Боливар не вынесет... Часть 5 Через пару дней поехали в г.Порламар главный торговый и культурный центр острова, говорю так, потому что официальной столицей острова-провинции является другой, маленький город Асунсьон, на полпути от нас. Проезд на автобусе стоит 3 боливарчика за 20 км пути, сущие копейки, с учетом выгодного обмена. Я говорил, что Маргарита в переводе - жемчужина но, кажется, её уронили в «навоз» и не торопятся доставать. Это ж надо так зас..ть всё вокруг? Вдоль обочин дорог лежит сплошная полоса мусора, а на заборах красочные лозунги и призывы поддерживать чистоту: «Мусор - причина инфекций». Я даже запомнил по-испански слово мусор – basura. По привычке достаю видеокамеру из сумки и вешаю себе на шею для оперативности чего-нибудь поснимать в Порламаре. Ходим по торговым рядам-улочкам в центре свободной экономической зоны Венесуэлы, жизнь кипит, шмотья полно, но нам ничего не надо – убиваем время! Через минут двадцать подъезжает парочка полицейских (он и она) на велосипедах и просят меня спрятать камеру от греха подальше. Потом вразумляют не связываться с уличными менялами. Спасибо за совет и заботу – подчиняюсь, хотя деньжат надо бы поменять про запас, для расчета за пусаду по возвращению с Ориноко.
Менялы искушают курсом 7.5, что становится совсем унизительным для государства, но чую подвох, т.к. арабы больше 5,5 уже не дают – говорят, доллар пошел вниз. Я подзываю менялу и показываю 100 $, он моментально реагирует и зовет за собой, с глаз долой от полиции. У самого менялы-зазывалы денег нет, и он машет рукой своему боссу. Ира в ужасе и костерит меня, на чем свет стоит, а мне интересно досмотреть весь спектакль до конца. Прячу доллары в карман и жду когда босс отсчитает 750 боливаров. Штук 500 он кладет сотенными купюрами, а остальное долго мусолит мелочью по 10-20 и смело отдает всё для пересчета. Я считаю и недосчитываюсь 40 боливаров, о чем даю ему понять. Он спокойно берет пачку обратно и ему со стороны «помощники» протягивают недостающую сумму, своими руками закрывая от меня его руки с деньгами. В этот момент он «сламывает» несколько сотенных купюр снизу пачки и отдает мне остальное с демонстративно доложенной суммой мелочи. Расчет на то, что я не буду заново пересчитывать. Ха-ха, не на тех нарвался! Только я начинаю пересчитывать деньги, он изображает обиду за недоверие и вырывает пачку назад. Спектакль закончен, все остались при своих…
Большого удовольствия гулять по г.Порламару и его спутнику г.Помпатару нет. Никаких достопримечательностей, кроме маленькой крепости-форта со ржавыми чугунными пушками не увидели. Зачем-то на входе сидит девушка и собирает «автографы» туристов в книгу посетителей. Вписали себя в историю пиратских завоеваний Карибского моря, мы такие же вольные ловцы удачи в этом регионе.
Боливар для Венесуэлы больше чем национальный герой. Само официальное название страны звучит, как Боливарианская республика Венесуэла. Когда-то республика включала в себя Колумбию, Эквадор, часть Перу и Боливии, но со временем все разругались и разбежались друг от друга, а Венесуэлу укоряют за остаточные имперские замашки в адрес соседей. Что-то мне это напоминает из современной истории России. По поводу названия денежной единицы сплошные издёвки в рассказах туристов с проекцией назвать рубли путинками, ленинками или ещё глубже в историю до рюриков. А были же керенки, хоть и неофициально. Если в Перу все центральные площади носят имя «Плаза де Армас» (Площадь оружия или Оружейная площадь), то здесь без исключения всюду стоит памятник вооруженному Симону Боливару, который не допускает другого наименования площади, кроме себя любимого. Внешне Боливар очень похож на Суворова, может, из-за схожести военной формы с эполетами? Интересно, кто кого бы, если…? Помните вопросы из детства: кто сильнее кит или слон? А на кого похожи современные венесуэльцы? Зная, что чаще других стран на конкурсах красоты побеждают девушки Венесуэлы, невольно ищешь оправдания этому факту. Лица действительно красивые, наверное, хорошо повлияла смесь (коктейль) кровей всех рас и народов. Но где же фигуры? Почти поголовное ожирение, это беда главной Америки и она поражает всех других. Особенно жалко смотреть на совсем молодых, с нависшими на пояс боками. И эта «прелесть» ничем не прикрывается, а наоборот выпячена всем на показ между низкими джинсами и топиком. Но ещё хуже дело с мужской частью, тут вообще полный аут! Мало того, что у большинства женоподобные бёдра, так и манеры уже соответствующие с подкраской, укладкой и маникюром. Как здорово в этом отношении держится Куба, вот где настоящие мачо! Как говорил один мой друг, «настоящий мужик должен быть пьян, угрюм и вонюч»… Природа на Маргарите интересная, но не экзотическая. Осадков в чистом виде (дождей) очень мало, но теплый влажный воздух с океана или материка позволяет растительности достойно выживать. Все знаменитые карибские ураганы проносятся севернее острова, не причиняя ему вреда. Хотел по обычаю слазить на соседнюю с отелем LTI горку, но поднялся только метров на сто, а далее сплошной колючий кустарник и малейшее прикосновение к веткам вызывает царапины и порезы. На территории отеля свободно живут полуметровые зеленые ящерицы игуаны, в руки не даются, но подпускают вплотную. В море на скалах полно пеликанов, а на берегу летают редкие колибри и попугаи, хотя больше ворон или галок, а чего ожидать от такой помойки вокруг? Надо ехать в «затерянный мир», пора! Мы созвонились с Хосе Джарсе из нового отеля и сообщили свои координаты. От него получили подтверждение, что нас ждут по возвращению из джунглей Ориноко в пусаде его хорошей подруги, госпожи Норки.
Боливар не вынесет... я кажется тоже, но вот наконец-то Затерянный мир! Туристический минибас в аэропорт подъехал к отелю в 6 утра и в 7.00 уже сидим в 20-ти местном двухмоторном самолете. Лёту полтора часа прямо на юг вглубь материка. Высота полета около 3 км, что позволяет хорошо наблюдать землю, правда, свободные места достались над самым крылом. Надо это учесть при обратном вылете, когда будет совершаться облёт водопада Анхель.
Как только пролетели над побережьем, пошла буйная тропическая растительность, рассекаемая извилистыми реками и среди них главная Ориноко, третья по величине после Амазонки и Параны на Ю.Американском континенте. Парану мы видели в её среднем течении - не удивила, в отличие от ГЭС Итайпу, которая перегородила её. Пролетели над городом Сьюдад-Боливар, хотя получилась тавтология, поскольку с испанского сьюдад и есть город. Видим красивый вантовый мост через Ориноко, а спустя несколько минут появляются первые тепуи. Тепуи это уникальные плоские горы посреди моря джунглей с отвесными краями по всему периметру горы. Одна из них, самая высокая 2810 м. г.Рорайма, стала прообразом «Затерянного мира» Артура К-Дойля. Рорайма самая высокая и труднодоступная, но не самая большая по площади. Для восхождения на неё формируются группы с носильщиками-индейцами и путешествие длится 5-6 дней. Жаль, но мы уже выросли из такого туризма, как важно всё успевать в этой жизни…С таким же сожалением, я смотрел прошлый год на маршрут по тропе инков в Перу с перевалами по 4 км. Нет, свои 73 кг я ещё потяну, а центнер «попутного веса» … - «Боливар не вынесет двоих!». Ира, не читай последнюю строчку. Идём на посадку и открывается фантастическая панорама водопадов и лагуны в Канайме. Плюх-прыг-скок по взлетной полосе и уже стоим в очереди на оплату входного билета в национальный парк. Группу встречает индеец-экскурсовод, уточняет знание языков английского или испанского и удовлетворенный нашим «русским эсперанто» ведёт всех на завтрак – всё включено! После завтрака небольшой рассказ о природе и истории освоения этих мест, возможностей туризма и быть покусанными различными насекомыми. Все полезли за репеллентами и мазями, а наш отечественный самый убойный, отпугивает даже немцев. По тропинке через лес выходим к обширной речной лагуне, больше похожей на озеро, с несколькими водопадами на противоположном берегу. Ну всё, знакомое чувство операторского зуда овладевает мной. Ничто не может сравниться с природой и её чудачествами на Земле. И ведь не специально сделана такая красота, а как восхищает! Скорей туда поближе, окунуться, потрогать руками, запомнить на всю жизнь, смотреть и жалеть, что такой красоты не могли себе позволить повидать мама и отец, мечтать чтобы это увидел сын. За что всё это мне? Я должен поделиться, рассказать и показать другим, как смогу...
На длинной узкой лодке проплываем вдоль водопадов. Водяная пыль, подхваченная ветром периодически накрывает лодку, а вокруг шапки пены, но она не оседает сразу, а держится, как у хорошего пива. Цвет воды действительно как у темного «Крюгера», это на глубине, а на мелководье она красно-коричневая и чистая, как чай. Цвет дает не глина, растворенная в воде, а настой опавших листьев во влажных джунглях. Пересекаем лагуну и далее пешая часть экскурсии с рассказом о тропических растениях по пути следования. Гид-индеец отламывает у земли толстый шершавый стебель с травянистым пучком на конце. Переворачивает его пучком к себе и демонстрирует сходство с мужским членом. Смеётся, говорит, что с индейского, название так и звучит, а стебель используется как местный репеллент, соком которого, натирают кожу. Практически каждое растение имеет свою пользу в индейской медицине или быту. Сделав из нас полных «ботанов» и знатоков местной флоры, выводит группу к реке с панорамным видом на тепую – вот он «затерянный мир» перед нами! Однако рассматриваю в бинокль триангуляционную вышку на плоскости горы – цивилизация пожирает последние белые пятна планеты.
Наш «предводитель команчей» предлагает искупаться в кроваво-красной реке и большинство туристов откликается на предложение, когда я уже давно плаваю. Удивляюсь моей трусливой «три четверти», она тоже лезет в воду, хотя я пугаю её электрическими угрями и сомиками кандиру. Освежившись, выходим снова к лагуне, а на берегу стоит табличка «Isla Anatoliy».
Местная легенда утверждает, что в память об отмороженном русском Толике, который утонул тут по пьяни. Групповой интернационал подозрительно косит в нашу (российскую) сторону. Мы делаем совсем трезвые лица - не надо всех русских мерить одной меркой… На всякий случай пересчитывается состав группы и вброд приближаемся к крайнему водопаду. Сейчас будет «гвоздь программы» - проход по тропе внутри водопада! Все раздеваются и с краю проскакивают под струю, а там длинный коридор между скалой и бушующим валом. Рёв стоит такой, что с трудом слышим друг друга. Я прячу камеру в пакете и снимаю короткими сюжетами, чтобы не запороть свой «третий глаз» - зрелище потрясающее!
Первым вошёл и первым вышел, это не для меня. Я уже понимаю, что данной красоты больше не увижу никогда. Раньше такие мысли глубоко не доставали, а теперь стараюсь зацепиться взглядом за каждую мелочь и последним покидаю подводный лабиринт. А все-таки, жизнь удалась! Возвращаемся в Канайму, где ждет обед – «всё включено». «Дринкнуть» можно за отдельную плату, но мы итак во хмелю от увиденного. Народ обсыхает, сувенирится в местном сельпо или просто спит в ожидании обратного вылета. Регулярно подъезжают другие группы туристов и я снова констатирую «голый демократизм» в отношении полов. Группе выделяют отдельную комнату со стеллажами для переодевания и хранения вещей ненужных на прогулке, и нет никакого разнополого стеснения ни у старых, ни молодых… Все дружно раздеваются и переодеваются в купальные принадлежности просто, отвернувшись лицом к стене. Но попробуй, погладь ниже спинки…, а на такой первозданной природе просыпаются самые первобытные инстинкты! Продолжу завтра...
Скорей туда поближе, окунуться, потрогать руками, запомнить на всю жизнь, смотреть и жалеть, что такой красоты не могли себе позволить повидать мама и отец, мечтать чтобы это увидел сын. За что всё это мне? Я должен поделиться, рассказать и показать другим, как смогу...
Я уже понимаю, что данной красоты больше не увижу никогда. Раньше такие мысли глубоко не доставали, а теперь стараюсь зацепиться взглядом за каждую мелочь и последним покидаю подводный лабиринт. А все-таки, жизнь удалась!
Мда-а-а, по сравнению с моими рыбками... Я тоже все время ловлю себя на мысли: "Вот бы лет на 20 моложе, чтобы ещё что-то увидеть!" Мы-то это понимаем, потому как живем на рубеже, а вот молодёжь воспринимает всё как должное. И это правильно! Так и должно быть. Плохо, когда старички с рождения, о чем Вы уже писали!
Я не знаю правил этого сайта и чувствую. что перебрал с объемом. И "старший по бараку" устроит мне римские каникулы. Хорошо, хоть фотографиями своими не засоряю пространство. Сегодня вымотался на волейболе, сил нет. Три тренировки в неделю сказываются. Продолжу завтра, извините.
Хорошо, хоть фотографиями своими не засоряю пространство.
Совсем нехорошо! Я за мусор! Вчера на "Турометре" посмотрела фотоотчет об экваториальной Африке. С такой любовью снято! А Максим, думаю, рад Вашим рассказам и будет рад вдвойне, если Вы ещё и снимки выложите. А волейбол - здорово. Я в молодости увлекалась баскетболом, в нашей баскетбольной среде было пренебрежительной отношение к волейболу. В результате в волейбол не играю, и напрасно. Оказалось, массовый вид спорта при минимуме снаряжения.
А волейбол - здорово. Оказалось, массовый вид спорта при минимуме снаряжения.
Я понимаю некоторое пренебрежительное отношение баскетболистов к волейболу, нагрузки несоизмеримы. Баскетбол, пожалуй, одна из самых тяжелых, физически, игра в мяч. Даже футбол ему уступает, особенно российский. А волейбол хорош для любого возраста и если руки с головой дружат, то можно играть долго. Но игра в команде, не в кружке на пляже, требует умения. Бывает достаточно одного чайника и он угробит всю игру.
[QUOTE=vse interesno;9460]Совсем нехорошо! Я за мусор!
Продолжу мусорить на сайте, терпите, скоро всё закончится, причём благополучно. Анхель. ...Ждем посадку на свой гаденький самолётик и готовимся первыми прорваться в салон, чтобы занять лучшие места для съемки. И хотя это нам удаётся, съемка водопада Анхель не получилась. Глазами всё видно, а камера не берёт! Проблема в старых пластиковых иллюминаторах и расположении солнца, которое попадало на окно и высвечивало все пузырьки и трещины. А камера же тупая, она автоматически настраивается на самые яркие точки в кадре и в ручном режиме наводки на резкость ничего не успеть на лету… Какая качественная съёмка получилась в прошлом году при полёте над долиной Наска, и такой облом в этот раз! Вот оно Чудо Света – самый высокий, самый труднодоступный…обидно, не снять! Все припали к иллюминаторам и щёлкают без перерыва своими фотоаппаратами, я один с в/камерой. Может фото получится лучше? Переключаюсь на фоторежим - бесполезно, физику не обманешь. Вообще-то мы планировали не просто облёт самого высокого в мире водопада. Официально указывают на разную высоту от 979м. до 1054м. Готовы были к настоящему двухдневному путешествию на лодке вверх по течению и пешком на заключительном этапе. Но когда обговаривали этот вариант с Хорхе Джарсе, он убедил нас, что год выдался очень сухим и такие экскурсии в настоящее время не организуются, невозможно пройти через речные пороги.
И все-таки летим, сначала по направлению к самой большой по площади тепуе Ауян (гора Дьявола), в одно из ущелий которой, собирается и падает вода с плоскогорья. Понятно, что при таком принципе образования потока, водопад сильно зависит от наличия местных осадков. Но даже в самый сильный ливень над тепуей, водопад не в состоянии удержаться в общей струе из-за малого объема воды и уникальной высоты падения. Всё разлетается в пыль и прах и внизу стоит облако тумана. Пролетаем в десятках метров от отвесного края горы и с такого расстояния видно её геологическое строение. Местами на плоскости адское нагромождение кубических скал с глубокими расщелинами, будто стелька у массажных шлёпанцев.
По такой поверхности почти невозможно передвигаться и это чудо, что в 1935 году лётчику Джимми Эйнджелу (Анхелю) удалось остаться в живых, после падения на тепую, да ещё найти место спуска с неё. Почему то его именем назвали водопад, хотя для цивилизованного сообщества в 1910 году его описал другой искатель приключений и золота Эрнесто ла Крус. Он, впервые (после индейцев) увидел водопад, а теперь и мы имеем его в своей коллекции приключений. Разница в том, что раньше путешествовали в поисках золота, а я наоборот, плачу золотом (валютой) чтобы путешествовать.
За долгие века существования, а тепуи считаются самыми древними на Земле горообразованиями, водопад выбил вокруг породу в виде цилиндрического стакана и продолжает напрасные попытки заполнить его до краёв. Хотя почему напрасные, мы же испили этой красоты и летим обалдевшие дальше.
Вскоре под крылом появляется огромное водохранилище на р. Карони, а посреди поверхности множество кружевных аппликаций из островков.
Так могло получиться только при затоплении сильно пересеченной горной местности. Если забраться на лодке в эти лабиринты заливов и проливов, то запросто можно заблудиться. Пролетели над самой ГЭС и садимся в г. Матурине. Из нашей группы только две пары, считая нас, продолжают путешествие, а остальные летят «домой» к оплаченным отелям на Маргарите. Вот ещё одно преимущество самостоятельного туризма - мы ничего не теряем, а только приобретаем при таких экскурсиях. Покидаем самолет и садимся в машину, ожидавшую нас в аэропорту. Знакомимся ближе с попутчиками, Бернар и Хальке из Штутгарта, он архитектор городских коммуникаций - водопроводный и канализационный зодчий. - Что вас занесло в Венесуэлу, неужели уже побывали во всех, более приличных странах? Оказывается, большого опыта путешествий у них нет, хотя возраст к пятидесяти. Южную Европу не любят, в Италию не хотят. Тогда лучше бы на Кубу съездили… Нет, на Кубу, говорят, дорого из Германии. Как так, для нас наоборот дешевле? Подозреваю, дело в страхе от западной антикоммунистической пропаганды. Едем быстро, но долго, часа два. Вокруг равнина типа саванны, с редкими островками деревьев. Никаких культурных плантаций, только стада коров из местной худой породы. В таком климате породистые «европейки», наверное, не выживают. Парадокс – люди толстые, а скотина худая!
Джунгли начинаются только у реки, точнее одной из проток дельты Ориноко, куда мы добрались и ожидаем моторную лодку из кемпинга или лоджа, как их здесь называют. Плав-транспорт подан, и перед отплытием черный босс (негр) рекомендует приобрести в прибрежном баре-магазине полиэтиленовые накидки от возможного дождя. Мы экипированы ими заранее из дома, а Бернар берет одну для жены. Пока плыли минут 25-30, босс обращает наше внимание на птиц и обезьян, сидящих на деревьях. В джунглях стоял вечерний рёв обезьянок-ревунов - маленькая, а какая горластая! Пройдя лабиринтами рукавов и протоков, причалили к лоджу. Большой деревянный помост-пристань с баром, обеденными столами, туалетами с душевыми кабинками и зоной отдыха в виде дивана и нескольких гамаков. От этой центральной части тянутся два помоста-тропинки с ответвлениями к отдельным шалашам из пальмовых листьев. Всё стоит в воде на островке вырубленного леса и подсвечивается керосиновыми фитилями-горелками. Нам выдали по свечке на шалаш и пригласили через час на ужин, - а пока устраивайтесь…
Шале №10 - полагаю первый этаж, по начальной цифре номера – шучу я по ходу поиска. Оказался самый последний и отдаленный от цивилизации, если она тут вообще есть! Темнеет на глазах и лагерь погружается в сумерки тропических джунглей. Света горелок едва хватает, чтоб различить дорожку, но самая жуть внутри большого шалаша. Задней стенки у него нет, там панорамный вид на протоку или - вход для кайманов - «подбадриваю» я Иру, а внутри сделан шатёр из антимоскитной сетки, охватывающей низкий помост с матрасом. Рядом такой же низкий столик, чуть не сказал журнальный, и пара стульев-колод. Как мало надо человеку для счастья, сколько ж лишнего хлама из мебели и вещей мы держим дома! Чистое звёздное небо в просвете над рекой, загадочные всплески в прибрежных зарослях и тишина… обезьяны заткнулись.
- Тут комары есть? - спрашивает Ирина. - А ты от кого делала прививки и искала таблетки в Новосибирске? Сейчас будем звать их на дегустацию, зря что ли «желтую лихорадку» в себя кололи? Но комаров нет, зато появились светлячки да с такими яркими вспышками почти, как у самолета проблесковые огни. Наши светлячки просто ровно светят, а здесь сверкают в полёте. На ужине перезнакомились с немногочисленными обитателями лагеря. Мы никого не удивили, своим основным местом жительства на маленькой планете Земля, здесь все туристы издалёка. А под пивко, на интернациональную просьбу, даже спели «Ой мороз, мороз!» - очень актуальная тема на экваторе. Компания уже была хороша от возлияния и каждый пытался вспомнить что-нибудь интересное о стране собеседника. А пьяненький ирландец Мак, друживший с австралийкой Сьюзи, ничего кроме - Россия очень большая! - вспомнить уже не мог. Примерно, как среднестатистический русский, про Австралию и кенгуру, а про Ирландию, что там все рыжие. Когда я сопоставил Австралию и Костю Дзю, вызвал всеобщую поддержку и одобрение, а российско-австралийские отношения были укреплены на теплой венесуэльской почве.
Дельта р. Ориноко Однако пора спать, хотя вижу по глазам Ирины, ей не очень хочется идти в конец лагеря в джунгли, тем более перед ужином агитировали на внеплановую прогулку по реке, с поисками кайманов в темноте … тут их есть! Не можем сообразить, куда девать свою сумку-рюкзак. Рискнуть оставить на помосте - вдруг обезьяны стащут или кайман зажуёт? Прессую её в пространство между полом и спальным настилом, просто так не стащить – проснусь наваляю, я же смелый! Залезаем под сетку, жарко, приходится раздеваться…а вот и комарик ожил внутри полога. Кратковременное сражение завершилось вничью, все мы затравленные репеллентом успокаиваемся и замолкаем. Смешно, один комарик, а сколько страхов… Поутру просыпаемся от какофонии звуков из джунглей, фауна проснулась и обозначает свою значимость в этом мире. Я б тоже рявкнул, но боюсь, попаду в диссонанс, а братья по разуму в соседних шалашах, подумают - ох уж эти русские! Пойду лучше умоюсь и приму душ, пока вода не кончилась. Хоть и живем на воде, а она здесь привозная, очищенная – берегут здоровье туристов. Особым шиком или излишеством выглядит унитаз со сливным бачком в этих условиях. Вчера вечером предусмотрительно подзарядил все батареи от в/камеры, пока тарахтел дизель-генератор. Для туристов лежит удлинитель на несколько розеток – успевай, днём его запускают только для кухни.
Ещё до завтрака первая экскурсия в джунгли для двух новых пар. Нас приглашают в маленькую узкую пирогу, выдолбленную из цельного ствола дерева. А каково качество плотной древесины! Толщина бортов (скорлупки) всего 2-2,5 см и никаких стрингеров и шпангоутов, укрепляющих корпус. Но лодка не растрескивается и не ломается, хотя даже не просмоленная. Впереди гид, нас четверо в виде балласта и сзади гребущий рулевой – загрузка под завязку! От края борта до воды остаётся 5-7 см и мы сидим, боимся пошевельнуться. Снимаю камеру с шеи, чтоб успеть поднять её над поверхностью на случай «перевёртыша». О том, что нас подстерегает под водой, думаешь во вторую очередь. Это разминочная прогулка перед большим путешествием по дельте и больше преследует цель знакомства с окружающей флорой, и экстримом плавания в индейской пироге по узким протокам. Очередной урок ботаники, из которого запомнилось, как выглядят плоды и цветки водяного какао.
После завтрака притащили маленького питончика и устроили с ним бесплатную фотосессию, потрогал - живой шланг. Затем всем подобрали по размеру резиновые сапоги и наш интернационал, человек десять, погрузили на большую моторную лодку. Среди группы молодая пара из Германии, где парень инвалид-колясочник. Все с огромным уважением и восхищением относятся к ним, и понимаешь, вот где присутствует настоящая смелость, а главное никто не ограничивает их в передвижении. Общими усилиями грузим его на лодку, следом напитки и удочки для ловли пираний.
Гидом у нас утренний проводник и оказывается, что рулевым на пироге был его старший сын. Сам парнишка-гид чёрный, а сын чистый индеец. Загадка быстро исчезает, когда он завозит группу к себе домой. Живут в пределах видимости от лоджа, на таком же помосте с навесом из пальмы, ни стен ни дверей, только крыша - люди, которым не ведомо чувство холода. Жена индианка и ещё куча детей ползают рядом - ни грамма негритянской крови.
Неужели настолько сильны местные гены или гульнула красотка на стороне? Но не всякий же раз, хоть одного то от мужа должна была родить? Спят в гамаках, готовят на примусе, есть маленький бензоагрегат и даже телевизор на полу. Антенны не обнаружил, наверное для просмотра видео или просто «ящик для красоты». Хозяин демонстрирует самодельное ружьё из обрезка трубы, совпадающей по диаметру с калибром охотничьих патронов. Примитивный курок, как у детского ружья и никакого затвора. Я не понимаю, что мешает при выстреле вылететь назад гильзе и прямо в глаз? Рацион питания в основном рыба и курицы, свободно живущие – рыба под, а куры над помостом. Но есть один деликатес, который выращивается специально в ведре с гниющими опилками – огромные личинки типа майского жука, но крупнее. Старший сын устраивает демонстрацию по съеданию личинки, но не абы как! Сначала отрывается голова, личинку разрывают вдоль, выворачивают наизнанку и нежной мякотью кладут на язык…. - Бее-е, - в шутку изображает рвотный рефлекс папаша, понимая, какой шок от увиденного, испытывают европеоиды. Желающим попробовать деликатес предлагается бесплатно – угощайтесь! Берем с собой среднего сына 5-7 лет и баночку с личинками для наживки на пиранью. Сынишка будет готовить кусочки для туристов … Лавры Стива Ирвина служат примером для подражания нашему проводнику. Он видит в лесу то, что мы никогда бы сами не увидели. Возможно, у него есть на примете насиженные места птиц и обезьян, куда он ведет лодку. Знает, где могут сидеть на ветках змеи… Внезапно командует сыну сдать назад и прижаться к дереву, с ветвей которого, за хвост вытаскивает полутораметрового желтого питона. Тот поначалу дико огрызается, так что парень еле уворачивается от его головы, но затем, улучшив момент, хватает змеюку за горло. Ловок, видно, что умеет обращаться со змеями. После фотографирования отпускает питона, просто выбросив его в воду. Много попугаев желто-синих ара, но близко не снять, сидят и летают высоко. Надежды увидеть кого-нибудь из млекопитающих мало, шум моторной лодки распугивает всех вокруг. Радуются нам только местные ребятишки-индейцы, когда проплываем редкие дома на сваях, купаются и ныряют со своих помостов прямо в стаи пираний. Гид объясняет, что не все пираньи «одинаково полезны», большинство видов совершенно безобидны для человека. Вода в реке очень мутная, прозрачность не более 20 см, но он черпает её рукой и пьёт, рассказывая о полезном наборе минералов, растворённых в ней. Не-е, мы больше любим с хлоркой и ржавчиной… Смотрю на кожу индейцев, она совершенно гладкая и здоровая, в смысле отсутствия воспалений, сыпи, лишаев и пр. Живут в гармонии с природой, хотя и в полной антисанитарии в нашем понимании.
[QUOTE=Шурик;9474][QUOTE=vse interesno;9460] Дельта р. Ориноко. Заехали в самую глушь и приткнулись к берегу. Понятие берега относительное, уровень воды в дельте напрямую зависит от морских приливов и колеблется до одного метра. То, что пару часов было берегом, запросто уйдет под воду. Но сейчас начался отлив и по программе небольшая прогулка в джунглях. Чавкая сапогами, продираемся сквозь дремучие заросли и переплетения корней.
Почти все сразу набрали полные сапоги воды. Я замыкаю группу и хорошо вижу все опасные места на примере впереди идущих, это позволяет оставаться сухим. Гид стращает, что шаг влево, шаг вправо чреват опасностью наткнуться на змей или ядовитых пауков, но я понимаю, что это для антуража и свободно виляю по трассе для лучшего ракурса съёмки. Намокшие и ободранные вылезаем обратно, описав круг по «суше». Ирина и ещё пара женщин не полезла в тайгу, зато были атакованы стаей комаров от которой, слабо спасались репеллентами. Комары накинулись на туристок, а мальчишек индейцев почти не трогали. Где-то читал, что организм местных народов вырабатывает некоторую защиту-иммунитет и не является столь аппетитным для кровососов, как белая плоть новичков.
Ищем подходящее место для рыбалки. Пара пробных стоянок не даёт поклёвок и тогда перебираемся в другое место. Наш черный Сусанин имеет на примете несколько мест и приводит в заводь с нависающим над ней деревом, на котором ловко устроился двухметровый пятнистый питон. Он даже не обратил на нас внимания, так и продолжал лежать на ветке, пока мы рыбачили. Процесс рыбалки начинался со шлепков удочкой по воде, что имитирует падение в воду чего-то съедобного. Удочки из небольших палок с двухметровой леской без всяких поплавков. На конце привязана стальная проволока 10 см, а к ней прикручен крючок 7-8 мм. Мальчишки достают личинку из баночки и рвут или отгрызают кусочки для насадки. Минуты три ничего не происходит, но потом чувствую поклевку и вытаскиваю пустой крючок. Последний раз держал в руках удочку лет тридцать назад… Получаю кусок личинки и снова забрасываю с подсечкой при первой поклёвке – есть, подцепил пиранью прямо за жабры уже пустым крючком. Все искренне приветствуют мой успех но, больше ни у кого даже не клюёт. Я почувствовал, что поклёвка начинается на самой глубине и опускаю леску в воду до самого конца удилища. Бац, и снова голый крючок. Средний сынишка сидит рядом и не успевает мне отгрызать наживку, но не зря он лишает себя деликатеса – есть вторая! Эту поймал правильно, за губу, снимаю пиранью с крючка и сую ей в пасть листок растения – работает лучше любого дырокола. Эти пираньи не те людоеды, которых все боятся, но зубки есть. Обе были размером с ладошку и после короткой фотосъёмки отпускаем их в воду.
Дуракам и новичкам везёт так, кажется, говорят? Потому что, на этом рыбалка закончилась вместе с личинками, больше никто ничего не поймал, Россия и тут отличилась! Договариваюсь с собой, что повезло на новенького… К обеду в лагерь подплыли ребятишки-индейцы из какого-то селения. На весле была девочка лет шести, а в пироге четверо младших братьев. Самый маленький не дорос ещё до трусов и ползал в лодке голеньким, ему меньше года.
Никаких спасательных средств в лодке естественно нет, устойчивость узкой пироги никакая, но не боятся же плавать без взрослых так далеко. Для них эта прогулка, наверное, традиционная, поугощаться на кухне сытным обедом вместе с туристами. Черный босс загадочно улыбается на раздаче и выясняется, что сегодня будет плов с кайманом. Оценить вкус чистого мяса рептилии не удаётся, поскольку его распотрошили на отдельные волокна и замешали с рисом и специями. Это не честно, так можно скормить что угодно.
Ирине хватило суток для полноты впечатлений, а я бы остался тут пожить на пару деньков. Обратная дорога всегда быстрее прямой даже, несмотря на шмон, который нам устроили спецназовцы на полпути в аэропорт. Доводы водителя, что везёт туристов-иностранцев, на них не действовали и нас заставили предъявить на досмотр все вещи. Никто «не качал прав» и Бернар с женой тоже отнеслись к этому спокойно. Сало и шнапс (наркотики) не обнаружили и отпустили восвояси. А «калаши» у спецназа были новёхонькие, видать из последней закупки в России.
Надо запомнить ( а лучше записать - склероз, собака, достает!).
