А теперь я хочу обратиться к Владимиру, мужественному пожирателю клубники (см. фото). Гордись и береги свою прекрасную рассказщицу, но главное обещайте, что на этом ничего не закончится и вы обязательно продолжите подобные путешествия, а alisoniya подарит всем нам очередную порцию прекрасных впечатлений и знаний. Был ли Мачу-Пикчу венцом этого путешествия или нас ждет продолжение? После такого совместного путешествия по Перу на страницах сайта, хотелось бы узнать чуть больше о вас самих. Возраст не спрашиваю, вижу, впереди у вас весь мир и можно всё успеть. В этом вам повезло и родились вы с "открытой форточкой" в мир, в отличие от моего поколения "Железного занавеса". Вы бы обозначили город и профессию, где и чему учились. Если сочтете возможным... Спасибо. Александр.
Александр, спасибо большое за такие слова!!! Мне очень приятно, что мои мысли и эмоции нашли такой живой отклик:) Путешествие наше еще не окончено, впереди - перуанская сельва и джунгли! Просто информации, впечатлений, воспоминаний, интересных фактов и полезных мелочей столько, что не так просто их систематизировать, да еще и в удобоваримой, легкой для чтения и одновременно с тем познавательной форме... Буду стараться, тем более что, вижу, Вам интересно, а для меня это лучший стимул:) От лица Владимира и своего собственного обещаем друг друга беречь, и, конечно же, путешествовать:) к сожалению, работа такова, что путешествие - экспедиция возможна только раз в год, и на этот год планы пока туманны... Но они есть, и это - главное!)))) Обязательно заполню раздел "о себе" в профиле, спасибо!!!
Присоединяюсь к Александру. Умница-красавица alisoniya, спасибо Вам за рассказ и замечательные фотографии. То, что к вам отнеслись тепло, исключительно ваша (Вас и Вашего друга) заслуга. Хороший человек он и в Африке хороший, и окружающие это чувствуют. Да, alisoniya, расскажите о себе немного. Я заметила, нашему "железнозанавешенному" поколению сложно оставаться в рамках интернетовской тайны. В наш век олбанского языка приятно почитать грамотный рассказ. А уж если этот рассказ написан с душой и любовью!!!
Vse interesno, спасибо большое, что читаете, что делитесь мыслями, впечатлениями, для меня это очень важно! Писать о Перу - одно удовольствие, под каждым камнем - тайна, за каждым поворотом - все более впечатляющий пейзаж, новый человек - открытие... Буду продолжать! P.s. мне, как переводчику, особенно приятны комплементы языку и стилю:) Спасибо огромное!!!
24 Августа. Ольянтайтамбо. Как же приятно выспаться! Давно мы себя не баловали этим простым, человеческим счастьем. Подъем в 7 утра, сегодня у нас запланирован спокойный день, нужно придти в себя и дать отдохнуть спине, ногам и мозгам перед завтрашним тяжелым переездом в джунгли. Пока мы в отеле поглощали уже привычные булки, яйца и кофе, над долиной поднялся туман, и значительно потеплело. Вообще, ночи в Перу холодные, иногда даже снежные, особенно зимой в горах. А днем светит безжалостное горное солнце, иссушает ночные заморозки, пропекает землю до самых косточек, чтобы ночью до них же и проморозило. За небольшой речкой, прямо перед входом на развалины, рыночная площадь. С первого взгляда поражает то, как люди уживаются с древностью, живут на развалинах величайшей цивилизации, так буднично, так привычно. Площадь окружают 4 стены, две из них представляют собой оборотные стороны плотно притулившихся друг к другу домов, построенных где то 50 лет назад, а 2 другие - стены древние, вековые, потертые и щербатые, но ровные и крепкие, построенные 600 лет назад, или даже много больше. В этом соседстве просто и наглядно предстает мироощущение современного населения Перу, которое очень мало знает и помнит о своих корнях, но, тем не менее, их предки всегда рядом с ними, незаметно, привычно, каждый день. Поднявшись наверх по ставшим уже привычными крутым ступенькам, мы увидели, что развалины гораздо больше и обширней, чем нам казалось изначально. Но все равно странно, почему это сооружение, которое, все- таки, не больше Саксайуамана, называют городом. Этот комплекс построек больше похож на крепость, с мощными каменными стенами, сложенными из исполинских камней, в той же поразительной инкской манере, без использования раствора. Ольянтайтамбо - место историческое, здесь летом 1536 года испанцы потерпели сокрушительное поражение. Тут скрывался последний Инка Манко Капак, и когда Писсаро с войсками подошел к крепости, со стен на него обрушили огромные каменные глыбы, а заодно и полили водами одного из притоков Урумбамбы, умело выведенными инкскими специалистами из русла. После пары дней осады испанцы отступили, но крепость это не спасло. Манко Капак посчитал Вилькабамбу более надежной, и уехал туда, а крепость и лежащую у ее подножия деревню оставил испанцам. Кстати, ни в каких источниках не сказано, что испанцы разрушили Ольянтайтамбо после того, как Манко Капак ушел оттуда. Да и был ли в этом смысл? Тем не менее, крепость производит впечатление то ли разрушенной, то ли недостроенной. На самой ее вершине, и на террасах, хаотично разбросаны огромные каменные монолиты из розового порфира и серого гранита, из этого камня сделана вся крепость. Блоки лежат и у подножия крепости, на улицах деревни, их называют «уставшими камнями». Зачем они здесь оставлены, ведь многие гораздо меньше тех, из которых сложены стены крепости. Считается, что камень для постройки индейцы брали из каменоломни, лежащей примерно в 8 км ниже по течению Урубамбы. Но представить себе, как они тащили их по склону 45-65 градусов, где и налегке то подниматься очень тяжело, не используя тяжловых животных (у индейцев их не было), не представляется возможным. Тем более что, через деревню лежит не самая короткая, и далеко не самая удобная дорога из каменоломен в крепость. Судя по всему, камни перевозились по другой стороне холма, он более пологий, и путь оттуда до каменоломен короче. Там тоже есть «уставшие камни», многотонные блоки, брошенные кем - то на пол пути, но убранные этим кем – то в сторону. А некоторые камни в деревне, те, которые перегораживают дорогу, даже сейчас не могут убрать местные власти, хотя для этого их нужно не затаскивать в гору, а просто отодвинуть в сторону. И до сих пор водители вынуждены объезжать препятствия по очереди, уступая дорогу встречному транспорту. Помимо общепринятых версий о том, что крепость была либо разрушена испанцами, либо не достроена инками, есть еще и версия сторонников так называемой альтернативной истории. Многие исследователи по всему миру считают, что инки не имели никакого отношения к постройке основного комплекса крепости, так же, как и в других городах Перу. Под инкской кладкой видны остатки стен совершенно другой технологии, гораздо старше тех, что построены в классической манере инков. В том числе и качество обработки камней не сравнимо выше того, что делали мастера племени. Более того, некоторые ученые полагают, что эти стены - свидетели всемирного потопа, и что именно этим объясняются большинство их загадок. Своей версии они приводят целый ряд доказательств, в виде характера разрушений крепости и следов восстановлений этих разрушений, в направлении и расположении разбросанных камней, явно составлявших ранее стены зданий и террас. Все это, по мнению ученых, свидетельствует о том, что крепость была разрушена очень сильным водным потоком, пришедшим с другой стороны долины. Я не специалист ни по исчислению возраста камней, ни по трактовке характера их расположения, но версия не более абсурдна, чем версия о недостроенной или разрушенной крепости, если не сказать больше. Подслушав рассказы местного гида, мы узнали еще и романтическую легенду про прекрасного юношу Ольянтая, который влюбился в дочь вождя. Что там случилось дальше мы не поняли, но все закончилось хорошо, местная история о Ромео и Джульетте оказалась со счастливым концом. Довольные таким поворотом событий, мы отправились вниз, полюбоваться на фонтаны у подножия крепости. Они представляют собой симпатичные, огражденные невысоким поребриком ручейки, с чистой на первый взгляд водой, крошечными мостиками и заводями, заборчиками. Прелесть что такое!
В 11.00. у нас была назначена встреча с нашим знакомцем Марио, который так удачно помог нам с отелем и парковкой. Марио пообещал нам устроить еще и рафтинг по Урубамбе, хотя сейчас не сезон, и река мелкая, но, все – таки, нам хотелось попробовать! Марио провел нас в офис компании, специализирующейся на спортивном отдыхе туристов в этой деревне, маленькая такая клетушка, находится на площади, которая ближе к вокзалу. И через час мы уже спускались по реке, вместе с двумя бравыми перуанскими рафтерами! Мне спуск понравился, но я лицо предвзятое, так как делала это впервые в жизни. Река спокойная, но с порогами, на которых лодку подбрасывало и вертело во все стороны, и как нашим профи удавалось удерживать ее не только дном к низу, но и носом по курсу, мне не понятно! Лично моей заслуги в этом не было ни на грош, я только попискивала и размахивала веслом не впопад. А вот Вовка тормозил, что - то там куда - то направлял и поворачивал с видом уверенным и спокойным, наверное, знал, что делал. Потом один из проводников сказал нам, что мы прошли порог 3й степени сложности… кто его знает, может, и так, а может, наврал, а может, 3й он в высокий сезон, когда река полноводная. Мы не стали расспрашивать, и просто поверили. Нам приятно, да и вообще. После этого небольшого приключения, у нас разыгрался дикий аппетит, и мы, наспех сменив промокшую в ледяной воде одежду на сухую, уселись в самый ближайший к нашему отелю ресторанчик, в соседнем здании, справа. Как же нам было вкусно! Супы и мясо выше всяких похвал. Правда, в меню совсем не было рыбы, но мы не огорчились. Остаток дня прошел праздно, мы просто валялись в гамаках на балконе, принимали солнечные ванны, читали, любовались крепостью и горами в лучах заката. А на 6 часов мы заказали баню в отеле El Alberque, который находится практически на самой железнодорожной станции. Прекрасно говорящий на английском администратор пообещал нам растопленную на эвкалипте баню, и мы были счастливы отогреть свои бедные косточки после заплыва по ледяной Урубамбе. Правда, на поверку оказалось, что веточки эвкалипта они просто бросили на печку, и когда они начали подгорать, то по маленькой парной распространился запах горящего, пусть и эвкалиптового, дерева. Но все равно мы остались довольны и согрелись, всего за 10 долларов в час. Кстати, отельчик очень уютный, и, несмотря на свое сомнительное расположение, тихий. Поезда по ночам не ездят, готовят там вкусно, так что вполне можно остановиться. Но ужинать мы там не остались и поели в ресторане через речку от главной площади, он двориком уходит вниз, по лестнице. Ничего особенного он из себя не представляет, но выбора у нас почти не было. Оказалось, что рестораны в деревне работают по странному расписанию и закрываются на время ужина и обеда! Так что мы сели туда, где было открыто, съели то, что было в меню, и пошли спать. Как спится после парной! И тело – как новое, легкое, неношеное, и не скажешь, что оно уже почти 2 недели скачет козочкой по горам и долам, лазает по крутым ступенькам древних городов и храмов, и обливается ледяной водой горной реки Урубамбы.
Спасибо большой за отличный рассказ. Сейчас распечатываю его и беру с собой в Перу в качестве Путеводителя ! Мы послезавтра с супругой летим туда, заказали машину на 2 недели, а с деталями маршрута определимся по ходу !
Спасибо большой за отличный рассказ. Сейчас распечатываю его и беру с собой в Перу в качестве Путеводителя ! Мы послезавтра с супругой летим туда, заказали машину на 2 недели, а с деталями маршрута определимся по ходу !
25 Августа. Дорога в заповедник Ману. 07.50. Выехали из Ольянтайтамбо в сторону джунглей. К сожалению, составитель карты, которую мы купили еще в Наске, и которая ни разу нас не подвела, не пожелал столь же подробно описать местность в самом начале клауд фореста. От Паукартамбо до Колкепаты не было указано ни одного поселения, а наш лодж, забронированный из Москвы, находился где - то в тех местах. Так что пришлось еще раз списаться с менеджером, и попросить более подробное описание пути, все таки нам очень не хотелось заблудится в тропическом лесу! По дороге мы еще планировали заглянуть на так называемые сельскохозяйственные террасы Морая и на знаменитый солончак Мараса. Поворот на Морай находится примерно в 20 км от Ольянтайтамбо, если ехать вдоль Урубамбы, на круговом перекрестке. 08.30. Сразу за поворотом, появляются указатели и на солончак, «Solineras», и на террасы. Мы сначала повернули на Марас, он был поближе, всего в 37 км. от Ольянтайтамбо. Места здесь очень красивые! Такой простор, столько воздуха, света, неба вокруг, сплошная живопись. А во всей этой красоте - жизнь простых людей, земная, здешняя, посюсторонняя, но как - будто слегка прозрачная, припудренная вольными ветрами. Начиная от съезда на грунтовку, дорога резко портится. Очень крутой, узкий серпантин, пыли столько, что не видно собственных боковых зеркал, и очень скользко, уж не знаю, почему. Мы едем медленно, практически скользя вниз в облаке пыли. Сам солончак тоже хорош, довольно крупный, он расположен в расщелине между скалами. Невероятно белые, как будто покрытые инеем террасы, окруженные веселыми, солеными, прозрачными, как слезы младенцев, ручейками. Вообще солончаки всегда производят сильное впечатление, и этот – не исключение. Он действует еще с доинкских времен, говорят, даже сейчас там трудятся сотни рабочих, пользуюсь древними приемами… Ну, сотни не сотни, а нескольких бедолаг мы там видели. Не сладко, наверное, целый день напролет копаться в соли, да еще и по такой жаре! Размышляя, гуляем по узким дорожкам, отколупываем кристаллики и честно пробуем на вкус: соленые, жуть! На входе можно купить сувенирчики из соли, или просто целлофановые подушечки, плотно набитые крупными прозрачными бисеринками. Поджарившись на соляных террасах, едем дальше, в сторону Морая. По той же дороге, до развилки, а дальше, сквозь саму деревню Марас, напрямик, никуда не сворачивая, через главную площадь. Тут нужно быть очень внимательными, на одном из домов висит огромный щит, указатель в сторону террас, белые буквы на темно синем фоне. Только мы его почему – то не заметили, и еще довольно долго колесили по деревне, пытаясь разобраться, куда же нам поворачивать. 09.35. Проехав 51 км. от Ольянтайтамбо, мы оказались перед развилкой, направо и налево, указателей никаких… Что же делать, поверили погонщику мулов, повернули направо, и не ошиблись! 55 км. от Ольянтайтамбо, 9.45. по перуанскому времени, и мы наконец – то нашли сельскохозяйственные террасы Морая. Древняя инкская лаборатория представляет собой концентрические окружности, расположенные в низине между холмами. На первый взгляд она похожа на что – то вроде амфитеатра, но у ученых другая версия. Так как здесь были обнаружены следы около 250 видов злаков и овощей, а так же следы какой - то сложной ирригационной системы, то вывод об опытах над растениями напросился сам собой. Оказывается, на каждом ярусе террас существует свой особенный микроклимат, благодаря разной освещенности солнцем и глубине (самый нижний ярус находится на глубине 45 метров). Гидов и организованных групп вокруг, к сожалению, не было, и послушать нам было некого, так что пришлось удовлетвориться информацией из путеводителя. Справа от восстановленных и ухоженных террас находятся заброшенные, неглубокие террасы, тоже очень красивые. 10.20. Выехали на трассу в сторону Писака. 10.50. Въехали в Писак. За Писаком карта уже очень приблизительно описывает дорогу, так что пользуемся ориентирами, которые дала нам хозяйка лоджа. После Писака асфальтовая дорога идет до въезда на развалины, а нужный нам поворот на Paucartambo незаметно отходит направо гравийным ответвлением за полкилометра до него. Далее дорога петляет в горах между тремя живописными деревушками, кукольными домиками, покрытыми тростниковыми крышами, вокруг все больше и больше зелени, несмотря на то, что дорога опять уходит вверх, через перевал. Жители деревень очень доброжелательные, улыбчивые, застенчивые. Смотрят на нашу машину во все глаза, разве что потрогать не подходят, стесняются. Судя по всему, они тут не часто видят туристов! Мы по всей дороге не встретили ни одной машины, не говоря уже о туристических автобусах. 12.10. Наконец - то въехали в Colquepata. Голодные и очень довольные проделанной дорогой, мы твердо намерены тут пообедать. Деревушка крошечная, очень похожа на Cabanaconde, но вдали от туристических путей. Мы вообще усомнились, видели ли тут когда – нибудь белых людей, кроме как проезжающих мимо в автобусах… Но нас не так - то просто напугать! Увидев на площади поеденную плесенью и засиженную насекомыми вывеску «Restorante La Dorina», мы храбро направились к ней! Только войдя в полумрак забегаловки, мы чуть не сбили с ног индейскую бабульку, которая, при виде нас, чудом не грохнулась в обморок. Схватившись за голову, и заголосив «Гринго, гринго!», она опрометью рванула куда – то за занавеску, а мы остались обозревать убранство обеденной залы. Маленькая комнатка много чем могла похвастаться! В самом центре стоял длинный деревянный стол, по бокам – такие же деревянные скамьи. Стол застелен поблекшей клеенкой, которая, наверное, в молодости могла похвастаться богатыми узорами по мотивам местной флоры, но с той поры, увы, прошли не годы, а десятилетия. В углу напротив, поддерживаемый какими – то неведомыми силами, висел глиняный рукомойник, над глиняной же раковиной, а над ними – грязное, маленькое окошко, в которое мало что можно было увидеть из-за огромного количества мух, на нем обитающих. В общем, я была готова последовать примеру старушки, только рвануть не за шторку, в душную темноту, откуда, впрочем, доносились довольно приятные запахи кухни, а наружу, к солнцу! Но голод победил, и, осознав, что поесть мне придется еще не скоро, я сдалась и уселась рядом с довольным Вовой, на скособоченную скамейку, перед щербатым, не очень чистым столом. В одиночестве мы сидели недолго, оказалось, что эта забегаловка - вроде столовой для местных жителей, куда они приходят обедать. Скоро мы оказались на одной скамье еще с десятком смеющихся индейцев, здесь были и полицейские, и какие – то молодые ребята в белых халатах. Они очень старались не разглядывать нас во все глаза, но у них совсем ничего не получалось. Через несколько минут, немного осмелев, они даже стали пытаться с нами заговорить, но языковой барьер – штука серьезная, беседы не получилось. Зато посмеялись от души, глядя на то, как Вовка мучается с острым соусом. Накормили нас очень вкусно! Огромные порции супа и мяса с картофелем и рисом, запивали мы все это киселем из непонятных ягод, и заедали домашней лепешкой. Все удовольствие стоило всего по 3 соля на человека.
12.35. Подкрепив силы вкусной едой в веселой компании, едем дальше. До конца по площади, а потом налево, дорога большими извилинами резко спускается вниз. 13.15. Въехали в Paucartambo. Проезжаем через мост, поворачиваем налево, потом зигзагом направо, на перекрестке снова налево и вверх, и мы на дороге в Colquepata. Дорога становится все менее и менее томной, частые промоины от ручьев, постоянно цепляем брюхом камни. Пыль везде, в волосах, в складках одежды, открыть окна совершенно невозможно, лобовое стекло и фары покрылись коростой от трупиков насекомых и все той же пыли. 13.30. Проехали развилку на Challabamba, тут нужно взять правее. Пейзаж вокруг существенно не меняется, все те же горы, поросшие редким кустарником. Нас это начинает немного настораживать, ведь, если верить маршруту, то совсем скоро джунгли! А ими еще и не пахнет даже. Дорога становится только хуже и хуже. 13.55. Проехали перевал, и сразу же попали в облака! Зрелище очень необычное. Вокруг все молочно – белое, клочья тумана медленно движутся через дорогу, перпендикулярно нашему движению, как толпа старушек на прогулке, или стадо флегматичных овечек, у кого на что воображения хватит. Мы представляем себе то призраков древних воинов в тяжелой броне, то белых крылатых лошадок в замедленной съемке. И спускаемся все ниже и ниже в облачный лес. 14.05. Проезжаем щит Manu National Park, самую верхнюю точку заповедника, 214 км от Ольянтайтамбо, включая заезды в Марас и Морай. Здесь дорога уходит кольцами резко вниз, и открывается вид на новую долину, скрытую туманом и облаками. Какая разительная перемена ландшафта и влажности всего за несколько минут! Конечно, это еще не тропические джунгли, но от сухого высокогорного пейзажа не осталось и следа! 14.25. Мы выехали из облаков, и осознали, что вокруг – джунгли! Этого не передать, как же быстро меняется все вокруг! Тот же узкий серпантин, шириной не более чем в полторы машины, но теперь мы едем по настоящим, влажным, зеленым джунглям. В каждом распадке высокий водопад, под ним, как на картинках в книжках из детства, небольшой бассейн, и можно принять душ. По склонам гор высятся огромные папоротники, с замшелых пальм свисают канаты лиан, тоже влажные, мшистые, вокруг летают маленькие бабочки. 14.50. Начался дождь… вот вам и сухой сезон! Дорога размывается в мгновение, а она и так очень и очень непроста. Колеса уже еле проворачиваются в скользкой грязи, дождь льет стеной, и поворотов не видно даже в 10 метрах впереди. Едем почти шагом, боясь поскользнуться, или не заметить встречников. 15.30. Справа от дороги мы чудом не пропустили вывеску «Manu Paradise Lodge», сюда то нам и надо! На наше счастье, мы единственные гости лоджа на все 3 дня, и все его радости только для нас. Отель небольшой, в нем не более 10 номеров, а может даже и меньше. Здесь постоянно живет семья из трех человек, Рикардо следит за порядком, убирает, и занимается мелким ремонтом, его жена, Валентина, готовит и ведет хозяйство, а маленькая пятилетняя дочурка просто наслаждается жизнью! Когда нам показали наш номер, мы остолбенели…это же сказка! Огромная, просто обставленная комната, с просторной ванной, душевой кабинкой, огромной кроватью…но самое потрясающее, это панорамные окна во всю стену, выходящие на горную реку и стену джунглей за ней, как - будто нависающую над лоджем. За окнами льет тропический ливень, барабанит по стеклам, стекает по ним капельками свежести и прохлады, а мы не можем оторвать глаз от стены папоротника и лиан, и от маленьких разноцветных пятнышек, которые среди всего этого благолепия зелени прекрасно видно, даже сквозь дождь. Рядом с домиком, где расположены номера, находится такое же легкое здание из стекла, на высоких сваях, это ресторан и комнаты отдыха. По всей террасе, вокруг лоджа, развешены поилки для колибри, и они, эти разноцветные, неугомонные крохи, носятся вокруг них и верещат без умолку. Я не могу глаз оторвать от их ярких перышек, такие они невозможные! Жаль, что на улице ливень, хочется сразу же схватить в одну руку Вовку, в другую фотоаппарат, и скорей бежать в джунгли! Но с приключениями пришлось потерпеть, аж до следующего дня. Мы вкусно поужинали и уселись с книжками на веранде, чтоб полюбоваться, как тихо и незаметно смеркается в джунглях… Ощущения, конечно, жутковатые. За рекой внезапно все поглотила непроглядная тьма, через несколько минут, в ней растворилась и сама река, и не осталось ничего, только звуки… мы выключили свет, чтобы увидеть звезды, но перед нами открылось куда более удивительное зрелище! Где - то чуть впереди, там, где еще днем находилась стена резных папоротников и бесконечных пальм, блуждали огни, яркие, маленькие точки, светлячки, они то приближались к нам, то отдалялись, то собирались поближе друг к другу, то вдруг рассыпались звездным небом. Зрелище удивительно завораживающее, но вместе с тем и жутковатое. Кто его знает, что там еще, в трясине вечно – зеленых папоротников? Кто наблюдает оттуда за нами, и пританцовывает рядом с блуждающими огоньками? Ведь это мы, беспомощные, голые, беззащитные дети цивилизации, не видим, не слышим, не вдыхаем все детали этого ночного мира, даже днем не замечаем того, что у нас под ногами. А сейчас, может быть, там, в кромешной, живой и движущейся темноте, ходит лихо одноглазое, на лиане качается, страшно ухмыляется! Причем наверняка. Глядя на наши заворожено – настороженные физиономии, только ухмыляться и остается. Мы решили пойти спать, перед этим не забыв наглухо задернуть плотные шторы на стеклянной стене.
Могла бы сказать спасибо раз 100, настолько мне понравился Ваш рассказ и снимки. Чудесные птички-невелички! Может, в будущем удастся сфотографировать и Лихо одноглазое.
