Пёстрая Индонезия

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
RSS
Пёстрая Индонезия
 
Но есть другая молодежь, она приезжает сюда на каникулы и безвозмездно помогает археологам восстанавливать Боробудур. Потому что десятки тысяч камней еще не нашли своего места в стенах храма и сложены в огромные штабели на специальной площадке. В 1984 году с помощью ЮНЕСКО была в основном завершена перекладка храма на новом фундаменте, поскольку существовавший глиняный холм не выдерживал давления и ливневых размывов, что приводило к расползанию всей конструкции. Было ли это следствием безграмотной раскопки сооружения предыдущими реставраторами или он страдал таким недостатком со дня основания, кто знает?
Приятно положить руки на камни, которые обрабатывал мастер тысячу лет назад! Чувствуешь, прикосновение к вечности и связь с ней на своём молекулярном уровне. Спасибо М.Ломоносову, он обещал мне, что «ничего не исчезает бесследно», а буддисты поняли это ещё раньше и возвели в культ. Однако ж, есть очередное Чудо Света в нашей семейной коллекции!!!
Вернулись в город и вышли на его центральную улицу Малиоборо. Говорят, туристы её переименовали в более знакомое слуху Мальборо, а я вообще думал, что это одно и то же. Идёт неделя перед Рамаданом и в Джокью нахлынуло такое количество народу, что ходить по улицам практически невозможно. Все свободное пространство тротуаров заставлено торговыми лотками, а проезжая часть улиц превратилась в сплошную парковку мотоциклов. Воздух и без того сырой и вязкий, пропитался гарью выхлопов и смрадом жаровен дымящихся повсюду для подпитки населения. «Аромат» дуриана сложенного кучками, как у нас арбузы, лучше пушечного выстрела отбрасывает нас на противоположную сторону улицы. Много лет я так и не могу заставить себя попробовать этот фрукт.
Короткими перебежками между крупными магазинами с кондиционерами внутри, мы добрались до европеизированной кухни в виде «Pizza Hut», расположенной прямо на этаже супермаркета. Рядом стоял книжный лоток и пока мы ждали свой заказ, разговорились с местным продавцом. Точнее он сам подошел к столику, услышав русскую речь. Оказывается его родной брат, служит в ВВС Индонезии, летает на СУ-27 и проходил подготовку-обучение в России. Индонезийцы очень гордятся наличием у себя таких самолетов, позволяющих сдерживать Малазийскую экспансию по захвату необитаемых островов в Южно-Китайском море. Сами острова никому не нужны, но их местоположение определяет границу территориальных вод для рыболовства и шельфа при добыче полезных ископаемых. Известно, что Малайзия также закупает у России МИГ-29 и не исключено боевое противостояние наших конструкторских бюро и самолетов в ЮВА, а пока гибнут лишь наши техники, ведущие подготовку самолетов по контракту. Мы увидели там сюжет по ТВ про случай отравления их денатуратом в Индонезии.
Продавец книг узнал, что мы с Боробудура и завтра собираемся на Прамбанан. Сходу предложил воспользоваться услугами турбюро его друга, гарантируя более низкую стоимость найма автомобиля, чем в нашем отеле. Бюро находилось за углом и когда мы поужинали, он отвел нас туда, бросив свою книжную лавку. Сторговались за 350 000 рупий на 4-5 часов экскурсий к Прамбанану, плюс по городским дворцам в Джокье.
Утром машина ждет у отеля и едем к Прамбанану. Про него пишут, что это комплекс из нескольких храмов буддийско-индуистской направленности. Расположен близко от города и в принципе, до него можно добраться городским автобусом или на поезде. Но мы посмотрели, как выглядят автобусы, точнее их заполнение народом и сразу расхотелось. Думаю, поездом было бы не менее экзотично.
Вспоминаю свою поездку с сыном на «электричке» в Шри-Ланке от отеля в Бентоте до г.Галле в 97 году. Еще при покупке билетов, кассир пытался мне объяснить правила посадки в вагон. Я не придавая значения, кивнул ему «о-кей» и встал на перроне в ожидании поезда. Кассир на этом не успокоился и вылез из своего закутка на улицу, чтобы показать мне место, где надо стоять и ждать. Я человек не скандальный и покладистый, отошёл куда он указывал и дождался поезда. Войдя в вагон, вижу, что свободных сидячих мест нет, и решил пройти по другим вагонам. Дошёл до конца состава, убедился в бесполезности затеи и остался стоять в последнем вагоне, благо ехать было минут сорок. Сначала весь вагон дико осматривал нас с сыном, детишки испуганно жались к матерям, а те шушукались между собой с серьезными лицами, косо поглядывая в нашу сторону. Чувствовалось какое-то напряжение в обстановке и минут через десять, не выдержав «общественного рентгена» мы ушли в тамбур, где были одни мужики, но и там нас сверлили дикими взглядами. Наконец, один из них попросил меня показать свой билет и указал в нём на надпись «First class»…. Оказалось, что мы зашли в вагон самого низкого класса, где ездят наиболее бедные граждане Цейлона. Стали понятны действия кассира при посадке, который пытался показать мне место остановки вагона «для белых».
Уже по приезду домой, мне попалась статья в «Литературке» (ЛГ), где упоминался рассказ А.Куприна о его путешествии по Цейлону, и как он преднамеренно купил билет в вагон низшего класса, демонстрируя свою солидарность с беднейшим населением острова. Население британской колонии не поняло его великодушия и дружно покинуло вагон на первой же станции, оставив его в одиночестве. Им просто нельзя было находиться в одном вагоне с «белым». Нет, с тех пор прогресс налицо! Никто вагон не покидал …
Вернемся к Прамбанану. Издалека он смотрится даже поинтересней Боробудура и состоит из главного храма окруженного пятью башнями поменьше. Материал для строительства выбран тот же, тёмно-серый лавовый туф, выглядит мрачновато, но в окружении зеленого парка не так страшно.
 
Как и Боробудур, тоже был заброшен на века из-за смены религии, хотя совсем из виду не пропадал, а лишь безжалостно растаскивался на другие стройки, особенно после катастрофического разрушения землетрясением в 16 веке. Сейчас идут активные работы по реставрации, на территории полно рабочих, щетками с водой отмывают каждый камень, извлеченный из кладки. ЮНЕСКО сказала – будет жить! Один из храмов взят в строительные леса, а вход в главную башню закрыт из-за опасности обрушения. Большого сожаления по этому поводу нет, внутри ничего особенного – одинокая статуя Шивы, а вся «прелесть» снаружи, в украшении храма многочисленными фаллическими символами, утверждающими жизненную силу бога-Шивы. Не ищи прямого сходства у символов, они всего лишь символы и если бы я не прочитал об этом ранее, то думал, что стоят просто фигурные столбики по периметру карнизов замысловатого храма.
 
Похожие по форме барельефы с боробудурскими, но помним, что храм индуистский, где кроме Рамаяны и тема Камасутры присутствует тоже. Не знаю, завершена ли окончательно реставрация двух остальных храмов-башен в ожерелье Прамбанана, но бесформенно торчащие из некоторых проемов кладки камни, наводят на мысль, что собрали из того, что под руку попалось.
В километре и менее, находятся ещё парочка храмов, гораздо меньшего размера, но Candy Sewu стоит посмотреть. А если лень идти пешком к нему по парку, то можно за небольшую плату подъехать на автовагончиках. Отдаю должное индонезийцам, они выгородили обширную территорию, объединяющую все храмы и содержат её в образцовом состоянии. А при таком дефиците земли и плотности населения это стоит уважения.
 
Пора возвращаться в душную Джокью для похода по городским дворцам, что входит в нашу программу использования автомобиля. Но у меня вызревает план сбежать подальше от этого муравейника и договариваюсь с водителем поменять программу.
- Вези нас к вулкану Мерапи и вверх по склону докуда можно добраться на автомобиле. Посмотрим на дикую природу, а дворцы отменяются - «Мир хижинам, война дворцам!» зазубрина в моих мозгах - росли мы под такими лозунгами.
Водитель с удовольствием соглашается, ему самому противно ездить в пробках по городу и по дороге к вулкану показывает, как растут местные с/х растения: рис, маниока, арахис, кешью и пр. Я обзываю маниоку марихуаной и в шутку настаиваю, что здесь выращивают наркотики. Водитель подхватывает шутку и предлагает остановиться покурить. Так веселенько добираемся до горы.
На склоне вулкана плантации кофе, грызу зелёные плоды, пробуя всё на зуб – бобы они и есть бобы! Но с подъемом выше попадаем в густую облачность, твердо севшую на гору. Моросит мелкий дождь, и я под зонтиком делаю километровую вылазку по тропе трекинга к вершине от конечной автостоянки.
 
Ни о каком восхождении на вулкан речи нет, для этого требуется целый день и не по такой погоде. Просто хочется посмотреть начало тропы вдоль каньона, глубокой бороздой сползающего вниз. Глубина каньона до полусотни метров, а на дне копошатся самосвалы под погрузкой породы, глядишь, так весь вулкан сроют…. Однако не успеют, спустя две недели узнал, что на Мерапи объявлена начальная стадия опасности, а через месяц уже запрещена всякая хозяйственная деятельность в радиусе 8-ми километров. Оживает злодей, сколько ж пакостей он натворил и никак не успокоится! Считается одним из самых активных вулканов Индонезии, а я по нему топтался…
Следующий день посвятили самостоятельному знакомству с Джокьей. Дошли-таки до одного из дворцов под названием Кратон. Кто мог назвать это дворцом, пусть назовет себя Папой римским. Мудро я поменял программу вчера, иначе бы нас ждало полное разочарование. Желания смотреть на другие дворцы султана уже не возникало. А Джокья, с прилегающими окрестностями, является единственным султанатом на территории Индонезии, выделяясь административным статусом от остальных областей страны.
«Если б я был султан и имел…», да нафиг мне это надо, носки что ли штопать!? Одну бы прокормить… Ира, внимательно читаем этот абзац и ценим мою верность.
Вечером обратный вылет с «Air Asia» в Джакарту, как обещал – обману! Перепаковал багаж в одно место и всё получилось. Уже едем на ночевку в «FМ 7 Resort Hotel», расположен рядом с аэропортом, специально его бронировал, чтоб не добираться далеко в город – у меня всё продумано! В самом аэропорту тоже есть отель, но цены там «заевропейские», а к нашему можно даже подъехать на бесплатном автобусе, входит в сервис отеля. Правда мы не разобрались, где его искать по приезду и за 5$ добрались на такси. Выдали номер, где комната размером - за всю жизнь не доводилось бывать! Не вижу смысла, зачем так раскидываться на двух человек? Надо было лыжи с собой взять…

ГИЛИ МЕНО
Утро 8 сентября.
«А годы летят наши годы, как птицы летят
И некогда нам оглянуться назад….»
Я ещё помню…
«Не созданы мы для лёгких путей
И эти повадки у наших детей…»
С Днём рожденья Ира! Оглянись-таки, в каких экзотических странах доводилось отмечать этот день! Но сегодня он обещает быть трудным, сначала перелет на о. Ломбок, а там нужно самостоятельно добраться до Гили Мено. Пустячок, по сравнению с прошлогодним перелетом в Венесуэлу в этот день.
Пока Ира ждет багаж по прилёту, я навожу справки в аэропортовских турбюро, как добраться до Гили. Меня сразу ошарашивают невероятными ценами трансфера, почти 150$ убеждая, что по-другому никак туда не добраться. Пытаются мне всучить составной проезд на машине до пристани и далее на специальной лодке до острова. Говорят, все дешевые рейсы на «паблик бот» для местного населения сегодня уплыли и добраться можно только индивидуальным трансфером, что почти в 20 раз дороже. Чувствуется, что богатенькие дайверы избаловали местную мафию, которая крепко села на бизнес по доставке туристов на острова Гили. Нет, надо попытаться сэкономить. Берем сумки и выходим на площадь перед аэропортом, где тут же атакуемся таксистами. Торг за 30 км пути до пристани в п. Бангсал начинается с 50$ и заканчивается на 30$, дороговато для Индонезии, но чёрт с ними!
Красивая природа на перевале по пути к Бангсалу, множество обезьянок на обочинах и стояночных площадках у дороги. Останавливаемся для съемки, настолько забавные твари прикормленные туристами.
 
По прибытию в Бангсал знакомая картина – атака местных перевозчиков с заверениями, что дешевле, чем за 450 000 рупий (50$) нам на острова не уехать. Уже радует, что в сумме будет в два раза дешевле от заявленной в аэропорту. Подходим к кассиру-девчонке, продающей билеты на «паблик бот», но и она втянута или запугана местной шпаной. Удается лишь узнать, что действительно сегодня на Гили Мено «паблик бота» уже не будет, будет только на Гили Траванган. Меня удивляет, почему бот не заходит поочередно на каждый из трёх островков? Вот они все цепочкой на одной линии перед нами и Траванган самый дальний – развез бы всех по пути, если есть туда пассажиры!
 
Берем паузу на раздумья…, видим парочку европейцев на пристани – итальянцы с Травангана, ждут «паблик бот». Знакомимся и делимся своими проблемами. Они подсказывают вариант, добраться до Травангана, а там договориться с трансфером на Мено, возможно будет дешевле, поскольку островки в километре друг от друга. Спасибо, так и делаем. Покупаем билеты на «паблик бот» по 9000 рупий (1$) за место - почувствуйте разницу!!! Извозчики сходят с ума от досады, что нажива сорвалась, и начинают атаковать понижением цен. Сначала она падает в два раза, а перед самым отчаливанием бота уже готовы отвезти за 100 000. Может быть и надо было соглашаться на последнюю цифру и напрямую плыть к Мено, но осторожность, что со злости завезут куда-нибудь не туда побеждает и плывем на Траванган.
На Травангане своя лодочная мафия. Называют 250 000 рупий на двоих, чтобы переплыть пролив шириной в километр.
- Побойтесь бога! - Но их Аллах изначально благоволит к торговле и наживе, и ничего с этим не поделаешь. Возвращаюсь к «паблик боту» и договариваюсь с рулевым, отвезёт за 150 000, плывём. Итого, дорога до Гили Мено, обошлась нам чуть меньше 50$, что в три раза дешевле первоначального предложения в аэропорту, но с приключениями.
 
В этой поездке мы в полной мере оценили свою походную экипировку в виде двух основных сумок на колёсиках, легко трансформирующихся в рюкзаки, благодаря лямкам, спрятанным в спинке - универсальное решение для всех ситуаций в пути. Вот и сейчас, высадились на коралловый пляж острова и пошли искать свой отель-бунгало. На островах Гили населению запрещено иметь автомобили и даже мотоциклы, все ради сохранности окружающей среды для туристов, соответственно нет и никакого асфальта. Такси здесь в виде гужевого транспорта из двухколесных бричек с карликовыми лошадками размером с ослика. Предлагают подвезти, но Ирина сомневается, что это животное нас потянет и не заработает себе грыжу. Триста метров до отеля преодолеваем, как настоящие туристы, пешком с рюкзаками за спиной.
 
Управляющий отелем «Royal Reef» (шесть бунгало) местный Боб Марли, они все тут косят под него, фиксирует в своем гроссбухе наше прибытие и вручает ключик от навесного замочка на входной двери. Домик на сваях, каркас из бруса, собран из плетеных панелей с бамбуковой мебелью внутри и на веранде. Большая кровать-помост с ортопедическим матрасом забрана в антимоскитный балдахин, свисающий из-под пальмовой крыши. К домику пристроен туалет-душевая в кафеле с нормальной сантехникой, но соленой морской водой в кранах, которую качают по пластиковым трубам, уходящим в глубину моря. Обратный процесс слива такой же, может чуть дальше от берега – круговорот воды в природе. Сильное течение между островами гарантирует снос стоков в открытое море.
Устроились и сразу на поиски ужина, стемнело. На набережной встречаем группу соотечественников, молодежь и родители, заехали сюда на неделю с Бали. Знакомимся и вместе ужинаем, обмениваясь информацией об отдыхе. Действительно нет проблем с питанием, по всему берегу разбросаны кафе и магазинчики, есть бар со спиртными напитками, пиво правда дороговато - 25 000 рупий за пинту 0,66л.
День прошёл, а для кого-то целый год… вспомнили о Дне рождения, прогуливаясь по темной набережной в свете узкого месяца-серпа и звёзд. Опять забыл взять с собой карту звездного неба южного полушария. Кроме Скорпиона ничего не узнаю и не могу вспомнить, но Южный крест точно не виден, наверное низко над горизонтом или закрыт редкими облаками. Поглазели в неопознанную бесконечность и вернулись на Землю, в объятия родного бунгало.
Проснулись с орущими петухами и козой, блеющей в кустах, запуталась длинной верёвкой, сорвавшись с прежней привязи у Боба Марли. Ладно, выспаться всегда успеем, что там в море? Давай родимое, не подкачай, мы только ради чистой воды и подводного мира забрались в такую даль.
До автоматизма отработанная процедура облачения в маску и ласты, хотя плавать приходится раз в году, но такое ощущение, что я с этим родился и просто возвращаюсь в свою стихию. У-уу! О-оо! А-аа! Все эти звуки годятся для передачи восторга от попадания в заветную мечту. Вода чистейшая, видимость более 20 метров, поля кораллов невероятной величины, цвета и разнообразия. Ай, как некстати простуда от автокондиционера, после мокрой вылазки к каньону на Мерапи! Первое пробное погружение заканчивается уже на глубине 5-6 метров, левое ухо не продувается абсолютно. Жаль, но ничего не мешает наблюдать всю красоту сверху.
 
Вот черепаха, другая… да их тут, как коров на пастбище! Один самец размером около метра спокойно ползает по дну и методично щиплет водоросли и мягкие кораллы. Парочка небольших барракуд, трусливо сторонятся меня, не подпуская ближе пяти метров. Огромные столообразные кораллы расцветают сотнями зеленых, красных, синих рыбок, прячущихся в его ветвях. Причем каждый коралл «цветёт» своим цветом рыб.
Сейчас по ТВ достаточно много документальных фильмов о красоте подводного мира коралловых рифов и вот кино становится явью перед тобой, и даже не требует сложного и дорогостоящего снаряжения аквалангиста.
Возвращаюсь за Ириной, такую красоту хочется смотреть вместе и восхищаться фантазией природы в её многообразии. Плывём рядом, взявшись за руки и прямо перед нами из кораллов вылезает морская змея. Ира в ужасе отплывает в сторону, а я наблюдаю с расстояния 2-3 метров, как она, достигнув поверхности, подышала несколько секунд и легла на дно. Ныряю к ней и осторожно поглаживаю пальцем по спине, змея лежит не пугаясь, лишь поворачивая голову в мою сторону. Размером змейка чуть больше метра, серая с темными поперечными кольцами и приплюснутым хвостом. Ещё нырок и трогаю её на ощупь, совсем не такая упругая, как сухопутные змеи, будто заполненная водой под жесткой кожей. Оставляю её в покое и надежде, что это не последняя встреча, однако змеек больше не попадалось, как я их ни искал. Вывод - умей ценить момент!
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.