После каменной и человеческой красоты Равви повёз нас по мастерским Агры, показать и предоставить возможность купить изделия современных мастеров. Да разве что-то может ещё удивить нас, побывавших в стольких странах и видевших изделия уникальной ручной работы? Скажу сразу, любые ювелирные изделия меня никогда особо не впечатляли, наверное, от жадности. Хотя сам для себя, придумал более мягкие причины типа, маленькие цацки практически не видны на теле, а крупные носить пошло. Вот пример, фотография современной Мумтаз в голубом сари. Прекрасное лицо, шикарные волосы, фигура, одежда и совсем не смотрю, что у неё в ушах, на пальцах и шее, если только на ощупь…. Дамы не слушайте меня, идем смотреть ручную работу в Агре!
Безусловно, отдавая должное мастерству прежних мастеров резьбы и инкрустации по мрамору, надо признать, что обладание современными электрическими борами и пилами, на порядок повысило точность и безупречность работ. Глядя на этот стол из черного мрамора, с трудом веришь, что орнамент не нарисован, а составлен из полудрагоценных камней. Приставленный к нам гид-продавец в магазине лил кока-колу на столешницу – не оставляет пятен, стучал по ней деревяшкой - прочная, отключал свет в помещении и делал подсветку снизу, демонстрируя прозрачность мрамора – вам завернуть? - Ира, а столик войдет в багажник нашего личного самолета? И гарнитурчик слева, хорошо будет смотреться в зимнем саду нашего «хрущевского дворца»... А дальше, был тихий стон от восторга, когда Ира дошла до вышивки гладью.
Это коврики размером примерно 1,0 х 0,7 метра, причем птички выпуклые, что не передает фотография с бликами от защитного стекла сверху. Да, есть ещё чему удивляться в этой жизни и это обнадёживает – мозги не заплыли и не заржавели для впечатлений. Ещё бы карман с деньгами иметь размером с коврик… Еще из форта заметил шлейф дыма на берегу реки невдалеке от Тадж-Махала. Сразу догадался, что там происходит кремация. По возвращению в гостиницу решил сходить, посмотреть. Для этого пришлось обходить мавзолей, пробираясь по узким грязным улочкам Агры. Я так написал, что можно представить себе, грязные улицы в наших русских деревнях. Да, если говорить о грязи, как жидкой земле, то у нас её будет побольше. Но для Индии понятие грязь это бытовой мусор, навоз, плевки на асфальте, и жуткие дома-лачуги из подручного материала. Пройдя насквозь этот кошмар, пересек городской парк и вышел к гхатам. Места кремации были в форме двух бетонных площадок с навесами от дождя. На каждой площадке умещалось до десяти костров. Время было к вечеру и почти все погребальные костры догорели, оставался активным один. Среди догорающих головешек ещё различимы были кости таза и одна стопа. Людей рядом не было, и я хотел было стать на минуту папарацци, но внезапно вышел парень истопник и попросил не снимать – нельзя, здесь не принято этого делать!
Зарисовка дня. На обратном пути на город обрушился тропический ливень. Я, конечно, спрятался и вытерпел удар стихии, но что было с городом! В отсутствие сливной канализации все улицы превратились в реки, по которым несло все то, что должны были унести дворники. Не знаю, когда в Агре до этого был подобный ливень, но ощущение что смыло вековую свалку. Минут через сорок дождь закончился, и я пошел дальше. На горизонтальных участках улиц вода стояла до середины голени и в ней плавали… что там только ни плавало! Делать нечего, пришлось закатать брюки выше колен и брести в этой грязной жиже. Наконец-то вырвался на возвышенную часть и порадовался, было, отмытому асфальту. Но навстречу шло стадо буйволов, «человек» шесть-семь и оставляло за собой минное поле. Это не буйволы, а фабрики по производству навоза! Никогда не думал, что из них может столько вываливаться. Было смешно наблюдать, как работники одного ресторанчика, выскочили с вениками на асфальт и начали сметать-размазывать навоз по мокрой дороге. Лопат у них не было и эффект от уборки оставался сомнительный. Нет, Индия определенно не скучная страна! Утром, добираясь на вокзал, ехали по одной из центральных улиц Агры. На тротуаре лежал труп коровы. По тому, как все четыре ноги уже оторвались от земли из-за раздувшегося живота, было понятно, что труп валяется не первый день… Священное, неприкосновенное животное, и даже после смерти!
Переезд Агра – Гвалиор на поезде. Полтора часа в сидячем вагоне экспресса с включенным завтраком, порадовали скоростью движения Она реально уходила за сотню, а на отдельных участках приближалась к 140 км/ч. Спрашивается, зачем мучают «классических» туристов опасными и утомительными переездами на автомобиле из Дели в Джайпур и Агру, если летают такие «ласточки»!? В дополнение к завтраку всем выдали по большой бутылке воды и предложили бесплатные газеты. Я взял себе толстушку Sunday Times, быстро разобрался, как держать её не вверх ногами и начал рассматривать картинки. Не где-нибудь, а в индийском экспрессе мне открылась новость дня – В.В.П. пошел в гору, в смысле на второй срок. Лучше бы ВВП пошел в гору, а он мотать срок, - казалось, вся Западная пресса злорадствовала об этом. Прибыли в Гвалиор, нас встретили на перроне с табличкой. Отныне программа тура будет на английском языке. Пока ждали автомобиль со стоянки, решил по армейской привычке перестраховаться и выдавить из себя всю жидкость - где ещё будет возможность, неизвестно. Туалет стоял прямо на перроне, и я туда сунулся…. Индия страна не скучная, но от такого «юмора» мы в России уже начали отвыкать. Чтобы только войти внутрь, пришлось лавировать между куч на полу «предбанника». Оказалось, в туалете нет унитазов, а стоят лишь два настенных писсуара. Т.е. это туалет-стеночка, где можно только по маленькому, но кто тут будет искать другой. Подойти к писсуарам было невозможно, причем давно. И тут я понял, что влип, точнее не дай бог влипну! Развернуться и не поскользнуться было главной задачей дня – отмываться будет негде, а садиться в легковую машину…. До сих пор мурашки по телу от ужаса, как вспомню. Над Гвалиором на отвесной скале нависает крепость, возвели ещё в 8 веке и много раз перестраивали, наращивая мощь и красоту. Смотрится очень внушительно по сравнению с равнинными Красными фортами Дели и Агры. Стены крепости украшены орнаментом из глазури, секрет производства которой, пришел сюда из Самарканда и Бухары вместе с шахом Акбаром. В Гвалиоре было восстание сипаев, как и во всех других случаях жестоко подавленное англичанами. Из учебника школьной истории помню картинку казни сипаев, привязанных к стволам пушек. Не скупились англичане на средства экзекуции. В этом смысле повезло легендарной предводительнице местных сипаев, она погибла в бою, теперь её называют индийской Жанной-д-Арк. Жизнь человеческая стоила мало. Да ничего не стоила, если знать о ритуале сати, когда после смерти раджи всех его жен заживо сжигали на погребальном костре мужа. В Гвалиоре это практиковалось, и зверства англичан выглядят на этом фоне не хуже. Еще поднимаясь по дороге в крепость, мы увидели высеченные в скалах скульптуры. На обратном пути остановились посмотреть. Название этих статуй по-индийски не вышепчешь и туристы зовут их Джайнские колоссы. Джайны одна из древних сект индуизма проповедует абсолютное ненасилие и прилежное поведение. Услышишь такое, и хочется сразу в джайны. Но давайте копнем глубже. Стать настоящим джайном, это обязательно выполнять всю дюжину заповедей строителя коммунизма и ещё несколько в нагрузку: не убий, не кради, не лги, не возжелай жены и не жены, и вообще не возжелай никого. Не рви, не коси, не руби и т.д. Дав этот зарок, вам нельзя будет заниматься выращиванием плодов и ягод на даче и вообще заниматься сельским хозяйством, поскольку растения живые и причинять им боль нельзя. Есть их можно, а собирать нельзя! Пилить строгать древесину нельзя, но пользоваться изделиями можно. Копать землю нельзя – там всякие червячки и букашки живут, можно повредить случайно. У вас завелись вши, блохи или глисты? Так и пусть себе живут на здоровье, твари божьи, не смейте причинять им вред! Вы всё ещё хотите в джайны? Огорчу вас окончательно. Климат России не позволит быть настоящим джайном и ходить абсолютно голым круглый год. А только абсолютная нагота освобождает тело и разум от скверны. Разочарую больше: «настоящих буйных мало» и секта раскололась на махровых и пушистых. Последние, таки прикрыли срам, а то в метро и на хоккей не пускают, предположил я. Думаю, что получится, если встретятся и поженятся хиджра с джайном? Придётся новую секту открывать хиджа-джра, почти киндза-дза. Вернемся к колоссам, таковые не все из них, но есть один выше 17 метров и все с подчеркнутой наготой – т.е. достигли просветления, как русский в бане. Сомневаюсь, что при возведении скульптур уговорили постоять в стороне муравьев, жучков и гусениц. Так зачем же обманывать себя? Или чужими руками можно всё, главное свои не запачкать?
Ночевать едем в Орчху, маленький поселок на пути в Каджурахо. Орчха в «Классическом» туре считается проходным местом, больше для ночевки, чем достопримечательностей. Но я, то прокачал всю трассу в Google.maps и видел этот прекрасный уголок из космоса. Еще до поездки так и сказал Ирине, что самое классное место для ночевки будет в Орчхе и не ошибся. По пути заехали в придорожное кафе с прилегающим магазином сувениров. Но какие сувениры, когда со стоянки такой вид на очередной дворец. Даже не знаю, водят ли туда туристов, но не исключаю, что там до сих пор живет какой-нибудь раджа и в подвалах держит несметные сокровища. Перед поездкой в СМИ прошло сообщение о случайной находке в одном из частных дворцов в Керале (штат Индии), украшений из драгоценных камней и металлов на сумму не менее 20 миллиардов долларов. Писали, если выкинуть в продажу все найденное золото, то рухнут мировые рынки. Только это предостережение остановило меня от поиска сокровищ в сказочном дворце на горе. Доу-Джонс, ты мне обязан!
Орчха, населением всего в 6 тысяч человек, является уникальным местом, сплошь утыканное древними храмами и дворцами. Почему, существуя веками, поселок не разросся до города в густонаселенной Индии, мне ещё не доложили. Вокруг такая природа – размножаться хочется! Что-то здесь не так. И японцы ходят в зимней обуви, что с ними? А ещё на Курилы мечтают…. Отель расположен за пределами поселка и граничит с закрытым для посещения древним храмом на берегу чистой стремительной реки Бетва. Тут даже рафтинг предлагают туристам. Получаем ключ от номера и не верим своим глазам. Начинается всё с инкрустированной входной двери, она единственная такая. Если бы не сопровождающий мальчик-носильщик, мы вряд ли стали в неё соваться, подумали бы, что произошла ошибка. Дверь открывается, а там хорошо! Кровать-шатер вся в шелках, старинная добротная мебель и мраморный инкрустированный полудрагоценными камнями стол. Такой же ажурный светильник-торшер и полный набор удобств: телевизор, холодильник, кондишн и сейф. Оказалось, нам отвели «королевский» номер в отеле. За что такая честь, не понятно. - Ну, такой прием надо как следует отметить ужином в ресторане отеля. Хватит существовать на фаст-фуде и аварийном запасе из дома, идем! Долго изучаем картинки и названия блюд в меню в поисках долгожданного стэйка или чего другого, но только чтоб мяса было побольше. - И где тут у вас мясо? - спрашиваем официанта. - Sorry, - отвечает бой, у нас вегетарианская кухня… Уже хорошо зная, что ничего из индийской травоядной пищи в нас не лезет и будет пустая трата денег с издевательством над желудками, встаём и идем на свой аварийный запас с чайком. Ребята, если вы рассчитывали нас удивить, у вас это получилось и с номером и с рестораном. Какой облом, «король» остался голодный! Перекусив по бомжовски в королевском номере, пошли смотреть то ли храмы, то ли гробницы за оградой отеля. Там их несколько штук и развалины крепостной башни на маленьком островке реки. По пути нас обогнали несколько грузовиков с оравой молодежи, празднующей казнь Ганеша через утопление. Я не увидел ни у кого даже бутылки пива или тоника, но все на взводе от ритмов барабанов и массового веселья. Девчонки ведут себя прилично и сдержано, а мальчишки орут, прыгают и обсыпают друг друга цветными порошками. Наблюдаем процесс веселья вместе с полицейскими, подъехавшими следом. У полиции в руках бамбуковые палки и они безжалостно отгоняют пацанов от воды, не давая им зайти глубже колен. Течение реки стремительное и хотя тут заводь, наверное, были прежде нехорошие случаи.
- Ну, такой прием надо как следует отметить ужином в ресторане отеля. Хватит существовать на фаст-фуде и аварийном запасе из дома, идем! Долго изучаем картинки и названия блюд в меню в поисках долгожданного стэйка или чего другого, но только чтоб мяса было побольше. - И где тут у вас мясо? - спрашиваем официанта. - Sorry, - отвечает бой, у нас вегетарианская кухня… Уже хорошо зная, что ничего из индийской травоядной пищи в нас не лезет и будет пустая трата денег с издевательством над желудками, встаём и идем на свой аварийный запас с чайком. Ребята, если вы рассчитывали нас удивить, у вас это получилось и с номером и с рестораном. Какой облом, «король» остался голодный! Перекусив по бомжовски в королевском номере, пошли смотреть то ли храмы, то ли гробницы за оградой отеля. Там их несколько штук и развалины крепостной башни на маленьком островке реки. По пути нас обогнали несколько грузовиков с оравой молодежи, празднующей казнь Ганеша через утопление. Я не увидел ни у кого даже бутылки пива или тоника, но все на взводе от ритмов барабанов и массового веселья. Девчонки ведут себя прилично и сдержано, а мальчишки орут, прыгают и обсыпают друг друга цветными порошками. Наблюдаем процесс веселья вместе с полицейскими, подъехавшими следом. У полиции в руках бамбуковые палки и они безжалостно отгоняют пацанов от воды, не давая им зайти глубже колен. Течение реки стремительное и хотя тут заводь, наверное, были прежде нехорошие случаи. Утром выхожу к стене, отделяющей отель от реки, где сделана смотровая площадка. Сижу, свесив ноги к реке, любуюсь прекрасной природой. Река широко разлилась и подошла почти вплотную к отелю. Внизу прошел мальчишка лет 12-ти и сел по большой нужде прямо в воду. Течение несло все в сторону товарищей, совершающих утреннее омовение и стирку в сорока метрах ниже. - How a you? – спросил он меня непринужденно. Хаваю? Хаваю, я всё схаваю, сынок! Я уже начал привыкать к тебе, бесподобная Индия. До полудня осмотрели почти заброшенный огромный дворец Джехангира, а затем дворец Радж-Махал, где внутри часть помещений занял современный престижный отель. Понятное дело, интересно пожить как раджа, я думаю, там и гарем ещё работает. Меня уже мало впечатляют дворики и пустые комнаты очередного дворца, даже те, где сохранились редкие росписи и инкрустация, как во дворце одной наложницы шаха Акбара, того самого, который любил трёх жен одновременно, но безрезультатно. Она уже была знаменитой поэтессой и танцовщицей, когда её подарили шаху в виде презента от местного раджи. Но вскоре она надоела, а может рифма кончилась, и Акбар отправил её домой в Орчху. Но перед этим построил ей маленький дворец на родине. Что-то мне напоминает эта история из нашей современности.
Гид что-то рассказывает Ирине на английском, она отвечает ему на неизвестном мне языке, короче экскурсия в полном разгаре. Парень молодец, предупредил, что видеосъемка внутри платная, стоит 200 рупий, но если убрать камеру в рюкзачок за спиной, то можно пройти и снимать бесплатно. Внутри нет охраны и никто не придерется. Да ладно, эта сумма приплюсовывается к твоим чаевым при расставании. - Здесь главный зал приемов, где махараджа принимал гостей и выслушивал министров. Сам он сидел на троне вон в том углу, на возвышении – рассказывает гид. Пойду, посмотрю в зал с места правителя, решаю я. Посмотрел, ничего так - впечатлило! На царском месте лежит шесть куч навоза, после недавно отдыхавших там, в теньке, коров. Отдохнув, они пошли «минировать» остальную территорию дворца, пытаясь найти в нём редкую растительность. Почему в Индии так издеваются над священными животными, заставляя их жить на территории дворцов, где нечего жрать и некому прибрать за ними, мне не понятно! Сразу за дворцовыми стенами буйство зелени – ешь, не хочу, но там коров нет. Может, охрана у единственного въезда во дворец допускает, что это не просто коровы, а очередные реинкарнации бывших правителей? Ну, так прибрали бы хоть за «раджами»! Не скучная страна… Сначала жалел, что в программе по Орчхе нет ещё одного дворца или храма, который красиво возвышался чуть поодаль поселка. Но если и он в таком, же состоянии то, лучше не надо! Как хочется отдохнуть глазом на чистой природе, которая окружает Орчху. Какая великолепная панорама на долину реки Бетва со скалистыми островками и многочисленными порогами.
Едем в Каджурахо. Время в пути около трех часов. От Гвалиора мы передвигаемся по обычным, не платным дорогам и есть участки разбитые вдрызг. Многим знакома склонность езды по встречной полосе, когда кажется, что она меньше разбита. Ха-ха, в Индии то же самое и на некоторых участках образуется правостороннее движение – привет Россия! Зарисовка дня. В деревнях, дома вдоль дороги превращены в торговые точки или ремесленные мастерские. Жизнь протекает по принципу – спихнуть мусор к соседу, если не получается под себя. После дождей стоят лужи перед домами и воде стекать некуда. Кто богаче, привозит машину грунта и отвоёвывает у лужи полоску земли. У бедного соседа ситуация усугубляется и он усердно заваливает свою лужу мусором, пытаясь уравняться с богатым – эволюция! Придорожная торговля овощами и фруктами, похоже, не преследует цель финансового дохода. Это просто привычка или развлечение. Наблюдаю, как мальчишка-продавец развлекается тем, что катает по асфальту дороги портящиеся помидоры, пытаясь попасть ими под колесо проходящей машины. Мне это напоминает компьютерную игру «Морской бой» в первых игровых автоматах. В это время, проходящая мимо корова поедает с его лотка целые помидоры и прочие овощи. КПД желудка у коровы явно больше 100%, поскольку вываливается из неё гораздо больше, чем она успевает поедать. Мальчишка лишь отодвинул морду коровы, чтобы отобрать у неё плохой помидор и продолжил «торпедную атаку». Каджурахо – Храмы любви или Камасутра в камне.
Александр, за вышивки особое спасибо! Надо будет Марию Степановну ознакомить с индийской красотой. В 1985 году отца приглашали на работу в Индию, мама струсила. Наверное, была права (оба сердечники), но всё равно жаль. А те, кто съездил-пожил, привезли много впечатлений. В частности о том, как по улице ходят необыкновенно красивые мужчины, по которым свободно разгуливают вши. Маме, конечно, было бы некомфортно, она помешана на чистоте и гигиене.
Александр, за вышивки особое спасибо! Надо будет Марию Степановну ознакомить с индийской красотой. .
Да, вышивки эти нас поразили в отличии от деревянных сувениров, которые всегда мне нравились. Но после Бали, индийские изделия так не впечатляли, и не столько из-за мастерства исполнения, а скудости фантазии. Может, нам не попалось на глаза, но то что видели в основном их божки и слоники.
