечаешь прекрасного рассказчика, отличные фотографии и в меру полезной информации для планирования собственных поездок. Даже если в продолжении рассказа появятся множество критических, отрицательных оценок кубинской действительности, это лишь добавит остроты моего восприятия, ведь я это видел и всё понимаю. Спасибо!
Старая Гавана, La Habana Vieja. Эта часть города, наиболее "туристическая", не производит впечатление СТАРОЙ. Да, конечно, здания старинные, многие - довольно обшарпанные. Но все-таки в этом районе, наверное, благодаря помпезности зданий, ощущаешь, что находишься в столице. Именно здесь находятся основные архитекрурные достопримечательности: Капитолий - точная копия американского, да и построен ими же, здание Оперного театра, наиболее дорогие и красивые отели. Да, повторюсь, - многие здания явно просят реставрации. Но большинство все же уже выглядят обновленными. Плюс - тип застройки, буйная зелень и яркое солнце в основном скрадывают, маскируют следы времени. Конечно, не все. Особенно поразило большое дерево, выросшее просто из окна одного дома этаже этак на 5-6, сразу у входа в китайский квартал (Barrio Chino). Но, если не присматриваться с целью найти недочеты и недостатки, то город выглядит очень привлекательно. Буйная цветущая растительность, старинные улочки, маленькими змейками петляющие между площадями и широкими проспектами. Множество бульваров. В скверах почти всегда - варианты "анимации" (собственное мое определение, скорее всего, неправильное - не обессудьте:)): просто так, для души играющие музыканты, танцующие подростки, а чего стоило трио такс в камуфляже, выведенных хозяином на прогулку!:mee:
И, опять же, люди. Приветливые. И нужно (очень нужно) заглядывать во дворы - прямо как в Одессе. Жизнь в патио - частная, но особо не прячется от прохожих, и потому становится общественной. Особенность Старого города - множество пушек и ядер, которыми "декорированы" улицы. Все же лучше, чем в сдать в утиль. Особое место - Кальехон де Хаммель. Эдакий "брат" Андреевского спуска и Арбата. В этом переулке, начинающемся от обычной улицы и упирающемся в пустырь, сосредоточена "художественная богема" Гаваны - небольшие галереи художников, комнатушки-студии музыкантов. И все с налетом местного колдовского колорита. Никто особо не старается впарить тебе свою картину или диск с музыкой - не хочешь, и не надо. Один только "добрый самаритянин" очень настойчиво втюхивал мне СД с собственными песнями. Но ... с благими намерениями: на пустыре, в который упирается переулок, собираются построить спортивную (по-моему) школу, а он, сердешный, деньги собирает. Разводняк, наверное. Но убедительно рассказывал.
Рассказать "авторитетно" о кубинском мистицизме - не могу. Не хватит двух недель, чтобы ознакомится с многовековым религиозным направлением - ни времени, ни связей, без которых ни с одним закрытым течением не познакомишься. Кубинская "местная религия" - сантерия - католицизм, помноженный на африканские верования, эдакая разновидность вуду (прошу не цепляться к словам и определениям:no). Впервые "столкнулись", просто увидев на улице странно одетых людей - женщину с детьми. Володя объяснил, что это местные жрецы сантерии. Отношение к ним на Кубе - боюсь, что не подберу нужных слов, но наиболее подходит - сакральное, трепетное и с большой долей страха. Фотографировать их категорически запрещается. Пришлось "щелкать" из машины. Затем мы осмотрели Кальехон де Хамель, где всякая мистическая атрибутика очень нарочито выставлялась напоказ, причем именно как общественная: всякие черепа, ритуальные куклы, изображения божеств находились на "общей" территории, а не в конкретных, чьих-то, домиках. Уже после мы "прослушали краткий курс по сантерии". Как в любой соц. стране, религия на Кубе отделена от государства. Но Фидель не особо усердствовал в этом. Потому то соборы и храмы стоят себе в сохранности. Собственная религия - сантерия - почитается ВСЕМИ кубинцами. Это своеобразный ГОСУДАРСТВЕННЫЙ культ. Я не преувеличиваю (ну, не я - наш гид). Верховным жрецом - бабалао - является ... сам Фидель! Он еще в 70-е ездил в Анголу на посвящение. Из видимых в столице (да и не только) проявлений можно указать на священное дерево сейба. В Гаване эти деревья очень заметны, каждое окружено персональным кованым забором. У одного дерева - табличка: в таком-то году посажено руководителями стран (идет перечень глав практически всех государств Латинской Америки) для скрепления союза и бла-бла-бла. Скажете, у нас такие "ритуалы" - не редкость. Но! Ни одну сейбу на Кубе не срубят. Деревья, что называется, умирают своей смертью. Неприкосновенность особенно заметна за пределами города: если, например, строящаяся дорога упирается в сейбу - она делает дурацкий крюк и обязательно обходит дерево.
И нужно (очень нужно) заглядывать во дворы - прямо как в Одессе.
А ведь точное сравнение. Одесса и одесситы чем-то напоминают Гавану и кубинцев. Может, это море, солнце, тепло делают людей мягче, добавляют здорового пофигизма?
Посмотреть на этот кусок картона (?) приходят тысячи людей, заодно выпивающие и любимый коктейль Хэмингуэя. А потом отправляются, следуя "указанию" Эрнеста, во Флоридиту - пробовать его любимый дайкири. Мы, не мудрствуя лукаво, последовали примеру большинства посетителей Гаваны. 
Сначала - Бодегита. La Bodegita del Medio - не совсем обычное название. Вернее, не само название. Оно означает "маленький склад выпивки (это моя вольная трактовка, а не дословный перевод, но так точнее по смыслу) на середиине улицы. Дело в том, что такие склады-наливайки обычно располагались на углу улицы. И эта - единственное исключение. Интерьер, мягко говоря, скромный. Крашенные синей краской стены, расписаные от пола до потолка автографами посетителей. Это граффити - основной, если не единственный декор. Эдакая пролетарская пивнуха. Наливают там много чего, а в задней (или передней - смотря откуда заходить) комнате еще и кормят. Но основной продукт, который тут потребляют - мохито. Бармены готовят его чуть ли не конвейерным способом. Но при этом у них всегда есть время, чтобы поболтать с посетителями. Помещение очень маленькое, людей набивается - как селедок в бочку. В углу, как обычно на Кубе, играет и поет како-то коллектив. Несколько песен - и "смена составов", появляется другая группа. Репертуар - традиционный: Гуантанамера, Аста Сьемпре (это которая про Че Гевару). Но про музыку - после. В баре какая-то специфическая атмосфера. Все - прям братья и сестры. Почти коммунизм. Мы каким-то чудом протолкались (наше чудо - это Володя;)) к стойке, уселись на три из шести или семи стульев, заказали ... ну да, мохито. Он тут и правда хорош. Слушали выступление, перекидывались шутками с барменами. А потом те нам предложили самим стать за стойку. Мы, естественно, не сопротивлялись. Так что в нашей трудовой книжке можно записать6 непродолжительная (10 минут) работа барменом в Бодегита дель Медио.
У входа в бар сидят типичные для Гаваны "бабули для фото". Четыре "божьих одуванчика" позволяют с ними фотографироваться, при этом они ведут себя естественно, как будто вокруг нет толпы туристов - пока одна закинула на меня "ножку" и выпускала струи дыма гигантской сигарой, остальные продолжали есть. 
). То, что турист купит за куки по цене 20 евро за сигару, кубинец - за свои деревянные песо, 20 песо за десяток. Учитывая, что я не видел и не слышал об отдельном производстве сигар "для внутреннего потребления", они курят те же первоклассные сигары, но раз в 300 дешевле. В любом уголке Гаваны, на Варадеро, да и, наверное, вообще везде на Кубе, туристам предлагают сигары "из под полы". Хотя это происходит явно. Не знаю, может и крутят где-то в подвалах их "кооператоры" какую-нибудь дрянь для доверчивых иностранцев. Я с рук не брал. Попросил Володю помочь. Ведь если есть соц. производство, то есть и несуны. Оказалось - есть. Причем вполне законно каждый рабочий с фабрики может в день вынести одну (аж!) сигару. А ведь еще можно и нелегально. Прямо в цеху упаковщик пытался мне продать - еще бы, он же их выносить не будет, а мои проблемы его не волновали:cool:. В общем, оказалось, что сущствует целая мафия, которая занимается организацие "поставок" с фабрики. Эти цеховики собирают у рабочих их сигары, легально и нелегально вынесенные, и даже заказывают, что выносить. Поехали мы к такому "цеховому десятнику" домой. Он "принял заказ", сказал, когда забрать (через три дня) и назвал цену. Через три дня мы уже плескались в теплых водах Флоридского пролива. Но сигары были привезены на Варадеро, деньги - очень вменяемые - уплачены "по факту доставки". Я посчитал - мой заказ выносили с фабрики три дня тридцать человек:). Но это потому, что я "переборчивый" сильно. Если бы захотел чего-нибудь попроще, вроде Ромео и Джульета, Партагас - дали бы сразу, таскают то каждый день все. А мне подавай торпеды Коиба и Робайна! На этом чисто "потребительская" часть рассказа заканчивается. Дальше - только впечатления от моря, солнца и музыки.
