Каджурахо – Храмы любви или Камасутра в камне. - А японцев то, как здесь много! Едут учиться искусству размножения с фантазией? Ну что ж, плодитесь и размножайтесь, но Курилы мы вам не отдадим! Городок приятно радует относительно чистыми улицами, я даже впервые в Индии увидел бригаду дворников (дворниц) в разноцветных сари. Жаль, но ловлю себя на мысли, что все сравнения городов и мест в Индии, строятся по принципу, где меньше мусора. А как же твоя любимая фраза «Каждый видит то, что хочет видеть»? Помнишь, как тебя расстраивали рассказы друзей и знакомых о Ленинграде, с его сырыми облезшими дворами-колодцами, и вечной слякоти? Так чем ты отличаешься от них, с рассказами про Индию? – Это я сам себя сейчас отчитал для профилактики! Ладно, не стану рассказывать, как поднял со дна бассейна в отеле обглоданное ребро животного, уверен, это был не турист. Ведь вины отеля в том нет, я понял, кость туда уронила ворона. Потому что, когда выкинул её на газон, ворона сразу узнала свою пропажу и продолжила её клевать. - Ну, что маманя, пошли смотреть, чего мы не сфантазировали по молодости! - Ой! Ай! Ух ты! А это как? Какой срам! Групповуха? Ну, силён! А этот льстит себе, таких размеров не бывает! Лошадь отпусти! Вот это ход конём! – Примерно так звучали первые оценки увиденного.
Один храм оставили действующим, отгородив его от остальной территории, где стоят ещё пять-шесть храмов с похожими барельефами. Это не лепнина, всё вырезано в камне. Меня душит смех, когда я представляю мастеров за изготовлением этой забавы, поди, натурщиков приглашали. А две дамочки на барельефе, закрыли глаза руками – стесняются или «детям до 16-ти…»?
Внутри храмов все гораздо скромнее, там полагается двигаться по часовой стрелке в узком проходе вокруг главной статуи и в процессе общения с богом, можно загадывать свои сокровенные желания. Тайну мужских желаний выдают отполированные до блеска отдельные части женских тел и отверстий на барельефах внутри прохода. Правда, там нет барельефов с мужскими фигурами и органами, поэтому тайны женских желаний остаются тайной.
Единственный авиаперелет в нашем туре от Каджурахо до Варанаси. На машине добираться более 8-9 часов и нет прямого ж/д сообщения, а лететь всего час. Может, не поедем в Варанаси, спрашивала меня Ирина на стадии планирования тура. Можно было сразу улететь из Каджурахо в Дели, исключив из программы этот город. Иру пугал образ, который сложился после просмотра документального фильма показанного по каналу «Культура», где рассказывали о живых стариках, привезенных в город ждать своей кремации. Умереть и быть кремированным в Варанаси, это наверняка отправиться в нирвану, избежав множества циклов перерождения. А кому охота «родиться баобабом» в новой жизни, особенно, если жил как дерево и не путешествовал по миру. Я сразу извиняюсь перед знатоками индуизма и прочих восточных религий, кто запросто может пригвоздить меня к «доске почета», за возможную путаницу в определениях. Не силён, не одолел, не хватило желания разобраться в этом пантеоне и богатом духовном наследстве самых древних религий на Земле. Но меня «зацепило», когда я начитывал материал перед поездкой. Большинство из нас влет назовут города или места, духовные центры отдельных религий: Ватикан, Константинополь, Афон, Иерусалим, Мекка, Лхаса… А центр самой древней религии, можно сказать прародительницы всех других, я не знал. И как после этого было отказаться от посещения Варанаси? В ход убеждения пошли исторические и не очень, факты. Самый древний из живущих городов на земле, более 5 тысяч лет! Город, где жил Шива и проповедовал Будда. Город, где окунувшись в Ганг можно смыть все грехи, накопленные годами… -Ой, не надо! Лучше оставайся грешным, чем мертвым. Ты не выживешь после купания в этой помойке. Что ты там ещё вычитал - освобождает душу от бренного тела? Ты мне уже вынул всю душу, поехали! – согласилась Ирина. Сказать, что я чувствовал драйв, как это случается при посещении знаменитых исторических мест, не могу. Город тяжелый, давит угрюмыми прокопченными домами. Душит грязными, вонючими улочками. Глушит звуками клаксонов и криками со всех сторон. Пугает количеством нищих и больных. Город, в котором живые обслуживают смерть. Я не попадал в ритм, я тормозил с решениями куда идти и что делать. Если бы не гид Навин, я бы растерялся и заблудился, чего не было ни в одном городе мира, где побывал. Здесь нет ориентиров или они мне недоступны. Что там пишут про двенадцать джотьирлингамов - Ворота в потусторонний мир, а первый и главный из них, находится именно здесь. Оттого Варанаси является центром вселенной? Ну, ребята, теперь мне понятно, почему не срабатывает мой GPS в башке. Это ж, как у компаса на магнитном полюсе крыша едет, а тут вовсе дырка образовалась в пространстве. Навин, так и хочется добавить Иисус, ведет нас к Ганге. Будем придерживаться местной женской транскрипции в названии великой реки. Ганга сегодня действительно велика. Сезон дождей поднял уровень почти до исторического максимума. БОльшая часть гхатов ушла под воду. Мы должны пройти церемонию поклонения Ганге. - Ира, ты купальник захватила? – пытаюсь вывести из лингвистического тренинга жену, она что-то пытается выяснить у нашего англоговорящего гида языком ительменов. Когда освоила…? Но купание отменяется, мы просто поплывем на одном из моторных ботов, очевидно оставленных тут моголами, настолько они старые. Я потратил несколько минут съёмки, пока поймал момент запуска этой гравицапы с помощью кривого стартера. Пропердевшись и прокашлявшись, гравицапа начала пу-пу-пу-гать, какие мы дур-дур-дур-раки, что решились её оседлать и как она бу-бу-будет рада нас утопить. Наверное, она привыкла возить прах усопших и не соображает, что мы ещё живы.
Рулевой вывел баркас на течение, и я только здесь обратил внимание, что река течет в обратную сторону. Т.е я полагал, что она должна течь на юг, а она течет на север к Гималаям. Чую не стоит дальше напрягать свой GPS и менять местами полушария мозга, пусть течет куда хочет, лишь бы не засосала в «чёртовлингам» или как там её называют, дырку во Вселенной. Чтобы ублажить Гангу, или повязать ответственностью за засорение реки (моя версия), нам выдали сплетенные из пальмовых листьев розеточки с маленькой свечкой, которые опустили на воду – прости меня Ганга. Развернулись у круглосуточно дымящего гхата. Дым от десятка погребальных костров сносило в сторону крутого берега, где беспорядочной стеной стоят гестхаусы и храмы. Ожидающие в гестхаусах своей очереди старики, каждый день вдыхают запах смерти и готовятся к реинкарнации. Интересно, что меня ожидает в очередном цикле, только бы не баобаб, стоять замучаюсь! Темнота опустилась на город, когда мы вылезли из баркаса. Неизменные чаевые лодочнику и рискованный подъем по скользкому от навоза лабиринту ступенек, между сплошных поленниц дров и буйволов. Десятки собак уже не в счет, они все вместе не нагадят столько, сколько один буйвол. Как предусмотрительно я взял с собой фонарик! - Навин, почему не видно ни одной кошки, в Индии держат их дома? – спрашивает Ирина. Если кто и держит, то не выпускает. Собаки сожрали всех бездомных кошек, говорит Навин, и теперь специализируются на крысах. Сегодня ещё в программе прогулка по улочкам старой прибрежной части города, в аккурат между гестхаусами и просто жилыми домами. В интернете читал сравнения этих улочек с венецианскими мол, они такие же узкие и извилистые. Одно такое сравнение старинного района в Джайпуре с Нью-Йорком мы уже видели - один к одному Манхеттен, но тут нам будет гораздо легче сравнивать, поскольку в Венеции мы были, а в NY нет. Можно я пропущу описание этой части прогулки? У меня уже нет слов и жестов не хватает, а темнота вдобавок исключила съемку. Поэтому, кто хочет, продолжайте верить и сравнивать Варанаси с Венецией, как ж…у с пальцем. - Ира, когда вернемся домой, будем разучивать гимн России, чтобы любить Родину вслух. После Индии я готов лизать языком асфальт в Новосибирске, хотя он никогда не бывает чистым.
Макнув на полчаса в чумное средневековье, машина времени снова вернула нас к берегу реки. На плоской крыше первого яруса прибрежных домов, кришнаиты организовали огненную феерию поклонения Ганге: «Харе Кришна, Кришна харе…» и т.д. до бесконечности бубнили они, но факела-светильники меняли часто и даже помахивали ими в сторону реки. Река не обращала внимания, ей было всё по течению, в отличие от собравшегося народа, который радостно хлопал ладошками в такт. А громче всех хлопали японцы, из вежливости или их тут больше других? Радуйтесь, но Курилы….
Как-то рассосались наши российские доморощенные кришнаиты, попрятались и не смешат больше народ. А помню в Новосибирске, в начале 90-х молодежь здорово косила под них, в надежде откосить от армии. Зря старались, в армию теперь берут всех: косых, кривых и с харей Кришны тоже. Завтра подъем в 5 утра, и на омовение в Гангу! - приказывает программа тура. Как так, разве мы ещё не отмылись от грехов? Ведь вода в душе тоже из Ганги и к тому же очищенная. - Ира, я с Гангой тебе не изменю, у меня нет презерватива с человеческий рост, - стебаюсь я по привычке. По музеям не водят, они не считаются «Классической Индией», вся классика здесь в навозе, и заплёванных улицах города. Я сначала думал, что это больные коровы так поливают кровяным поносом все кругом. Оказалось это нищета жуёт бетель, листья с тертыми орехами со слабым наркотическим эффектом, и заплевывает все улицы, стены и столбы. Судя по сплошной бордовой окраске заплёванных мест, жуют его большинство населения. Раньше бетель давали как анестезию мальчикам перед обрезанием и женам раджей перед обрядом сати, а теперь это массовый наркотик, подобно коке в Ю.Америке. Город проснулся и вместе с великой страной приступил к привычному занятию - производству мусора и грязи. Пять тысяч лет страна доводила до совершенства этот процесс, и теперь ей нет равных в этом деле. Приходим к тем же гхатам. Вода - кофе с молоком. Пилигримы моются, стираются и даже чистят зубы, полоща рот речной водой. Зубных щеток нет, используют специальные прутики какого-то кустарника, разжевывая кончик и превращая его в щетку. Нас снова грузят в баркас, и теперь прогулка более обширная вверх по течению, почти до Золотого храма. Город в утренних лучах выглядит веселее, да и мы взбодрились окончательно.
Навин рассказывает что-то на английском, мы понимаем, что ничего не понимаем и просто сканируем панораму берега. Нет, про электрический крематорий мы поняли, вот он, стоит и работает для тех, у кого не хватает денег на 400 кг дров. Примерно столько требуется в среднем, для сжигания тела человека. Есть упрощенный вариант кремации, когда тело сначала хоронят в земле, а через год выкапывают кости и сжигают.
Бывает, что дров не хватает и кое-где стали использовать старые автомобильные покрышки вдобавок к дровам, но вряд ли это делают в Варанаси. Тут умереть почетно и человек, его семья, заранее собирают деньги на костер. Право первой спички-факела, предоставляется старшему сыну. Нас высаживают у круглосуточно дымящего гхата, Навин предупреждает, что любая съемка категорически запрещена. Всех туристов в баркасе просят выключить аппараты ещё до высадки. Ирина отказывается подниматься на площадку к кострам и остается с Навином и буйволами внизу. Я уже видел в Агре обгоревшие останки человека и здешние были в таком же состоянии. Новых тел ещё не подвезли, а вчерашние прогорели в прах. Поразило другое, на площадке лежат вездесущие кучи навоза, хотя сюда ведут каменные ступени. Но буйволам, которые не являются священными животными, как коровы, почему-то не препятствуют гадить в священном месте. Что им тут делать на голом бетоне рядом с кострами я не понимаю. Ну не греться же они сюда лезут! Еще большим впечатлением была сцена с собакой, которая лазила по пепелищу и выискивала недогоревшие кости. На площадке не видно никого из родственников, наверное, им выдают прах по окончанию кремации и постоянное их присутствие необязательно. Иначе, каково было бы им смотреть, как останки родного уходят не в Гангу, а в желудок псины. Ничего себе, реинкарнация!
Перед поездкой нашел в интернете документальный фильм снятый Эдуардом Сагалаевым про Варанаси. Много мистики, философии и терпимости. Попытка убедить богатых и жадных, что смерть всех уравняет, а золото с собой не заберешь. Короче, «тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать» - скажет любой несогласный с автором, глядя, как горит труп, а куча наследников уже делит в уме доходы. По ходу фильма часто идет сравнение души, покидающей тело, со стартом ракеты в космос.… Почему же, у меня от этого джортьилингама-Варанаси все ассоциации наоборот – воронка в унитазе привокзального туалета! Прости меня Индия, я тебя не понимаю! В городе полторы тысячи действующих храмов и среди них «Золотой». Но не надо путать его с «Золотым храмом» в Амритсаре, шедевром сродни Тадж-Махалу. Здешний славится разве что своими куполами, на облицовку которых ушло 800 кг золота. Мы глянули на них через забор и это всё, что дозволено туристам. А есть хоть что-нибудь в Варанаси достойного, не из разряда «прошлых заслуг» и религиозного мракобесия? У нас заканчивается большой тур по стране, а мы практически не увидели ничего достойного в пост-могольский период истории. Только аэропорт, метро и местный автопром. Ах да, Индия самостоятельная космическая держава! Факт абсолютно не укладывается в рамки увиденного за десять дней. Невольно возникают сравнения с Китаем, которые, так не нравились гиду Роману. В Китае, наоборот, на каждом шагу удивляешься, как стремительно развивается страна и какого прогресса она достигла буквально за 10-15 лет! Индия такого впечатления не производит. Да, здесь была богатейшая история, древнейшая цивилизация, огромное количество исторических памятников архитектуры и зодчества…. Но, современная Индия не в состоянии даже сохранить наследие прошлого, доведя большинство памятников до состояния скотного двора. Какое счастье, для большинства индийцев, не имеющих об этом ни малейшего понимания и живущих в светлой уверенности, что торопиться некуда. Всё идет своим чередом и надо радоваться жизни в любом её проявлении. А чувство юмора, оно не оставляет даже буддийского монаха, поймавшего момент, когда рабочие приставили лестницу к ступе чтобы начать чистить её от прорастающих семян кустарника. Его никто не просил, он сам влез в нишу и стал с удовольствием позировать туристам. Индия, ты не скучная страна! Чтобы развеять гнетущее впечатление от жилых развалин старого города, нам показали развалины древнего буддийского городища, превращенного в спокойный чистый парк. Хотя из развалин там мало что осталось, кроме этой самой ступы. В одном из современных храмов этого парка, сделана мраморная рельефная карта Индии и на выходе нас отправили в первый по программе археологический музей. Однако он вряд ли может быть интересен для широкой публики. Его основали при англичанах, куда снесли уцелевшие барельефы с развалин того самого городища.
Заехали в университетский городок Варанаси. В Индии понятие университета более широкое, чем в России. Тут присутствуют почти все факультеты гуманитарной, медицинской и технической направленности. Город в городе, он занимает огромную территорию-парк, где куча спортивных площадок, магазинов, общежитий, домов преподавателей, действующих клиник и госпиталей. Ладно, беру свои обидные слова об Индии обратно, есть надежда на прогресс!
Зарисовка вечера. Мы на вокзале ждем прибытия поезда, а братья Люмьер отдыхают! Навстречу идущему составу бредет по путям корова. Пассажирские поезда в Индии очень длинные и достигают 20-25 вагонов, соответственно и перроны километровой длины. Совершенно очевидно, что корова забрела сюда давно, пройдя полкилометра. Уйти в сторону она не может, с одной стороны высокая платформа, а с другой приподнятые над землей трубопроводы. Машинист, метров за двести, врубает на полную громкость гудок и пытается децибелами обматерить скотину. - Сам му-му-дак - отвечает животное, и тупо бредет навстречу смерти. На перроне полно служащих железнодорожников и вооруженной полиции, следящих за порядком и безопасностью. Но у них всё в порядке, зарплата идёт, и опасности от коровы они не видят. У иностранных туристов начинается истерика, они машут и орут дурёхе, уговаривая на разных языках, хоть немного ещё пожить. Так много с коровой ещё не разговаривали, особенно по-французски, и ей это льстит. До столкновения оставалось метров 8-10, когда корова согласилась на уговоры и шарахнулась в сторону, налетев на трубопровод. Отскочив от него, получила пинка под зад электровозом, почти погасившим скорость. Так он и гнал несостоявшуюся Анну Каренину сотни метров перед собой, добродушно покрякивая гудком. Публика неистовствовала, сказал бы Маменко. У нас уже был опыт поездки ночным поездом из Куала-Лумпур в Сингапур. Вагон один к одному и похож на тот, в котором ездят только девушки из джаза. К нам в купе или точнее сказать в отсек, поскольку его отделяет от прохода лишь занавеска, подсаживается местная Мерлин Монро. Настоящей, было бы сейчас столько же, но у этой с собой ещё сынок, студент. Отработанным движением, он запихивает чемодан под нижнюю полку и пристегивает цепью на замок к специальной скобе. Надо сказать, что багажных отсеков под полками, как в наших поездах, здесь нет. Ну вот, здрасте! А мы так надеялись покопаться в ваших вещичках, думаю я, глядя на свои, сиротливо брошенные сумки. Мадам явно позиционирует себя с какой-то высшей кастой, намазав темечко охрой. Пальцы рук и ног в «гайках» разного достоинства, но почему-то замотанные все пластырем. - Неужели землю рыла руками на даче, не сняв гайки, вот и натерла пальчики, - замечаю я в шутку Ирине, понимая, что эта цаца, поди, и веника то в руках не держала. Наутро царевна-лягушка начала сбрасывать шкуру. Под пластырем оказались ватки-примочки для суставов, и мадам бесцеремонно отдирала и бросала ошмётки нам под ноги. «Ку-ку» у неё не срабатывало, что она находится в поезде, с незнакомыми людьми и в здравом уме. Индия, с тобой не заскучаешь! Поезд опоздал на часок и это обычная практика, как я вычитал у туристов. Интересно, в бывших немецких колониях поезда опаздывают? У нас было достаточно времени для переезда в местный терминал аэропорта для перелёта в Гоа. Однако до этого был выход из поезда, который я не могу здесь не описать:
Есть женщины в русских селеньях С спокойною важностью лиц С красивою силой в движеньях С походкой, со взглядом цариц. Их разве слепой не заметит…
Вот с этого места и поподробней… Мы стоим в тамбуре с вещами, состав медленно тянется вдоль перрона. За ним бежит толпа встречающих и носильщиков, в надежде первыми ухватить клиента. Парочка самых ретивых, уже уцепилась за поручни с той стороны двери, и висят, застолбив первое место. Поезд останавливается, и вся толпа ринулась в тамбур, не давая выйти пассажирам. Ира, стоявшая впереди, на миг опешила от такой наглости, но уже через мгновение трое щуплых мужичков лежали распластанные на перроне. Толпа отпрянула (учить наизусть Некрасова), а я спокойно и беспрепятственно покинул вагон первого класса, вслед за женой. - Как важно даме уступать дорогу, - сказала Ирина. - И пропускать её вперед себя, - добавил я. Закончилась официальная часть путешествия по Индии. Нас уже никто не встречает в Дели, поскольку я просил исключить эту услугу, как и трансферт в аэропорт. Поедем на метро, надо же поглядеть современное чудо, на открытие которого приезжал сам принц Чарльз, о чем пишут все справочники. Интересно, Чарльз знает, что в Новосибирске тоже пора открыть парочку новых линий, но дожить до этого праздника сможет разве что принц Гарри. Поток людей с пассажирских поездов делится по направлениям в крытом воздушном переходе над путями. – Где метро? - спрашиваю парня с девушкой, двигаясь в правую сторону по переходу. - Вам назад, обратно, и надо взять тук-тук, чтобы подвез к станции метро. Ну вот, а я так нахваливал метро в Дели, а тут второй Сингапур, получается. Повернули, но не могу я просто так разочароваться в визите принца. Спрашиваю полицейского на выходе с виадука… - Вам назад, в обратную сторону – отвечает тот, и про тук-тук молчит. Думаете, я расстроился? Наоборот, я же правильно шел с самого начала, и мой GPS в башке, ни разу не видя станции, дал верное направление. Так, вот же оно метро, всего в 50 метрах от виадука! Эти метры мы преодолели минут за двадцать, пришлось пережидать рухнувший или рехнувшийся тропический ливень, а потом по щиколотку в воде брести в метро – сезон дождей! Важная информация для туристов, желающих воспользоваться метрополитеном для переезда в аэропорт (80 рупий), и особенно в Терминал 1D Domestic, и только 1D, поскольку часть местных авиалиний летают из Терминала №3. Надо сначала доехать до международного Терминала №3 и оттуда на платном шатл-басе (25 рупий), уехать к местному терминалу 1D.Эти терминалы расположены между собой примерно так же, как Шереметьево-2 и Шереметьево-1. Недалеко от местного терминала 1D есть остановка метро «Аэросити» и это может сбить с толку, если изучать местность по картам города. Её обязательно надо проехать мимо, пешком там нет прохода, и придется брать такси. Отдыхать будем на Гоа. Звучит как приговор любителю чистой воды и кораллового рифа. Но есть же, любители отдыха в Паттайе или на итальянской Ривьере в окрестностях Римини… хуже с водой не будет, надеемся мы. Про цены на такси в Гоа читал, был готов. Сначала контрольный вопрос на стойке внутри аэропорта, сколько до нашего Sandalwood в Панаджи – 890 рупий. На стойке снаружи аэропорта – 590 рупий. Предложение в лоб таксисту 500 рупий – соглашается, едем! Не зря пишут про Гоа, что здесь гораздо чище, чем в остальной Индии. Неужели, останься англичане до 1973 года, как Португалия в Гоа, и классическая Индия стала бы чище? Чуть позже мы узнали, в Гоа существует общественное движение за отказ от пластика, точнее от упаковки. В маленьких частных магазинах, нам складывали продукты и воду в самодельные бумажные пакеты. Но будем откровенны, в этом движении участвуют в основном потомки португальцев.
Утром вышли посмотреть пляж, красиво! Я специально выбирал такую бухточку с двух сторон ограниченную скалами. Но никаких зонтиков, топчанов или шезлонгов не предлагается, а на регистрации висит объявление по-русски:«Коврики для пляж спрасивайте на ресепшн». Спасибо, буду хотя бы знать, как пишется по-русски reception. При заселении надписи не было, значит специально для нас. Что-то не хочется купаться, море с прибоем до метра высотой и вода…. А что вода? Ты вспомни Римини, где на вытянутую руку ничего не видно. Вон группа молодых индусов из соседнего отеля купаются на волнах и бросаются плавающими бутылками, весело! Один вдруг выбежал из океана на край пляжа…. отлить на берегу. Согласись, не мог же он «добавить» в океан, где плавают его друзья и пакеты. Воистину, не скучная страна! Три дня я под разными предлогами избегал входа в море, купался в бассейне, съездили посмотреть городок Панаджи, обследовал побережье до смотровой площадки «Донна Паула» короче, выпендривался у моря. Но постепенно привонялся к нему и часами не вылезал из воды. Пусть мутная, кому претензии? Может это Жириновский успел сапоги помыть! Подружился с местными матросами, которые готовили к сезону свои прогулочные баркасы, вытащенные на берег. Наступила долгожданная расслабуха и спокойное созерцание окружающего мира. Океан тошнило постоянно, но бригады уборщиков пару раз за день чистили берег от изрыгаемого мусора. Два дня подряд я натыкался в воде на один и тот же п/э пакет и думал, болтаемся тут как два г…дона в океане – просторно! Бывало, что полдня на пляже ни одного купающегося – мертвый сезон. Как там говорят, на что можно смотреть бесконечно? Огонь, звёзды и… Индусы работают плохо и бестолково, но руководят ими ещё хуже. А смотреть забавно. На краю пляжа в бухту впадает ручей. Его русло выложено камнями с высокими стенками. Вода прозрачная, но дно зарастает зеленью. Рабочих загнали в русло со щетками и скребками, где они целый день чистили канаву от водорослей и ила. На следующий день им же поручили подстричь кустарник, нависающий над вычищенным ручьём. Все русло засорили срезанными ветками и листвой, которую никто теперь не думал убирать, как и выброшенные в канаву охапки цветочных ожерелий. Это заехала организованная группа индусов на выходные и избавилась от традиционных подношений гостям в Азии. Я понимаю, неудобно отправлять в урну недавно повешенный на шею венок, а тут в канаве ему самое место – цвести и пахнуть. Сильным прибоем подмыло стенку на краю пляжа, и она обрушилась, вместе с тротуаром над ней. Несколько дней пацаны разбивали стенку кувалдами и, не снимая дешёвых перстней и часов с браслетами, таскали голыми руками камни в сторону. Потом привезли с десяток машин щебня для изготовления бетона в опалубку новой стены и отсыпки смытого тротуара. Вывалили его в сотне метров от промоины! «Рабы» тазиками на головах перетаскивали тонны щебня, и я не вытерпел, пошёл посмотреть, почему не смогли подъехать машины ближе к месту работы. Оказывается, самосвалы разгрузились перед низкой оградой. Для входа на территорию оставалась узенькая калитка, через которую и таскали щебень. Достаточно было вырвать один столбик у калитки и оттащить секцию забора в сторону, освободив въезд самосвалам. Затем, также аккуратно прикопать столбик обратно - максимум полчаса работы одному человеку с лопатой! Но здесь неизвестны такие инструменты и приспособления, как лопата, лом, носилки, тачка, а главное, смекалка. Бетон они замешивали прямо на тротуаре своими мотыгами, ими же грузили в тазики и таскали в опалубку. Там жидкий бетон размывала морская вода, достававшая опалубку при сильном прибое не давая схватиться цементу. Сизиф, твой «подвиг» бессмертен, а твои потомки заселили Индию!
