Николай, читал бы и смотрел такое, хоть каждый день! Ты и сам, наверное, чувствуешь, что ЭТО мое, самое любимое - когда есть теплое море, прозрачная вода и достаточно минимума удобств для проживания. Вырваться на такую уникальную природу и есть самое ценное удобство для нас, городских пленников. А ещё спасибо за откровенность в начале рассказа и я понимаю, что она вовсе не для жалости или сочувствия. После таких передряг начинаешь несколько по-другому смотреть на мир, чувствовать и ценить время. Если помнишь, у меня в рассказе про Кубу, есть тоже подобные откровения, и я твердо осознаю, какой это был жизненный рубеж и стимул, коли выкарабкался. Но ты, прям как с цепи сорвался и закатал под себя столько стран сразу! А ещё здорово, что есть хорошая компания друзей-дайверов для совместных поездок. Вам теперь надо собраться в дайв-тур по Индонезии. Я на островах Гили, да и на Бали видел много рекламы-приглашений в путешествия на парусно-моторных яхтах по коралловым островам, с вылазками-экскурсиями на берег к вулканам, водопадам, варанам и прочим прелестям. А недельку вполне можно пожить и понырять на самих Гили.
Дайв-цетр – рядом с отелем, хозяин – тоже немец. С таким же, как у Иоганна, «жилищем» на втором этаже. Значительное отличие – вода в душе круглые сутки. Гости – в основном немцы. По крайней мере, кроме нас восьми, в отеле и дайв-центре были замечены только они, группками от двух до пяти-шести человек. Все – в возрасте, в лучшем случае «молодняк» за «полтинник», а то и вообще бабульки-дедульки. Учитывая, что они ныряли, называть их «божиими одуванчиками» - язык не поворачивается. Но очень удивительно другое: мы ныряли до четырех раз в день, они же в лучшем случае – раз в два-три дня. В остальное время «дойч-диаспора» возлежала на краю джунглей в шезлонгах, с книгами в руках и пивом. Это ж надо тащиться на край света почитать под пальмой! Да еще без многих благ цивилизации. Да в таком возрасте. А мы ныряем, ныряем и снова ныряем. Красота под водой неописуемая. Пейзажи – на любой вкус: и горы из кораллов, и покрытые травой равнины, и песчаные пустыни. И везде – безумно красивая живность.
В таком напряженном режиме бытовые мелочи почти не замечаются. Ну кому важно, что света нет днем – мы же под водой. К тому же хозяин действительно старался, и его слова о том, что выполнит наши прихоти, оказались не просто словами. Специально для нас привозилось пиво того сорта, который хотели ребята, а на выпавший день рождения Макса организовали торт и торжественно его вынесли, в темноте и со свечами, под «Happy Birthday».
Я продолжаю осваивать дайверские премудрости и приучаюсь к законам. Главный – ничего не трогать руками. Ну, мало ли – взял в руки конус (моллюск такой). Мне весь вечер рассказывали страшилки про погибших от этой красивой ракушки идиотов. Но – рассказы рассказами, а вот когда мне чуть не оттяпал палец краб-отшельник – наглядный урок с серьезной травмой пошел впрок.
Жизнь на берегу менялась в связи с приливами и отливами. В прилив, в разгар дня, берег был пустынен, только солнце и вода. Отлив открывал прибрежные кораллы, усаживал на них стоящие на якоре банки. Среди кораллов местное население выискивало не успевшую уйти с водой живность, которую ждала печальная участь обеда.
Несколько дней на Кабилао пролетели и нужно было двигаться дальше. Переезд на новое место – по морю, потом по суше, и снова по морю. Старт – в три ночи. Вот тут сказалось отсутствие цивилизации. Ночной подъем – света и воды нет. Мы за эти дни стали непритязательными, потому собрались при свете фонариков и сбегали принять душ в дайв-центр – ерунда какая: сотня метров по ночным джунглям. А вот один товарищ, любивший поспать, встал впритык – и тут джунгли вспомнили Тарзана! Его рев разбудил обитателей джунглей и отеля, причем немцы явно переполошились не на шутку. Еще бы! Серега кричал что-то про Сталинград и Курскую дугу, и про деда в окопах. Генератор завелся мгновенно, вода полилась из всех кранов. Хочется написать про всполошившихся зверей и птиц – но этого почти не было. Я только заметил странную птицу: эдакий огромный индюк с головой и клювом фламинго, почти по пояс мне, прошествовал мимо бунгало и скрылся в джунглях. Что за зверь? Пытался потом найти по справочникам - ничего не вышло. Отчалили в полной темноте и так и шли по морю, разве что мы сами иногда включали фонари, изображая прожектора.
Переезд по суше – все те же городки, деревни, сушашееся прямо на дорогах зерно, агитплакаты кандидатов в губернаторы и депутаты. Правда, и тут не обошлось без приключений – где-то посредине пути сломалась машина. Водитель, конечно, позвонил, и за нами, естественно, выслали другую. Но – время – это наши деньги, уплаченные за дайвы. И тут проезжающий мимо водитель джипни … Ой, про дипни я ведь еще ничего не рассказывал! Джипни – национальный транспорт на Филиппинах. Моторы, изъятые из старых американских машин, брошеных в середине 20-го века, установлены на изготовленные местными умельцами машинки, что-то среднее между телегой, автобусом и багги. Каждый водитель украшает свой джипни, как только может, потому двух одинаковых вы не встретите. Так вот – проезжающий мимо водитель предложил нас подвезти. Ну, конечно же – да! Мы погрузились в салон-кузов разноцветного красавца, гордо подписанного «Astоn Martin 007», и понеслись с ветерком – стекол то нет.
Очередной порт – корабль – переход по морю. И мы на Тикао. Лучше сказать – в раю! Присутствие человека можно угадать только по деревянному пирсу, далеко выступающему в море и заканчивающемуся … беседкой. Если присмотреться, то можно заметить среди густого пальмового леса пару бунгало. И все. Бунгало, хоть и небольшие, были весьма цивильными, с кондиционерами, водой - не только в ванной, но и перед входом – ноги мыть прежде чем войти, с большими террасами.
