Белый дракон (Все сообщения пользователя)

Пляжи Кюрасао достаточно разнообразны, пожалуй, их можно даже классифицировать. Плейас-Калки – «Побережье известняка», каменистый пляж Вестпунт, белоснежные песчаные пляжи Порт-Мари и Сиквариум-Бич, популярный у местных жителей пляж Плейас-Кенапа, обрамленный деревьями, центр ночной жизни острова – пляж Мамба и другие. Дайверы давно облюбовали этот район. Кюрасао защищен рифами. Местные воды богаты многими видами морской тропической флоры и фауны: черепахами, иглобрюхами, муренами, скатами и другими обитателями коралловых рифов. Существует целые подводные парки – Центральный подводный парк Кюрасао, подводный парк "Банда Абао". В округе много затонувших кораблей. Настоящим местом паломничества дайверов стал "Сьюпериор Продюсер", находящийся на глубине 33м. Судно стоит на ровном киле и полностью обросло оранжевыми чашевидными кораллами, актиниями и губками, здесь можно встретить разнообразных коралловых рыбок, рыб-попугаев, рыб-ангелов.

Говорят, выходцы из России, которым довелось долго жить в этих широтах, через какое-то время начинают испытывать неподдельную тоску по родной капризной погоде, в особенности по самой смене холодных и теплых сезонов. Как и в соседней материковой Венесуэле, на Кюрасао круглый год дневная температура держится в районе 25-30°С. Благодаря этому обстоятельству на острове процветают пляжи. Для сравнительно небольшой территории их образовалось огромное количество.

Мой рассказ о далёких местах.

Край света. Огненная Земля. Ушуайя.

Вдоволь нагулявшись, я стал выяснять, как мне вернуться обратно хотя бы в Сен Мало.
Поначалу оказалось, что никак. Такси туда заказать нельзя, автобусы ходят в очень неудобное время. Позже выяснил у англо-говорящих туристок из Швеции, что есть такой специальный рейсовый автобус, который-то как раз и совершает рейсы к разным пунктам ТВЖ, называется он region Bretagne, и на синем фоне у него зеленая волнообразная полоса. На нем можно добраться и до Сен Мало и вообще куда угодно, но только в 16 05.
Так что мне пришлось праздно провести еще один день, коротая время в ресторанчиках и гуляя по холодноватому океанскому песку, перед тем, как я вернулся в Париж и был готов продолжить свое путешествие. Так что продолжение следует.

Ровно в 17 я был на вокзале, но, к моему ужасу выяснилось, что поезд ушел и больше рейсов не будет! Сердобольные кассиры и люди в очереди наперебой бросились объяснять, что цифры 16 40 на билете – это имелось ввиду, что поезд идет от Сен Мало до Дол де Британж, а 17 35 – это оттуда до Путарсона (деревенька рядом с Сан Мишелем), ну а вот уже оттуда только на такси или автобусе до самого городка – минут 15. Местные стали зазывать к себе на ночлег, но я не сдался и за рекордную для аборигенов сумму в 100 евро уломал таксиста довезти меня прямиком до Монт Сан Мишеля. По-английски он вообще не говорил или делал вид, но довез очень быстро и качественно. Остановился я в гостинице Мери Полард. В ней, кстати, обалденные омлеты. Знаменитого вечернего прилива в этот раз не увидел, зато при совсем небольшом количестве туристов походил по вечернему острову.

Следующим утром я уже осматривал местные достопримечательности. Надо сказать, что одна из самых знаменитых - гора Св. Михаила, она в отличии от обычных гор, растет прямо из дна залива, это природный феномен. Во время приливов (а они тут очень высокие - метров до 10), довольно большая ее часть скрывается под водой. Местный кафедральный собор 12 века тоже достоин отдельного упоминания. В нем поначалу жили монахи, затем какое-то время держали отпетых уголовников, в 18 веке собор вернули церкви, и до середины 20 столетия он при ней и оставался, а потом начался туристический бум. Cейчас там живут около двух сотен монахов и немного обслуживающего персонала. Улочки на острове узкие-узкие (некоторые реально не больше 50 см!) и в них, как гнезда ласточек, ютятся всевозможные сувенирные лавки, кафешки, ресторанчики и мини-отели.

Хочу поделиться с вами поездкой по Западной Европе. Оговорюсь, что
сейчас речь пойдет о Франции, как о начальном этапе моего путешествия, а именно, о знаменитом морском городе-форте - Монт Сан Мишеле.

В принципе, Монт Сан Мишель Францией можно назвать с некоторой натяжкой, так как это - местечко на границе Нормандии и Бретани, местные жители несколько отличаются от коренных французов, особенно, парижан. (прямо скажем, от парижан отличаются практически все французы Его облюбовала, причем с давних времен, французская, (да и вообще европейская) аристократия. Поэтому там можно встретить и скромно стоящие на берегу Изумрудного побережья коттеджи простых смертных, а буквально в сотне метров от них – настоящие имения в лучших традициях, с виноградниками и садами, изысканной архитектурой и т.п.

Итак, несколько слов о том, как лучше всего добраться до этого маленького чуда. Лично я поступил таким образом : “взял” в Москве только отель, трансфер до Парижа и билеты. Переночевав в столице влюбленных, долго думал, каким образом дешевле и лучше всего попасть в Монт Сан Мишель. Остановился на варианте с ТВЖ (это такой скоростной французский поезд), на нем, сев в 7 35, за три с небольшим часа очень комфортабельной езды доехал до Сен Мало. Минут 30 выяснял на ломаном английском (который многие французы понимают, но почему – то делают вид, что разговаривать на нем для них -одолжение), как бы мне доехать до Монт Сан Мишеля. Выяснил, что лучший способ – опять же по рельсам, причем я был неоднократно предупрежден, что на такси до туда не добраться ни за какие деньги. В итоге я купил странные билеты с двойным временем – 16 40 и 17 35. От нечего делать до 17 часов я бродил по Сен Мало, залезал на пирс, крепостные стены, а вот покататься на корабликах, которые курсируют вдоль бухты, не решился – боялся опоздать на поезд. В основном все время проторчал около океана, успев посидеть в классном береговом мини-ресторанчике, с приятным обслуживанием и удивительно хорошим кофе с цукатами и шоколадом какой-то особой варки. Еще поел устриц, но оказалось – не мое. По идее, в Сен Мало больше одного дня делать нечего, а уж как жить там всю жизнь я просто не представляю. Зато коротать старость – самое то.

Раньше на Огненную Землю свозили осужденных. Даже если им удавалось выбраться из заключения, бежать с острова было невозможно. С тех пор на окраине Ушуайи осталось здание тюрьмы – ныне это краеведческий музей с живописным названием «Музей Края Света», открытый для всех желающих. Также работает Музей Моря.
Для транспортировки древесины заключенными была построена узкоколейка, сегодня по ней хоть небольшой экскурсионный паровозик. Ранчо Харьертон – считается старинной постройкой, хотя ее возраст составляет всего около ста лет. Туристы часто покупают здесь местное варенье.
Но все-таки главной достопримечательностью здешних мест является уникальная природа. Огненная Земля - практически нетронутый цивилизацией уголок. Можно смело посвятить несколько дней прогулкам по горам и тундрам заповедника Tierra Del Fuego (Огненная Земля), полюбоваться на живописные озера Рока и Фагнано, отправится в центральную часть острова к холму Толхуин.
Из-за близости океана, здешний климат довольно мягок, но в воздухе часто весит неприятная морось. Стоит позаботиться о запасной одежде, но лучше надеть что-то непромокаемое.
Ушуайя – портовый город, в местную гавань часто заходят судна, направляющиеся в (из) Антарктиду (ы), на приколе часто стоят парусные яхты. В целом, облик города кажется довольно романтичным. Настроение, которое здесь возникает, чем-то напоминает настроение отдельных миниатюр Эдварда Грига.

Если передвигаться на прогулочном судне, то стоит доплыть до Авеню ледников, названных в честь европейских стран: Голландия, Италия, Германия, Швейцария, Франция. Пять спускающихся в воду ледяных потоков представляют собой грандиозное зрелище. По дороге, наверняка, встретится лежбище морских котиков. В норме эти местные млекопитающие беспрестанно издают кричащие и фыркающие звуки и не обращают никакого внимания на человека.

Выражение «отправиться на край света» перестает быть метафорой, если вы собираетесь посетить остров Огненная земля. К слову сказать, это южный край света и здесь все самое южное: Ушуайя – самый южный город планеты, Пуэрто-Торо - самый южный населённый пункт Земли (на острове Наварино, чуть южнее Огненной Земли), мыс Горн – самая южная точка Южной Америки. В 600-х км, через пролив Дрейка находится холодная Антарктида, туда также организуются круизы и авиаперелеты, но для этого путешествия необходима не только плотная одежда, но и очень плотный кошелек. Впрочем, и на самой Огненной Земле есть на что посмотреть.

Ушуайя – город, тыл которого прикрывают заснеженные вершины, а на "линии фронта" находится холодный Атлантический океан, впрочем, Тихий также не далеко (около 100км). У приехавших сюда туристов большой популярностью пользуются экскурсии к проливу Бигль. С берега и с акватории открывается фантастический вид на скалистые побережья и утесы. Необычные краски здешней природы - с легким люминесцентным оттенком, заставляют вспомнить наше Заполярье где-нибудь в районе Соловков, но всё же, они остаются по-своему неповторимыми.

Любители экзотики, да и просто желающие перебраться из современных комфортных комнат поближе к природе, смогут отдохнуть в одном из кафе, построенных по типу традиционного алтайского жилища. В данном заведении помимо хозяев обитает ручной медвежонок, вообще любители всяческой фауны могут встретить здесь олененка, верблюда и даже питона и попугая ару но, как правило, вместе с фотографом, в паре с которым они «работают».

Курорт остается востребованным круглогодично, в зимнее время здесь есть все условия для активного отдыха и занятий горнолыжным спортом: