Шурик (Все сообщения пользователя)

Нет не довелось. Я должен сказать, что в тех широтах (у экватора), где я бывал к вечеру обычно небосвод затягивается облаками и редко можно наблюдать чистое звездное небо. А тем более трудно ориентироваться, когда видишь отдельные фрагменты созвездий. Это на нашем небе мне достаточно трех-четырех звезд и я пойму из какого они созвездия.

И от рядовых посетителей примите моё почтение и восхищение!
Я верю, что в этот день, вам скажут много хороших комплиментов и пожеланий. Но вы то знаете, как важно, чтобы пожелания совпали с возможностями. И когда это происходит - вы самые счастливые на свете!
Почаще всем вам таких совпадений!

Спасибо за добрые слова, а скучать не надо, да и коллеги по сайту, надеюсь, не дадут и порадуют нас своими рассказами. Когда научусь, постараюсь вставить фотки в альбом, но я больше специализируюсь на видеосъемке и про фото-режим вспоминаю, когда уже... проехали.

Ну вы, "интересная" даёте! Попробовал выговорить вслух, что тут написано - получилось не с первого раза! Когда-то в молодости понимая, что каждому образованному человеку не мешает знать и различать панораму звёздного неба, начал зачитываться популярной литературой по астрономии. До сих пор, на виду всегда лежит книжка Феликса Зигеля "Сокровища звёздного неба". Хорошо изучил созвездия северного полушария их основные звезды альфы-беты, и мечтал своими глазами увидеть Южный крест. Удалось это первый раз на Цейлоне, хотя виден он там не в зените (но и не в надире, как из Сибири).
А вообще, наше северное звездное небо гораздо красивее, и таких выразительных созвездий как Орион, Кассиопея, С.Корона или Лев, не говоря о Медведицах, там нет. Да и Ю.Крест оказался маленьким и кривым.
Уже начал было думать, что повидал всякие звёзды, а тут вы со своими симбиотическими... и понял, что недоучился.

Друзья, это окончание моего длиннющего рассказа, собственно как и самого путешествия в Венесуэлу. Спасибо за терпение, кто смог дочитать его до конца. А боливар действительно не выдержал и через несколько месяцев ещё раз был "кастрирован" самим Чавесом.

В гости к Норке и нас проведать, заехал Хорхе. А мы уже засиделись и готовы к новым приключениям. Уточняю у него, насколько можно верить рекламе дневного тура на соседние с Маргаритой островки, где обещают великолепный сноркелинг на коралловом рифе. Для меня не понятно, откуда там может быть чище вода чем, вокруг Маргариты? Он честно говорит, что кораллы, может быть и есть но, вода такая же мутная. Т.е. надо плавать мордой по дну, чтобы что-то увидеть. Рекомендует лучше взять джип-сафари по Маргарите, цена приемлемая, с экскурсиями, обедом и около 300 км за день по всем уголкам острова – берём! Хорхе всегда при исполнении и тут же выписывает ваучеры. Старт от ворот пусады, куда за нами подъехал джип полный молодых девчонок, но мест хватает всем, хотя таких и себе на коленки можно посадить.


Последние несколько дней Маргариту усиленно скоблили от «навоза», оказалось, сюда пожаловал сам Чавес и пригласил М.Каддафи на антиамериканские шуры-муры. На улицах развернули лозунги, заменили или поотмывали старые плакаты с Чавесом а в каждом поселке и городке проходят митинги с песнями-плясками у дороги. Народ в ожидании проезда правительственного кортежа. Нас это коснулось тем, что не пустили на экскурсию в горную крепость Санта Роза, где находится резиденция Чавеса. Под бдительным надзором вооруженной охраны, позволили развернуться на кольце перед воротами крепости, а другие машины вообще близко не подпускали. Проехав по горам, спустились к прибрежному природному парку с разветвленной системой лагун и заливов, заросших мангровыми зарослями и прокатили всех на моторных лодках. После дельты Ориноко уже сильно не «вставляет», но тоже интересно. Перед обедом, водитель, он же гид, уточнил предпочтения блюд - рыба или мясо? Даже не вопрос… Бифштекс был размером во всю тарелку, я еле доел его до конца. Колесили целый день по острову, заехали на самый западный край, где купались в море, потом дикий берег, охраняемый от свободного посещения в интересах морских черепах.

К вечеру праздник в ожидании Чавеса достиг апогея. Проезжая уже знакомыми улицами Хуангриего, я достал небольшой российский флаг с двуглавым орлом и приветствовал демонстрантов, размахивая им из машины. В ответ получал взрывы восторга и взаимных приветствий. Подумалось, что теперь с российским флагом не стыдно и не страшно показаться в любой стране мира. А ещё недавно стеснялись майку надеть с трафаретом Russia или государственной символикой. Достань я сейчас «американскую матрасовку» со звёздами, могли бы и не доехать…


Последняя остановка была на высоком берегу моря, где ждали заката солнца. Вдоль дороги, на каждом повороте и перекрестке со всех сторон были расставлены вооруженные посты и, прямо на наших глазах, промчался кортеж Чавеса. А щупленький солдатик, с которым я общался и учил его сокращению трудного слова «Калашников», чуть было не прозевал проезд президента. Президент проехал и вслед закатилось красно солнышко - как символично и смешно!

Закончился день, а по большому счету, заканчивалось наше путешествие по Венесуэле. Не все получилось, как хотелось. Но был же полный экспромт и никто не гарантировал, что будет легко и просто в незнакомой стране на обратной стороне «шарика». Я благодарен Ирине, что ни разу не услышал упрека в свою сторону о неподготовленности поездки. Было трудно и тревожно, особенно в первые дни, но мы не унывали и получали от жизни что могли. А впечатлений осталось много и трудности только заострили их. Остается богатый опыт и уверенность в своих силах, а это многого стоит!

Про Венесуэлу... Там где получились просветы-разрывы по тексту, должны были стоять фотографии, но почему-то не встают. Ладно, продолжу...

...Основные вещи оставлены были в кладовке отеля у Такобы, с договоренностью приехать к нему ещё на одну ночь после Ориноко. Возвращаемся поздно вечером, нас ждут, а на следующий день в такси и в пусаду – в норку к Норке.
О.Маргарита размером около 30 на 50 км и в принципе все рядом. Пусада «Las Aves» (Птицы) расположена на полпути от г.Асуньсьона до Плайя Аква, т.е. не на берегу моря, а в 10 минутах езды на местном автобусе за 1,5 чавеса (BVS). Это нисколько не разочаровывает, мы были предупреждены об этом Хорхе, зато условия проживания просто идеальные для нас.

15 сентября с каникулами у школьников закончился основной сезон отдыха в Венесуэле и пусада, стояла абсолютно пустая. Мы были желанными гостями и нас сразу сопроводили в самый удобный номер на втором этаже. Стоимость проживания составляла 180 боливаров за двоих и включала завтрак. В номере было всё необходимое и даже больше. Горничные от безделья, готовы были менять постельное бельё хоть каждый день. Красивая ухоженная территория и приличный бассейн в нашем распоряжении. Через дорогу напротив магазин и два кафе-ресторана, а в 10 минутах ходьбы огромный супермаркет типа «Холлидея».

Хозяйством на пусаде заправляет сама госпожа Норка, типичная русская баба! Мужа давно выгнала и живет с престарелым отцом Педро, младшей дочуркой школьницей престижной гимназии 4 или 5 класса и старшей дочкой-красавицей Валентиной, она заканчивает школу в следующем году. Валентина кормила нас сытными завтраками, фантазируя с национальными выпечками блинов с начинкой и прочих чебуреков. Всё это в окружении красивых гор и чистого воздуха. Доставали только петухи по утрам, из соседних частных домов, вот откуда название - «Las Aves», надо было не чаек рисовать на стене, а петухов…

Потекла спокойная размеренная курортная жизнь, изредка взбадриваемая поисками приключений… - на свою задницу - как сказала Ирина, когда я пошел на очередной обмен валюты. Дело было на набережной Плайя Аква. Надо было уже думать о билетах обратно с острова на Каракас и требовалось поменять доллары. У арабов курс упал уже до 5.0, а уличные кидалы продолжали искушать лохов курсом 7,5. Вот очередной приставала предлагает мне выгодный обмен (обман) и я соглашаюсь, желая ещё раз посмотреть его фокусы. Всё, как под копирку: кидала отсчитывает часть крупными и остальное мелочью. Я считаю и вместо 750 вижу 700, но меня такой курс очень даже устраивает и я соглашаюсь и хочу забрать эти деньги… Тут надо было видеть шок на лице кидалы, он никак не ожидал такого поворота событий и начал махать руками и просить деньги обратно, отказываясь брать доллары. Поиздевавшись некоторое время и насладившись своей маленькой победой, я вернул ему боливары. Ужас поражения ушёл с его лица и мы оба рассмеялись, а я посоветовал ему больше не показывать свои дешевые фокусы русским, для этого достаточно тупых америкосов и наивных европеоидов. А в России у населения такой опыт выживания, что с нами этот номер не проканает. Проходя в другой раз мимо него, мы уже здоровались, как хорошие приятели, а он предлагал нам нормальный (честный) курс обмена. Что ж, каждый зарабатывает на жизнь по своему, а обменом в Венесуэле промышляют даже охранники обменных пунктов при банках – куда уж дальше. Однажды, так и не веря до конца во всеобщий государственный маразм, мы ещё раз зашли в банк с предложением официального обмена. Чугунные 2,14 боливара за доллар, демонстрировали незыблемость государственного курса к светлому будущему! Однако, «Боливар не вынесет…»
Для нас так и остался загадкой этот финансовый парадокс. Тут только одно объяснение: у населения должны быть огромные зарплаты в боливарах и полное отсутствие обмена их по официальному курсу у государства. Видели, как в супермаркете люди набирали целые тележки продуктов, цена которых тянула на многие сотни боливаров. Часто ли увидишь продуктовые покупки на 5-8 тысяч в пересчете на рубли? А нас, только выгодный обмен по уличному курсу спасал от финансовых проблем. Как-то зашли на с/х рынок и приценились к яблокам – 4 боливара. Я набираю в пакетик пару килограмм и слышу от продавца – «Уно!». Кто-нибудь видел яблоки по цене 2 доллара за штуку? У меня такое яблоко застрянет в глотке… Конечно, яблоки все привозные из Аргентины и Уругвая, но и в России бананы не растут, а стоят доллар за килограмм, хоть и везти дальше.
Провели целый день в местном аквапарке. Стесняюсь сказать, но детство ещё играет в ж…, потому что не устаю получать удовольствие от катания с самых крутых горок аквапарка. Здесь он не такой ухоженный как на Канарах или в Римини (Италия), но «красная» горка для настоящих оторв! Высота 5-го этажа и крутизна начального спуска щекочет нервы при каждом подходе. Страх усугубляется открытостью желоба, что я почувствовал на четвертом или пятом спуске, когда осмелев и обнаглев, решил придать себе больше начальной скорости. По правилам безопасности необходимо лечь и зафиксировать себя в горизонтальном положении, после чего, спасатель-охранник аккуратно подталкивает тебя (ногой) к спуску.

Чтоб не свалиться с горки случайно поскользнувшись, сделана перекладина чуть ниже пояса. Спасатель больше страхует девушек и ребятишек, которых иногда пропускает в нарушение правил, а на «отживших свой век» - чего силы тратить? Взявшись двумя руками за перекладину, я с силой поднырнул ногами вперед. Начальный угол наклона горки около 70-ти градусов от горизонта и я почувствовал, как голова и туловище летят отдельно в свободном падении, не касаясь желоба, только пятки слегка фиксировали наличие опоры снизу. Ещё немного и центр тяжести пройдет через вертикаль и тогда… короче, я так больше не делал.

У большинства моих родных и знакомых очень поверхностное знание географии, а точнее карты мира. Я люблю всякие розыгрыши на эту тему. В 97 году купил путевки на Цейлон (Шри-Ланку) для поездки втроем с женой и 14 летним продуктом перестройки школьного образования.
Дома сказал, что летим отдыхать в Болгарию г. Бургас. Целый месяц семья готовилась в Бургас, а я на Цейлон. Уже прилетели в Москву и пошли на таможенный контроль, когда у жены возникли первые сомнения при разглядывании авиабилета, где стоял порт прибытия Коломбо. Она сразу возмутилась, почему я не предупредил её, что мы летим на Мадагаскар!!!??? Я "честно" признался, что решил их разыграть с сыном, но раз она всё просекла про Африку, то договорились оболтусу своему ничего не говорить, до самого конца. Объявили регистрацию и посадку на Коломбо,идем, а сын спрашивает, почему не в Бургас и почему так много чуваков в чалмах? - Так ведь курорт мирового значения, говорю. Туда едут отдыхать со всего мира, а Коломбо наименование аэропорта в Бургасе, примерно как Шереметьево в Москве.
-Ты "гонишь", отвечает сынок, мы летим в Америку, я вспомнил фильм про Коломбо (сыщика), он был из Америки! (Неожиданная для меня ассоциация имени и части света или страны, а у него всё нормально сложилось).Пришлось мне сдаваться...
Так мы и летели почти час. Жена на Мадагаскар, сын в Америку, а я на Цейлон, пока не нашел "случайно" в журнале за креслом карту полетов "Трансаэро" и показал пальцем в Коломбо на о.Цейлон. Жене уже было безразлично, она до сих пор путает эти острова, а сын огорчился, что не в Америку.

[QUOTE=Шурик;9474][QUOTE=vse interesno;9460]
Дельта р. Ориноко.
Заехали в самую глушь и приткнулись к берегу. Понятие берега относительное, уровень воды в дельте напрямую зависит от морских приливов и колеблется до одного метра. То, что пару часов было берегом, запросто уйдет под воду. Но сейчас начался отлив и по программе небольшая прогулка в джунглях. Чавкая сапогами, продираемся сквозь дремучие заросли и переплетения корней.

Почти все сразу набрали полные сапоги воды. Я замыкаю группу и хорошо вижу все опасные места на примере впереди идущих, это позволяет оставаться сухим. Гид стращает, что шаг влево, шаг вправо чреват опасностью наткнуться на змей или ядовитых пауков, но я понимаю, что это для антуража и свободно виляю по трассе для лучшего ракурса съёмки. Намокшие и ободранные вылезаем обратно, описав круг по «суше». Ирина и ещё пара женщин не полезла в тайгу, зато были атакованы стаей комаров от которой, слабо спасались репеллентами. Комары накинулись на туристок, а мальчишек индейцев почти не трогали. Где-то читал, что организм местных народов вырабатывает некоторую защиту-иммунитет и не является столь аппетитным для кровососов, как белая плоть новичков.

Ищем подходящее место для рыбалки. Пара пробных стоянок не даёт поклёвок и тогда перебираемся в другое место. Наш черный Сусанин имеет на примете несколько мест и приводит в заводь с нависающим над ней деревом, на котором ловко устроился двухметровый пятнистый питон. Он даже не обратил на нас внимания, так и продолжал лежать на ветке, пока мы рыбачили. Процесс рыбалки начинался со шлепков удочкой по воде, что имитирует падение в воду чего-то съедобного. Удочки из небольших палок с двухметровой леской без всяких поплавков. На конце привязана стальная проволока 10 см, а к ней прикручен крючок 7-8 мм. Мальчишки достают личинку из баночки и рвут или отгрызают кусочки для насадки. Минуты три ничего не происходит, но потом чувствую поклевку и вытаскиваю пустой крючок. Последний раз держал в руках удочку лет тридцать назад… Получаю кусок личинки и снова забрасываю с подсечкой при первой поклёвке – есть, подцепил пиранью прямо за жабры уже пустым крючком. Все искренне приветствуют мой успех но, больше ни у кого даже не клюёт. Я почувствовал, что поклёвка начинается на самой глубине и опускаю леску в воду до самого конца удилища. Бац, и снова голый крючок. Средний сынишка сидит рядом и не успевает мне отгрызать наживку, но не зря он лишает себя деликатеса – есть вторая! Эту поймал правильно, за губу, снимаю пиранью с крючка и сую ей в пасть листок растения – работает лучше любого дырокола. Эти пираньи не те людоеды, которых все боятся, но зубки есть. Обе были размером с ладошку и после короткой фотосъёмки отпускаем их в воду.

Дуракам и новичкам везёт так, кажется, говорят? Потому что, на этом рыбалка закончилась вместе с личинками, больше никто ничего не поймал, Россия и тут отличилась! Договариваюсь с собой, что повезло на новенького…
К обеду в лагерь подплыли ребятишки-индейцы из какого-то селения. На весле была девочка лет шести, а в пироге четверо младших братьев. Самый маленький не дорос ещё до трусов и ползал в лодке голеньким, ему меньше года.

Никаких спасательных средств в лодке естественно нет, устойчивость узкой пироги никакая, но не боятся же плавать без взрослых так далеко. Для них эта прогулка, наверное, традиционная, поугощаться на кухне сытным обедом вместе с туристами. Черный босс загадочно улыбается на раздаче и выясняется, что сегодня будет плов с кайманом. Оценить вкус чистого мяса рептилии не удаётся, поскольку его распотрошили на отдельные волокна и замешали с рисом и специями. Это не честно, так можно скормить что угодно.

Ирине хватило суток для полноты впечатлений, а я бы остался тут пожить на пару деньков. Обратная дорога всегда быстрее прямой даже, несмотря на шмон, который нам устроили спецназовцы на полпути в аэропорт. Доводы водителя, что везёт туристов-иностранцев, на них не действовали и нас заставили предъявить на досмотр все вещи. Никто «не качал прав» и Бернар с женой тоже отнеслись к этому спокойно. Сало и шнапс (наркотики) не обнаружили и отпустили восвояси. А «калаши» у спецназа были новёхонькие, видать из последней закупки в России.

[QUOTE=vse interesno;9460]

Дельта р. Ориноко
Однако пора спать, хотя вижу по глазам Ирины, ей не очень хочется идти в конец лагеря в джунгли, тем более перед ужином агитировали на внеплановую прогулку по реке, с поисками кайманов в темноте … тут их есть! Не можем сообразить, куда девать свою сумку-рюкзак. Рискнуть оставить на помосте - вдруг обезьяны стащут или кайман зажуёт? Прессую её в пространство между полом и спальным настилом, просто так не стащить – проснусь наваляю, я же смелый! Залезаем под сетку, жарко, приходится раздеваться…а вот и комарик ожил внутри полога. Кратковременное сражение завершилось вничью, все мы затравленные репеллентом успокаиваемся и замолкаем. Смешно, один комарик, а сколько страхов…
Поутру просыпаемся от какофонии звуков из джунглей, фауна проснулась и обозначает свою значимость в этом мире. Я б тоже рявкнул, но боюсь, попаду в диссонанс, а братья по разуму в соседних шалашах, подумают - ох уж эти русские! Пойду лучше умоюсь и приму душ, пока вода не кончилась. Хоть и живем на воде, а она здесь привозная, очищенная – берегут здоровье туристов. Особым шиком или излишеством выглядит унитаз со сливным бачком в этих условиях. Вчера вечером предусмотрительно подзарядил все батареи от в/камеры, пока тарахтел дизель-генератор. Для туристов лежит удлинитель на несколько розеток – успевай, днём его запускают только для кухни.

Ещё до завтрака первая экскурсия в джунгли для двух новых пар. Нас приглашают в маленькую узкую пирогу, выдолбленную из цельного ствола дерева. А каково качество плотной древесины! Толщина бортов (скорлупки) всего 2-2,5 см и никаких стрингеров и шпангоутов, укрепляющих корпус. Но лодка не растрескивается и не ломается, хотя даже не просмоленная. Впереди гид, нас четверо в виде балласта и сзади гребущий рулевой – загрузка под завязку! От края борта до воды остаётся 5-7 см и мы сидим, боимся пошевельнуться. Снимаю камеру с шеи, чтоб успеть поднять её над поверхностью на случай «перевёртыша». О том, что нас подстерегает под водой, думаешь во вторую очередь.
Это разминочная прогулка перед большим путешествием по дельте и больше преследует цель знакомства с окружающей флорой, и экстримом плавания в индейской пироге по узким протокам. Очередной урок ботаники, из которого запомнилось, как выглядят плоды и цветки водяного какао.

После завтрака притащили маленького питончика и устроили с ним бесплатную фотосессию, потрогал - живой шланг. Затем всем подобрали по размеру резиновые сапоги и наш интернационал, человек десять, погрузили на большую моторную лодку. Среди группы молодая пара из Германии, где парень инвалид-колясочник. Все с огромным уважением и восхищением относятся к ним, и понимаешь, вот где присутствует настоящая смелость, а главное никто не ограничивает их в передвижении. Общими усилиями грузим его на лодку, следом напитки и удочки для ловли пираний.

Гидом у нас утренний проводник и оказывается, что рулевым на пироге был его старший сын. Сам парнишка-гид чёрный, а сын чистый индеец. Загадка быстро исчезает, когда он завозит группу к себе домой. Живут в пределах видимости от лоджа, на таком же помосте с навесом из пальмы, ни стен ни дверей, только крыша - люди, которым не ведомо чувство холода. Жена индианка и ещё куча детей ползают рядом - ни грамма негритянской крови.

Неужели настолько сильны местные гены или гульнула красотка на стороне? Но не всякий же раз, хоть одного то от мужа должна была родить? Спят в гамаках, готовят на примусе, есть маленький бензоагрегат и даже телевизор на полу. Антенны не обнаружил, наверное для просмотра видео или просто «ящик для красоты». Хозяин демонстрирует самодельное ружьё из обрезка трубы, совпадающей по диаметру с калибром охотничьих патронов. Примитивный курок, как у детского ружья и никакого затвора. Я не понимаю, что мешает при выстреле вылететь назад гильзе и прямо в глаз? Рацион питания в основном рыба и курицы, свободно живущие – рыба под, а куры над помостом. Но есть один деликатес, который выращивается специально в ведре с гниющими опилками – огромные личинки типа майского жука, но крупнее. Старший сын устраивает демонстрацию по съеданию личинки, но не абы как! Сначала отрывается голова, личинку разрывают вдоль, выворачивают наизнанку и нежной мякотью кладут на язык….
- Бее-е, - в шутку изображает рвотный рефлекс папаша, понимая, какой шок от увиденного, испытывают европеоиды. Желающим попробовать деликатес предлагается бесплатно – угощайтесь! Берем с собой среднего сына 5-7 лет и баночку с личинками для наживки на пиранью. Сынишка будет готовить кусочки для туристов …
Лавры Стива Ирвина служат примером для подражания нашему проводнику. Он видит в лесу то, что мы никогда бы сами не увидели. Возможно, у него есть на примете насиженные места птиц и обезьян, куда он ведет лодку. Знает, где могут сидеть на ветках змеи… Внезапно командует сыну сдать назад и прижаться к дереву, с ветвей которого, за хвост вытаскивает полутораметрового желтого питона. Тот поначалу дико огрызается, так что парень еле уворачивается от его головы, но затем, улучшив момент, хватает змеюку за горло. Ловок, видно, что умеет обращаться со змеями. После фотографирования отпускает питона, просто выбросив его в воду.
Много попугаев желто-синих ара, но близко не снять, сидят и летают высоко. Надежды увидеть кого-нибудь из млекопитающих мало, шум моторной лодки распугивает всех вокруг. Радуются нам только местные ребятишки-индейцы, когда проплываем редкие дома на сваях, купаются и ныряют со своих помостов прямо в стаи пираний. Гид объясняет, что не все пираньи «одинаково полезны», большинство видов совершенно безобидны для человека. Вода в реке очень мутная, прозрачность не более 20 см, но он черпает её рукой и пьёт, рассказывая о полезном наборе минералов, растворённых в ней. Не-е, мы больше любим с хлоркой и ржавчиной… Смотрю на кожу индейцев, она совершенно гладкая и здоровая, в смысле отсутствия воспалений, сыпи, лишаев и пр. Живут в гармонии с природой, хотя и в полной антисанитарии в нашем понимании.

[QUOTE=vse interesno;9460]Совсем нехорошо! Я за мусор!

Продолжу мусорить на сайте, терпите, скоро всё закончится, причём благополучно.
Анхель.
...Ждем посадку на свой гаденький самолётик и готовимся первыми прорваться в салон, чтобы занять лучшие места для съемки. И хотя это нам удаётся, съемка водопада Анхель не получилась. Глазами всё видно, а камера не берёт! Проблема в старых пластиковых иллюминаторах и расположении солнца, которое попадало на окно и высвечивало все пузырьки и трещины. А камера же тупая, она автоматически настраивается на самые яркие точки в кадре и в ручном режиме наводки на резкость ничего не успеть на лету… Какая качественная съёмка получилась в прошлом году при полёте над долиной Наска, и такой облом в этот раз! Вот оно Чудо Света – самый высокий, самый труднодоступный…обидно, не снять! Все припали к иллюминаторам и щёлкают без перерыва своими фотоаппаратами, я один с в/камерой. Может фото получится лучше? Переключаюсь на фоторежим - бесполезно, физику не обманешь.
Вообще-то мы планировали не просто облёт самого высокого в мире водопада. Официально указывают на разную высоту от 979м. до 1054м. Готовы были к настоящему двухдневному путешествию на лодке вверх по течению и пешком на заключительном этапе. Но когда обговаривали этот вариант с Хорхе Джарсе, он убедил нас, что год выдался очень сухим и такие экскурсии в настоящее время не организуются, невозможно пройти через речные пороги.

И все-таки летим, сначала по направлению к самой большой по площади тепуе Ауян (гора Дьявола), в одно из ущелий которой, собирается и падает вода с плоскогорья. Понятно, что при таком принципе образования потока, водопад сильно зависит от наличия местных осадков. Но даже в самый сильный ливень над тепуей, водопад не в состоянии удержаться в общей струе из-за малого объема воды и уникальной высоты падения. Всё разлетается в пыль и прах и внизу стоит облако тумана. Пролетаем в десятках метров от отвесного края горы и с такого расстояния видно её геологическое строение. Местами на плоскости адское нагромождение кубических скал с глубокими расщелинами, будто стелька у массажных шлёпанцев.

По такой поверхности почти невозможно передвигаться и это чудо, что в 1935 году лётчику Джимми Эйнджелу (Анхелю) удалось остаться в живых, после падения на тепую, да ещё найти место спуска с неё. Почему то его именем назвали водопад, хотя для цивилизованного сообщества в 1910 году его описал другой искатель приключений и золота Эрнесто ла Крус. Он, впервые (после индейцев) увидел водопад, а теперь и мы имеем его в своей коллекции приключений. Разница в том, что раньше путешествовали в поисках золота, а я наоборот, плачу золотом (валютой) чтобы путешествовать.

За долгие века существования, а тепуи считаются самыми древними на Земле горообразованиями, водопад выбил вокруг породу в виде цилиндрического стакана и продолжает напрасные попытки заполнить его до краёв. Хотя почему напрасные, мы же испили этой красоты и летим обалдевшие дальше.

Вскоре под крылом появляется огромное водохранилище на р. Карони, а посреди поверхности множество кружевных аппликаций из островков.

Так могло получиться только при затоплении сильно пересеченной горной местности. Если забраться на лодке в эти лабиринты заливов и проливов, то запросто можно заблудиться. Пролетели над самой ГЭС и садимся в г. Матурине. Из нашей группы только две пары, считая нас, продолжают путешествие, а остальные летят «домой» к оплаченным отелям на Маргарите. Вот ещё одно преимущество самостоятельного туризма - мы ничего не теряем, а только приобретаем при таких экскурсиях.
Покидаем самолет и садимся в машину, ожидавшую нас в аэропорту. Знакомимся ближе с попутчиками, Бернар и Хальке из Штутгарта, он архитектор городских коммуникаций - водопроводный и канализационный зодчий.
- Что вас занесло в Венесуэлу, неужели уже побывали во всех, более приличных странах? Оказывается, большого опыта путешествий у них нет, хотя возраст к пятидесяти. Южную Европу не любят, в Италию не хотят. Тогда лучше бы на Кубу съездили… Нет, на Кубу, говорят, дорого из Германии. Как так, для нас наоборот дешевле? Подозреваю, дело в страхе от западной антикоммунистической пропаганды.
Едем быстро, но долго, часа два. Вокруг равнина типа саванны, с редкими островками деревьев. Никаких культурных плантаций, только стада коров из местной худой породы. В таком климате породистые «европейки», наверное, не выживают. Парадокс – люди толстые, а скотина худая!

Джунгли начинаются только у реки, точнее одной из проток дельты Ориноко, куда мы добрались и ожидаем моторную лодку из кемпинга или лоджа, как их здесь называют. Плав-транспорт подан, и перед отплытием черный босс (негр) рекомендует приобрести в прибрежном баре-магазине полиэтиленовые накидки от возможного дождя. Мы экипированы ими заранее из дома, а Бернар берет одну для жены. Пока плыли минут 25-30, босс обращает наше внимание на птиц и обезьян, сидящих на деревьях. В джунглях стоял вечерний рёв обезьянок-ревунов - маленькая, а какая горластая! Пройдя лабиринтами рукавов и протоков, причалили к лоджу.
Большой деревянный помост-пристань с баром, обеденными столами, туалетами с душевыми кабинками и зоной отдыха в виде дивана и нескольких гамаков. От этой центральной части тянутся два помоста-тропинки с ответвлениями к отдельным шалашам из пальмовых листьев. Всё стоит в воде на островке вырубленного леса и подсвечивается керосиновыми фитилями-горелками. Нам выдали по свечке на шалаш и пригласили через час на ужин, - а пока
устраивайтесь…

Шале №10 - полагаю первый этаж, по начальной цифре номера – шучу я по ходу поиска. Оказался самый последний и отдаленный от цивилизации, если она тут вообще есть! Темнеет на глазах и лагерь погружается в сумерки тропических джунглей. Света горелок едва хватает, чтоб различить дорожку, но самая жуть внутри большого шалаша. Задней стенки у него нет, там панорамный вид на протоку или - вход для кайманов - «подбадриваю» я Иру, а внутри сделан шатёр из антимоскитной сетки, охватывающей низкий помост с матрасом. Рядом такой же низкий столик, чуть не сказал журнальный, и пара стульев-колод. Как мало надо человеку для счастья, сколько ж лишнего хлама из мебели и вещей мы держим дома! Чистое звёздное небо в просвете над рекой, загадочные всплески в прибрежных зарослях и тишина… обезьяны заткнулись.

- Тут комары есть? - спрашивает Ирина.
- А ты от кого делала прививки и искала таблетки в Новосибирске? Сейчас будем звать их на дегустацию, зря что ли «желтую лихорадку» в себя кололи?
Но комаров нет, зато появились светлячки да с такими яркими вспышками почти, как у самолета проблесковые огни. Наши светлячки просто ровно светят, а здесь сверкают в полёте.
На ужине перезнакомились с немногочисленными обитателями лагеря. Мы никого не удивили, своим основным местом жительства на маленькой планете Земля, здесь все туристы издалёка. А под пивко, на интернациональную просьбу, даже спели «Ой мороз, мороз!» - очень актуальная тема на экваторе. Компания уже была хороша от возлияния и каждый пытался вспомнить что-нибудь интересное о стране собеседника. А пьяненький ирландец Мак, друживший с австралийкой Сьюзи, ничего кроме - Россия очень большая! - вспомнить уже не мог. Примерно, как среднестатистический русский, про Австралию и кенгуру, а про Ирландию, что там все рыжие. Когда я сопоставил Австралию и Костю Дзю, вызвал всеобщую поддержку и одобрение, а российско-австралийские отношения были укреплены на теплой венесуэльской почве.