Путеводитель пишет, что весь старый город состоит из 9-ти кварталов 3 х 3 строго прямоугольной планировки. Не иначе архитектор триста лет назад стырил проект у мэра Нью-Йорка, вот только небоскрёбы набок положил. Жаль у в/камеры не хватает ширины глаза целиком снять эту «джайпурину», улочка узковата. Эту центральную улицу или местный Уолл-стрит я назвал « Ни шагу без подвига!» Стоит иностранцу выйти из автомобиля, его сразу окружают попрошайки-нищие, продавцы сувениров и открыток. Две минуты на съемку и прыг в машину от наседающей толпы. Ирина божится, что больше не выйдет из машины. Но на каждом перекрестке, от ворот Луны до ворот Солнца, стоит остановиться на светофоре, к машине бегут мадонны с младенцами и стучат в окна с требованием поделиться с ними заработанным.
Выезжаем за пределы города, где открывается великолепный вид на форт Амбер. Крепостная стена подобно Великой китайской наращивает гребни гор, окружая территорию крепости и дворца. Подъем обещали на слонах, их тут около полусотни, челноками шествуют в гору. Вся дорога густо посыпана навозом, запах конюшни, что вполне терпимо по сравнению с обезьяньим. Гид пытается что-то рассказать из истории форта и его обитателей, но это не филолог Роман, слушать которого было действительно интересно. Для меня важно заснять больше красивых видов и пейзажей внутри и за пределами дворца.
Ещё выше дворца на горе главные укрепления форта, но там до сих пор стоит армия, охраняющая город и страну от врагов. То ли теперь, то ли по-прежнему у армии есть ядерное оружие. А ядра иногда доставлялись потайным подземным ходом, прорубленным в толще горы. Размеры тоннеля таковы, что в нем расходятся два слона. Вот что надо показывать туристам, говорю я гиду. Но это запретная зона и если на открытом воздухе от слонов нет продыху, то под землей…смерть туристу. Раджастанские махараджи были очень смелыми воинами, их так и не смогли покорить великие моголы, а форт Амбер стал главным укрепрайоном и островком независимости, пока ни пришли англичане.
Бизнес делается на всём. Съемка внутри некоторых залов дворца возможна за дополнительную плату и хотя она мизерная, всего 25 рупий, но никаких квитанций об оплате не дают и, похоже, всё это самодеятельность местных охранников. Есть несколько галерей и комнат с великолепной инкрустацией по белому мрамору. Мы видели подобное в Дели, а тут удалось понаблюдать за реставраторами с их ювелирной работой. Хорош, безусловно, зеркальный дворец. Говорят, от одного светильника внесенного в зал, всё вокруг сияло. Но большинство комнат дворца стоят пустые, в лучшем случае, просто побелены и всюду стойкий запах обезьяньего присутствия. А что делать, доступ священным животным ничем не ограничен - ни решеток на окнах, ни дверей во дворце нет.
На обратном пути, останавливаемся на берегу озера, посреди водной глади стоит - Джал Махал. Вид симпатичный, а главное, священным засранцам туда не добраться. Как же ему повезло!
Посещение городского дворца за спиной у «трюмо» плохо запомнилось, а потому что цену заломили за видеосъемку в десять раз больше обычной и я послал их….вместе с живущим там хозяином. раджой. Самое смешное, что фотографировать можно бесплатно, а видеосъемка за деньги. Они не догоняют, что в большинстве современных фотокамер есть функция видеосъемки и наоборот? Пришлось переключиться на съемку мобильником. Были там экспозиции оружия, картин, вещей и посуды местных правителей. В памяти остались штаны одного раджи с типично индийским кроем, который весил 250 кг. Это нечто, с размахом 2,5 метра! Особой достопримечательностью стоят две огромные фляги-жбана из серебра 1,5 метра диаметром на 4 куба воды каждая. По сей день это самые большие емкости из серебра, так записано в Книге рекордов Гиннеса. Их приказал изготовить для своей поездки в Лондон в начале 20-го века на коронацию монарха местный махараджа. Нет, не в подарок королю, он повез в них запас питьевой воды для себя на полгода плавания. Я подозреваю, он вина туда налил, а не простую воду из Ганга, пардон, священную, убеждая всех, что другую не пьет. Но главное, он увез бутыли обратно, типа, сдам тару и ещё опохмелюсь по приезду.
Вечером попытались найти какую-нибудь фаст-фудину с европейской кухней. Но ничего вблизи отеля не нашли, а питаться в местных кафешках Ира категорически боялась. Пешая прогулка по городу была невыносимой от окружающей грязи и попрошаек, ничего сравнимого мы не испытывали во всех других городах Азии, где довелось побывать раньше. Через двадцать минут «подвига» Ира сделала полный оверкот. Расстроенные вернулись в отель, к нему хоть претензий нет, а отсутствие окон оказалось большим достоинством. Надо посоветовать джайпурцам, сделать выходы из отелей прямо в будущее метро, а оттуда на территорию дворцов, чтоб не видеть город снаружи ни одним глазом! - Ира, помнишь, я привез тебе из первой зарубежной командировки в Мюнхен дорогие духи «Джайпур», как они пахли! Разве тебе не знаком запах этого города? - ёрничаю я, умывая руки в туалете. - Ой, глянь, тут крем для лица положили, пишут, что при регулярном использовании разглаживает морщины и даже на головном мозге. - Пытаюсь поднять настроение жене. - Это твой после бритья, снова зубы не почисть им, как в Дели, – отвечает боевая подруга. Значит все нормально, тонус в норме. - Давай, хоть отметим твой очередной День рождения, теперь он оказался в Джайпуре, кто ещё может похвастаться, что в день рождения въехал на слоне в форт Амбер. По полстакана коньяку сгладили «восторг» от города. Утром выезд в Агру!
Дорожная Зарисовка. Казалось уже все «прелести» платной автодороги я повидал до Джайпура, ан нет! То был вечер, а днем к дороге выходит местное население со своим скотом и режет серпами траву на откосах. Затем выносят её на проезжую часть для поедания козами и овцами. Почему эта скотина не может питаться самостоятельно, как во всём мире и её надо подкармливать на асфальте платной автодороги, не мог объяснить даже наш водитель. Подчеркиваю, на асфальте и даже не на широкой обочине. Т.е у козлов и баранов нет элементарного понимания, что так нельзя, а со стороны ГИБДД не предпринимается никаких мер пресечения – терпимость за гранью абсурда! Хуже баранов ведут себя козлы на грузовиках. Когда они едут стадом из 5-6 машин, то выстраиваются рыцарской «свиньёй», занимая всё пространство дороги. Для обгона приходится лавировать между ними, а на предупреждающие сигналы обгона никто не думает перестраиваться в нужный ряд, а просто машут в окно – проезжай!
Недоезжая Агры, сворачиваем к прекрасному дворцу справа от дороги. Фатехпур-Сикри или Мертвый город. Нет, это не перевод названия, так прозвали огромный дворцовый комплекс, когда его покинул шах Акбар из-за нехватки воды. Эту версию нам излагает встретивший у города гид Равви, выпускник Минского государственного университета, будет сопровождать нас и в Агре.
- Да как же можно было покинуть такую красоту? И вы хотите сказать, что брошенный дворец не растащили по камешку на гаражи и дачи местные барыги, как растащили Колизей и Парфенон? – удивляюсь я. К счастью, много растащить не успели, а что осталось, отреставрировали и продолжают делать. Зная, какие хоромы были у шаха Акбара в Агре, удивляюсь целесообразности столь грандиозного строительства новой столицы. А с другой стороны, чем ни пример Магас в Ингушетии или Астана в Казахстане? Даёшь Нью-Васюки вместо Москвы! Акбар был троеженец, но не по очереди, а одновременно. Причем для разнообразия взял разных иноверок: мусульманку, цыганку и христианку. Ой, где-то наврал, цыганка это не вероисповедание, а способ тунеядства. Короче, одна была из местных. Тонкой душевной организации был человек и не пытался обмусульманить всех жён а, наоборот, для каждой оставлял родные мотивы в архитектуре дворца. А всё на радостях от рождения долгожданного наследника, в чем ему помог непосредственно местный шарлатан- предсказатель. Я не запомнил, которая из жен постаралась, но собственно дворец Акбар начал строить для наследника, как старается нас убедить Равви. Или в честь 100% попадания предсказателя, как пытаюсь ему возразить я.
Дальше, снимая дворцовые постройки, я историю прослушал, но зато во дворе действующей мечети, видел прекрасный мраморный мавзолей его сына. Неужели и его не тронули, когда покидали город? Глядя, во что превращен огромный двор мечети, трудно поверить, как мог уцелеть этот резной беломраморный шедевр. Какой завидный павильон или беседка получилась бы в Барвихе или на Рублевке! В который раз прибегаю к сравнению с христианством, где прародитель веры изгнал торгашей из храма, объявив: «Храм мой - храмом молитвы наречется», а не «шопом». А вот Аллах, благоволит им повсюду и торговля во дворе мечети считается богоугодным делом. Я удивляюсь, что срача, вокруг торгашей, может нравиться всевышнему. Мавзолей сына Акбара, возможно, уцелел благодаря поверью, придуманному в народе. Сюда стали приходить бездетные жёны, как бы в одиночестве завязать ниточку на резной решетке усыпальницы, что поможет им в зачатии. И завязь с «одиночеством» проходила успешно, через 9 месяцев рождался ребенок.
