AlexFreeman (Все сообщения пользователя)

Проснулся я когда уже было пора сходить с автобуса - мы доехали до Легаспи, думаю, за часов 9. С навигацией сразу же возникла проблема - мой телефон полностью разрядился, но помощи долго ждать не пришлось - здесь мы познакомились с женщиной-полицейским по имени Лодэс (Lourdes), крайне приятной женщиной. Судя по тому, как она подваливала ко всем присутствующим в столь ранний час на автовокзале, будь то продавец еды, водитель или пассажир, мы поняли, что её там все знают, к тому же, размеры городка это вполне оправдывали (население менее 200 тысяч).
- Добро пожаловать в Легаспи, - говорит она нам улыбаясь. - Что привело вас сюда?
- Мы путешествуем по Филиппинам, решили посмотреть и ваш город, - отвечает Вероника. – Нам нужна карта города, и у нас разрядился телефон.
- Вон там в углу зарядочный автомат, рядом с закусочной.
Скажу вам, эта техника привела меня в восторг - подобный автомат я видел впервые. Выбираешь нужный провод, кидаешь пять песо, и на табло начинается отсчёт 20 минут.
- Где посоветуете заселиться? - пользуясь случаем, пока нам готовили еду, спросил я Лодэс.
- Вон там на холме есть отличный отель, с него виден весь город, вулкан и залив. Более дешёвые отели там внизу, ближе к берегу.
- А сколько будет стоить?
- Точно не знаю, где-то 3 тысячи за номер, может и дешевле. Давайте вызову вам такси.
Отель оказался отличным, даже слишком, 3-4 тысячи песо за номер мы себе позволить не могли. Виды были и впрямь безупречные. Чего стоит слегка дымящий вулкан Майо́н, крайне эстетический с симметричными склонами и аккуратной верхушкой. Ясная погода позволяла увидеть его во всей красе. И до чего же бесстрашные тут люди - живут всего в 10 километрах от действующего вулкана, который извергается каждые 10 лет!



Восхождение на вулкан Майон считается значительно более сложным, чем на Мерапи (о.Ява), занимает минимум два дня (есть и однодневные восхождения, но в их качестве можно только сомневаться), при этом добраться до самой вершины, насколько мне известно, весьма проблематично и обычной программой это не предусмотрено. Восхождение с гидом стоит в районе 150 долларов за человека. В наши планы подъём не входил - в Легаспи мы заехали всего на один день.
Есть информация, что примерно за 1000 песо можно полетать на винтовом самолёте вокруг вулкана Майон. Печально было узнать это по приезду домой, ведь такая экскурсия могла бы стать одним из ярчайших воспоминаний.

Между делом я подыскал в навигаторе (бесплатные оффлайн карты для телефона "MAPS.ME") пару вариантов заселения в районе торгового центра LCC Mall.
- Ну что, нам туда, - показываю я девчонкам на малоэтажные домики, красующиеся вдалеке. – Сейчас попрошу вызвать нам такси.
- Отлично, ближе к океану будем! - поддержали меня остальные.
Гостиница Legazpi Tourist Inn находилась на одном из верхних этажей здания напротив LCC Mall. Комнаты довольно простые и старенькие, в голубых тонах, с древним оконным кондиционером, но за 700 песо на двоих грех было жаловаться.

Проповедники трезвого образа жизни могут пропустить этот абзац, а для остальных расскажу про алкогольные напитки на Филиппинах.
Монополистом в пивной индустрии тут является компания Сан Мигель (San Miguel), выпускающая широкий ряд различных марок пива. Моим с Вероникой фаворитом стал San Miguel Pale Pilsen – светлое пиво, которое можно купить в литровой таре (стоит в районе 60 песо). Марина со Светой больше предпочитали San Miguel Flavour – ароматизированный пивной напиток со вкусом яблока или лимона (28 песо за 0,33л). Есть также другой вариант накидаться – Red Horse – дешёвое крепкое пиво, но пить можно. Вообще, есть люди, которые будут придираться к филиппинскому пиву, а я скажу так – это вполне обычное пиво широкого потребления.
Помимо пива на Филиппинах имеется огромный выбор местного алкоголя, который по нашим меркам стоит сущие копейки. Всевозможные бренди, текилу, джин, ром, коктейли можно купить в районе 100 песо за бутылку. Основным брендом можно назвать Тандуай (Tanduay), производящий полный спектр алкогольных напитков, однако наиболее популярным является Tanduay Rhum – приемлемое пойло за отличные деньги. Tanduay Rhum Light – "выдержанный" 27-градусный (55 proof), Tanduay Rhum Dark – "выдержанный" 40-градусный (80 proof). "Выдержка", очевидно, создаётся при помощи карамельного колера (E150), к тому же во вкусе чувствуется явное присутствие сахарного сиропа, из-за чего пьётся легко даже неразбавленным.

Остальные сразу легли спать, а я как обычно пошёл на разведку. Ну люблю я побродить по неизведанным местам! Мимо порта и базы какого-то военного подразделения, я дошёл до торгового центра Embarcadero de Legazpi.
Охранник, салютуя, встретил меня фразой "Welcome, sir!". Ну что за милый городок.
Пройдя насквозь, я вышел к холму (Kapuntukan Hill, или холм Спящий Лев) на берегу, обошёл его по каменной набережной и увидел небольшой участок с чёрным вулканическим песком. Это было то, что нужно, оставалось только привести остальных.
Вернувшись в гостиницу, я взял с собой Свету; до Вероники и Марины достучаться не удалось, поэтому я закинул им под дверь карту с описанием, где нас искать.
Свете Легаспи сразу понравился, по крайней мере в её глазах он в хорошем смысле контрастировал с Манилой.
На первом этаже Embarcadero de Legazpi мы пофоткались с макетом китовой акулы в натуральную величину, а затем случилось неизбежное - Света увидела магазин мягких игрушек, а я не смог отказать ей в покупке символического плюшевого медведя, ведь с каждой поездки мы непременно привозили себе такого.



Думаю, дальше следовало подняться на холм Спящий Лев - говорят, оттуда открываются отличные виды, но зная реакцию Светы на любые восхождения, я даже не стал предлагать.
Когда мы дошли до вулканических песков, Вероника с Мариной уже ждали нас там.
- Итак, хочу вам сообщить, что... - объявил я, но моё заявление прервала жирная крыса, с разбегу ударившаяся мне в ногу и перелетевшая её. - Хочу сообщить, что мы находимся на краю света!
- Ты уверен, что это то самое место? - засомневалась Вероника, глядя на мусор вокруг.
- Ну, дальше заходить смысла нет, потому что вон в том направлении, - я указал на залив Албай. - 18 тысяч километров воды, без единой суши. То есть следующая земля [я имел в виду Перу] примерно под нами, на обратной стороне Земли!
Насколько я понял, подобный символизм мало кого впечатлил, а моё предложение искупаться вообще было воспринято в штыки. Глядя на резвящихся в заливе детей, я всё-таки поплавал в теплейшей воде, время от времени отбиваясь от проплывающих бутылок и пакетов, которые словно огромные медузы выплывали из глубины.
Кроме всего прочего, девушек напрягал одинокий парень в униформе, бегающий неподалёку, целящийся по сторонам из автоматической винтовки М4 и что-то громко кричащий по рации. Судя по тому, что ему никто не отвечал, он разговаривал сам с собой, отчего сразу были выдвинуты сомнения в его вменяемости.
Люди вокруг то и дело на нас глазели, что-то между собой обсуждали и хихикали, а маленькие дети, пробегая мимо, даже назвали Марину с Вероникой "big white women".

Имея определённое желание попробовать бало́т (balot) - знаменитые куриные яйца с пророщенным зародышем внутри, за всё время на Филиппинах я так и не смог их нигде заприметить. Зато тут я купил другое извращение - недоразвитые яйца, вытащенные из курицы. Кроме размера и отсутствия скорлупы от обычных куриных они ничем не отличались.

Остаток вечера мы провели на фудкорте торгового центра, где местные жители активно стряхивали дневные запасы жира на зумбе (zumba – разновидность фитнес-танцев).

Позавтракав в гостинице, мы отправились на автовокзал, где снова встретили офицера Лодэс.
- Мы едем на остров Са́мар, как туда лучше добраться? - решил осведомиться я.
- Садитесь на автобус до города Булан, попросите водителя остановить на перекрёстке Трейси (crossing Tracy). Дальше до пристани в Матног доедете на джипни. Эх, если бы не работа, я надела бы купальник и рванула бы с вами в Донсоль!



Затем она подошла к одному из водителей, всё ему объяснила и попросила высадить нас где нужно. Тут мы с ней попрощались, обменявшись контактами, однако в дальнейшем связь установить не получилось. Если кто-нибудь будет там и встретит её, передавайте огромный привет!
До перекрестка доехали за 3 часа (150 песо), тут же запрыгнули в проезжавший мимо джипни. Мест внутри не было, хотя девчонок затолкать удалось, а я поехал на крыше – это было довольно весело. По пути наша машина сломалась, и мы простояли ещё минут 40 под палящим солнцем. Джипни доехал прямо до порта (25 песо), и мне показалось, что кроме него в этом городе и не было ничего.



Теперь нам нужно было попасть на соседний остров Са́мар – второй по величине среди Виса́йских островов. Билет на паром стоил 120 песо плюс портовый сбор 30 песо. Кроме лапши быстрого приготовления на пароме особо ничего не продавали, поэтому мы решили перекусить ей – ехать до пристани Аллен нужно было два часа.
Лазурное море слегка билось о борт, поблёскивая ярким солнцем, а на заднем плане проплывали необитаемые острова с фантастическим белым песком – это ли не рай на земле?

При заходе на посадку в Манилу мы увидели бескрайний город с небоскрёбами, и я снова как ребёнок уставился в иллюминатор.
Паспортный контроль был пройден без лишних вопросов (виза на такие незначительные сроки не нужна). Тут же в аэропорту мы разменяли некоторое количество денег по неплохому курсу: 44 филиппинских песо за 1 доллар. Могу сказать, что данный обменный курс был практически одинаков во всех частях Филиппин, где мы были.
На выходе из аэропорта нас обдало горячим паром тропического климата, и мы пошли искать автобус до метро. Приветливые полицейские с дробовиками радостно нас встретили у выхода и показали нам автобус до станции Baclaran (20 песо).

Филиппинские полицейские всегда носят оружие, порой довольно крупное, но дружелюбны настолько, что всегда вам улыбнутся, легко с вами сфотографируются и покажут дорогу.
В стране наряду с филиппинским языком официальным признается также английский (много раз наблюдал местных, которые говорили на какой-то смеси этих двух языков). 90 процентов населения даже в самом захолустье хорошо говорит по-английски (из неговорящих только молодёжь, что весьма необычно), поэтому трудностей с какими бы то ни было действиями на Филиппинах у вас не возникнет, если хоть не много знаете английский.

Кондиционируемый автобус ехал медленно, и мы на некоторое время полностью погрузились в жизнь бурлящего города. Повсюду пробки, машины, джипни, автобусы, трайсиклы, все сигналят, а сам город вокруг походит на огромную стройку. Как знать, может через десяток лет Манила станет образцом для подражания, но на сегодняшний день это довольно грязный, неоправданно шумный, прогорклый от выхлопных газов и пропитанный нищетой город.



Теперь немного о специфическом городском транспорте на Филиппинах.



Самым примечательным является так называемый джипни (jeepney). Джипни считаются истинным филиппинским изобретением на базе (что там от базы остается, даже трудно сказать) старых американских военных Джипов. Теперь это полуоткрытые микроавтобусы на 15-20 посадочных мест с крышей, основная часть кузова которых сделана самопально из труб и металлического листа (вероятнее всего нержавейки). Стихийная сборка и ручное декорирование делают каждую машину уникальной. В общем, джипни сильно напоминает паттайские тук-туки. Стоимость проезда обычно в пределах 10 песо. Несмотря на распространённую информацию о "джипни", это название в реальности я практически не слышал. В подавляющем большинстве случаев этот вид транспорта называют "джип".



И конечно же трайсикл (tricycle) - как правило, довольно новый и крутой мотоцикл, к которому приделана убогая самодельная люлька на несколько человек с крышей. Возить берутся на десятки километров, но ездить во всех положениях неудобно: на мотоцикле скрючивает и постоянно обжигает ноги выхлопной трубой, в люльке - просто скрючивает, а если нет стекла, то ещё и отхлещет насекомыми. Стоимость проезда договорная, зависит от количества пассажиров, дистанции и т.п., но в целом недорого.

Слава Богу (а здесь именно Ему, ведь Филиппины считаются единственной христианской страной в Юго-Восточной Азии), международный аэропорт Ninoy Aquino находится в черте города, иначе добирались бы мы до вечера. Слегка перекусив в торговом центре, мы отправились к метро.

Манильское метро представляет собой систему из двух надземных линий - с севера на юг и с запада на восток. При переходе между линиями нужно платить снова. Стоимость проезда зависит от дистанции и обычно составляет 15-20 песо.

Тут мы снова столкнулись с прелестями многомиллионного города (Манила входит в десятку самых населённых городов мира). Огромная очередь за билетами то и дело перебрасывалась с одного окошка на другое, постоянно переплетаясь с очередью людей, которые ждали входа на станцию. Полицейские то перекрывали вход, то открывали его людям из какой-то другой очереди. В общем, такого я у нас даже на крупных распродажах с бесплатным нижним бельём не видел. Это и неудивительно, ведь сюда съезжаются люди со всех Филиппин в поисках лучшей жизни, только не всем она удаётся - это вечная проблема густонаселённых городов.
Спустя минут 40 мы всё-таки попали в поезд, набитый людьми, но в целом ничего ужасающего - поезд был с кондиционером, люди выглядели вполне довольными. После станции United Nations нам нужно было дойти до забронированного отеля рядом с Paco Park. Весь путь был словно выстелен бомжами - судя по всему это было место их постоянного обитания. Маленькие дети окружали нас со всех сторон, требуя деньги, дёргали за рюкзаки, а один малыш и вовсе пытался меня побить. Возможно, по этой причине, а вовсе не ради избавления окружающих от неудобств в транспорте, в Маниле можно встретить много людей, носящих рюкзаки спереди, а не за спиной.
Oasis Park Hotel ($30 за номер) на удивление оказался довольно приличным, мы сразу же расслабились, взяли пива San Miguel и погрузились в бассейн. На глазах девочек читалась определённая усталость, а я понимал, сколько ещё нам предстоит, и мне становилось их ещё более жалко. Одно я знал точно - мысль о том, что мы покинем Манилу на следующий день, их явно подогревала.
Немного поспав, мы пошли в сторону Интраму́рос, до которого было 20 минут ходьбы. Это старейший район города, старая испанская крепость, основанная в 16-м веке и обнесённая 6-метровой стеной. От защитного рва вокруг крепости остались лишь редкие болота, но в целом сам Интрамурос сохранился очень хорошо. Каменная и кирпичная кладка, брусчатка, старинные здания с гигантскими деревянными воротами и огромными окнами, кафедральный собор, пушки форта, словно переносят в далёкое прошлое.



Несмотря на статус бывшей испанской колонии, испанский язык на Филиппинах почти полностью исчез, оставив незначительный отпечаток в филиппинском языке. Хотя большинство человеческих имён, названий улиц и мест остались испанскими.
То же самое вполне можно предсказать и для английского языка (я уже говорил, что иногда встречаются молодые, которые английского даже не знают). После полувекового пребывания под началом США, а затем массовых бомбардировок во время Второй Мировой, американцев там не очень уж любят, что мной лично и не однократно было замечено.

К сожалению, в Интрамурос мы были уже в тёмное время, и в некоторые части крепости охранники нас не пустили. Немного погуляв по старому городу, мы прошли до парка Риса́ль (Rizal Park). Здесь мы снова увидели большое количество бомжей, как бы символично лежащих на подсвеченных стриженых газонах – в этом вся Манила. Отдельного внимания заслуживают поющие фонтаны, взмывающие на высоту 20 метров под филиппинскую поп-музыку с огненными спецэффектами, громко вырывающимися из под струй воды. По размеру, да и внешне сами фонтаны напомнили мне те, что возле башен Петронас в Куала Лумпур, вот только таких спецэффектов нет ни там, ни даже в Дубай!



Следующим утром мы решили отправиться на вулкан Таал (Taal), но для начала нам нужно было купить билеты до следующего пункта нашего путешествия – городка Лега́спи, что на юго-восточном конце Лусо́на – туда нам предстояло поехать в этот же день.
На метро мы доехали до станции "Araneta Center-Cubao" с пересадкой на станции со смешным названием "Recto". Через Gateway Mall вышли к Araneta Center Bus Terminal. Автовокзал довольно крупный, билетных киосков большое количество. Билеты на прямые комфортабельные автобусы можно было купить аж до города Такло́бан на острове Лейте (800 км). Нам же было важнее пройтись по филиппинским островам по полной программе, так что мы не задумываясь купили билеты до Лега́спи (500 км) за 800 песо. Выбрали наиболее поздний рейс (9 вечера), подразумевая, что нам с достатком хватит времени съездить до вулкана Таа́л и обратно.
Для того, чтобы попасть к вулкану, для начала нам нужно было найти автобус до городка Тагайта́й в 60 км к югу от Манилы, но на этом автовокзале билеты туда не продавались. Местные подсказали, что нужно пройти 500 метров на запад до EDSA (Epifanio De los Santos Avenue). В районе ж/д станции мы пересекли шоссе по мосту и вышли к небольшой стоянке автобусов "San Augustin". Водитель собирался уезжать через минут 20, автобус с рядами "3+2" был почти пустым. За проезд мы заплатили по 80 песо, взамен получили огромную стопку билетиков чуть-ли не по 1 песо. И вот, наконец, мы тронулись и... встали в пробке, в которой пробыли следующие три часа. Не знаю как остальные, но я даже успел поспать. Если вы думаете, что, выехав из Манилы, мы понеслись быстрее ветра, то вы ошибаетесь - только к самому Тагайта́ю мы едва развили 30-40 км/ч. Ни разу так и не возникло ощущения, что мы выехали за город.
Моё напряжение начинало расти - было уже 3 часа дня, и что-то подсказывало мне, что у нас могли быть большие проблемы с возвращением к сроку. В Тагайтае нас сразу же зацепил местный трайсиклист, всего за 150 песо на всех согласившийся довезти до Талиса́й на берегу озера Таал.
В крайне неудобных позах мы отправились вниз по 12-километровому крутому серпантину. Вулкан Таал, окруженный озером, через которое нам ещё предстояло перебраться, уже вовсю виднелся, и мы даже пару раз останавливались, чтобы восхититься нереальной панорамой. Скажу вам без сомнений - это место обязательно к посещению.
Примерно через 20 минут мы подъехали к одному из туристических офисов в Талисай, отправляющих людей к острову-вулкану Таал. Водитель это место выбрал сам, а мы неволить не стали - по мне так нет никакой разницы, как добираться до острова.
- Сколько стоит переправа туда-обратно? - спрашиваю я парня, вышедшего нас встретить.
- 500 песо. Также вы можете взять лошадь до вершины за 1000. Ещё можно пообедать наверху, а также купить воды, перчатки, а ещё маски...
- Стоп, стоп. Просто перебраться на другой берег можно?
- Погоди, а почему не взять лошадь? - возмутилась Света.
- Да, по-моему, неплохая идея! Давайте возьмём, - поддержали её Марина и Вероника.
- Ну, дело ваше, а я пешком пойду. Вулкан вообще детский, - отвергаю я, прикидывая общую стоимость. - Итого 5000 песо за четверых.
- Вулкан сложный и очень жарко, возьмите лошадь, и воду, и маски... - настаивает парень.
- 5000 песо и мы едем, ОК? - вновь останавливаю его я. Парень выписал четыре путёвки.
Пока мы переправлялись через озеро (5 км) на моторной лодке, наш проводник предложил искупаться. Непривлекательная на вид зелёная вода на самом деле была довольно чистой, пресной и абсолютно безвкусной, однако останавливаться мы всё же не стали в виду недостатка времени.



На берегу вулканического острова было расположено целое поселение, возле одного из загонов для животных девушек посадили на лошадей, и снова началось разводилово – "купите воду, еду, маски, купите воды проводнику"... Поскольку каждую лошадь всю дорогу сопровождал её владелец, я не видел никаких проблем, чтобы добраться до вершины пешком. Но даже в темпе старой лошади, которая досталась Марине и которая по здешним меркам была долгожителем, по пыли и под беспощадным солнцем, это было не очень просто, хотя подъём (2 км) в целом нельзя назвать сложным, и уже через полчаса мы все благополучно оказались наверху. Хотя нет, не все - проводник даже не соизволил дойти с нами до конца.



Много лет назад я слышал об этом месте, но и представить себе не мог, что когда-то увижу это своими глазами. Мы стояли у крутого склона, ведущего к внутреннему озеру и ограждённого сеткой, вдыхая характерный пряный аромат вулкана, и видели тот самый, метров 50 в диаметре, знаменитый остров, расположенный посреди бурлящего и пенящегося озера.



Это самая известная озёрно-островная система (остров на озере на острове на озере на острове): Вулкан Пойнт (Vulcan Point) → Жерловое озеро (Crater Lake) → остров Таал → озеро Таал → остров Лусон. Вопрос о посещении островка Вулкан Пойнт в виду кислотности озера и опасности спуска в принципе не обсуждается.

На вершине возле обзорной площадки роилась кучка людей, в очередной раз пытающихся предложить нам еду и воду, а фотографы, ошивавшиеся вокруг нас весь подъём, уже подготовили нам памятные фото в рамках. На отдельных довольно неплохих фото с декоративными надписями красовались Света на лошади, Вероника на лошади, Марина на лошади. Меня, видимо потому что я заведомо жмот, даже не фотографировали.
- Сколько стоит? - спрашивает Вероника.
- 400 песо.
- За все?
- Конечно нет, за каждую! Посмотрите вокруг - здесь даже нет электричества, а у нас тут моментальное фото! Если хотите - без рамки за 200.
Я был вообще равнодушен к покупке, а Вероника с Мариной уговорили парня продать им три фото с рамками за 750 песо. Мы все понимали, что в противном случае ему придётся их выкинуть.
Время было уже 5 часов, и нам нужно было отправляться в Манилу. Спустились быстро, речи о купании в озере уже не шло, затем мы поспешно пересели на трайсикл, который нас предусмотрительно ждал. Проводник долго пытался нас догнать с криками "Tips!" (Чаевые!). Увы, мы уже ничем не могли ему помочь. Стоимость подъёма до Тагайтай нам заломили в два раза больше - 300 песо, но делать было нечего - мы и так уже сильно рисковали опоздать на 9-часовой автобус в Легаспи.
Подобно индейцам, атакующим паровоз, мы на ходу перепрыгнули с трайсикла на отправляющийся в Манилу автобус. Водитель также пытался выбить из нас "tips". У нас оставалось меньше трёх часов, чтобы доехать до города, заскочить в отель, забрать вещи и добраться до терминала Аранета. Около 8 вечера на въезде в Манилу было решено сойти возле ближайшей станции метро (до автовокзала можно было ехать ещё час), мы забежали в закрывающиеся двери поезда - я тогда еле успел затянуть Свету в вагон.
- Так, Вероника со мной, нужно взять наши вещи, Света и Марина - вы от станции далеко не уходите, берегите силы - будете на подхвате, - говорю я, даваясь диву, как до сих пор нам удавалось везде проскочить без единой минуты ожидания.
По уже знакомой нам аллее бомжей мы домчались до отеля, накидали на себя все рюкзаки и побежали обратно. Снова каким-то чудом мы без проволочек сели на метро, так же быстро пересели на другую линию. Переглянулись. Пот со всех лился ручьём, но и это ещё не гарантировало успех нашего марафона.
На автовокзал мы прибыли ровно в 9, автобус действительно собирался отправляться. Успели посетить туалет, купить каких-то бутербродов и пива - этот забег стоило отметить. Только сев в автобус, девчонки вздохнули с облегчением - радости тому, что они покидают Манилу, не было предела. А я после одной бутылки попросту вырубился.

Остров Борне́о (называемый так малайцами), он же остров Калиманта́н (называемый так индонезийцами) - третий по величине остров в мире (после Гренландии и Новой Гвинеи). Его территория поделена между Индонезией, Малайзией и Брунеем.
Ко́та-Кинаба́лу (или Город Кинаба́лу, в народе также известный как КК - "кей-кей") - один из самых крупных на всём острове, неофициально имеет статус столицы Восточной Малайзии.

Международный аэропорт Кота-Кинаба́лу сразу поразил меня своими размерами - такой маленький терминал нужно ещё поискать. И это главный транспортный узел всего Борнео? Нет, столица Восточной Малайзии явно недотягивала до столицы Западной (KL - "кей-эл", Куала-Лумпур). Как выяснилось позже, это был второй, не основной терминал аэропорта, что, впрочем, не сильно увеличивает его фактические размеры.
Паспортный контроль прошли без единого вопроса (никакой визы было не нужно), мне в паспорт даже не вклеили отрывную марку о прибытии, а на просьбу это сделать махнули рукой, мол, "оно тебе надо"?
В аэропорту Кота-Кинаба́лу был самый обдирательский обменный курс (почти в 1,5 раза отличался от городского). Вместо 3,6 ринггит за доллар можно было получить только 2,6, курс также зависел от номинала и года выпуска банкнот. Но делать было нечего - пришлось разменять немного на проезд - автобус до торгового центра Centre Point стоил 5 ринггит. Уже вечерело, и нам нужно было как можно скорее решить вопрос с жильём.
Предполагалось заселиться в кондоминиуме Marina Court, который представляет собой огромные жилые блок-секции со съёмным жильём. Кажется, это были самые высокие здания во всём городе. Никаких консьержей или ресепшена - для входа нужно иметь ключи, которые можно получить лично и в определённое время. О своём приезде мы предупредили заранее, но когда мы прибыли в оговоренное место (в центре города всё находится в 5 минутах ходьбы) нас никто не встретил. Я поднялся в ближайший блок и увидел некое подобие бутика.
- Нас тут должны были встретить. Могу я от вас позвонить? - спрашиваю я мужчину за стойкой.
- Конечно. 5 долларов, - говорит он безумную цифру.
- Но звонок местный, хотите, сами позвоните, - возмущаюсь я.
- 5 долларов и звони.
Благо все вокруг хорошо понимали по-английски. Я подошёл к охраннику парковки и объяснил ситуацию, на что он без проблем набрал номер и попросил подождать.
Через некоторое время к нам подошла милая девушка азиатской внешности по имени Лили и сообщила нам, что мы будем жить в разных блоках со своей пропускной системой. Это могло оказаться настоящей проблемой, ведь телефонная связь нами была не предусмотрена, а блоки попросту не имели домофонов. К счастью, бесплатный вай-фай в квартирах, где мы жили, позволил нам хоть как-то координироваться. В апартаментах было по три комнаты, общая кухня, ванная и балкон.
- Не забывайте, что другие комнаты тоже заселены, - предупредила Лили.
По виду моих попутчиц можно было догадаться, что присутствие посторонних лиц в квартире и общая ванная вызывали в них негодование. А по мне, комнаты на два человека с современным интерьером, отдельными кроватями и кондиционером были весьма неплохими. К тому же кухня с посудой и микроволновкой, стиральная машина и сушилка вообще были как нельзя кстати.
Затем мы условились встретиться у фонтана через час и разошлись по своим блокам. Прямо недалеко от нашего кондоминиума располагался канал (я бы сказал – открытая канализация), вонь которого не покидала нас до самого отъезда.



Немного прогулявшись по окрестностям, например, по местному прибрежному рынку, весьма неплохому, мы перекусили (уж где, как не здесь стоит попить натуральных соков из экзотических фруктов и поесть морепродуктов), купили вина и отправились в кондоминиум отмечать приезд на Борнео.
- Вы знаете, чем отличается турист от путешественника? – начинаю я пьяную тему в стиле "ты меня уважаешь?". – Вот я, например…
Внезапно дверь соседней комнаты распахивается, и оттуда выглядывает какой-то парень.
- Ребят, у меня утром самолёт, можно чуточку потише? – заявляет он на чистом русском.
Да уж, довольно необычно было встретить там своего соотечественника. Вечер выдался чудесным, хотя местный арак (дешёвое пойло с надписью "palm oil", которое мы купили) чуть не испортил нам его.

Хорошенько выспавшись и позавтракав, мы отправились к заповеднику Тунку Абдул Рахман (Tunku Abdul Rahman). Он представляет собой группу необитаемых островов, расположенных в нескольких километрах от Кота-Кинаба́лу. Время посещения ограничено (до 5 вечера), хотя, если не ошибаюсь, там есть даже отели.
Добраться туда не представляет никакой трудности, поскольку здесь это поставлено на поток - для этого даже не нужно идти до терминала Jesselton Point. Уже в районе рыбного рынка нас поймали с предложением о поездке по островам:
1 остров - 23 ринггит,
2 острова - 33 ринггит,
3 острова - 43 ринггит,
4 острова - около 50 ринггит.
На выбор нам были представлены острова Гайя, Сапи, Манукан и Мамутик. Со слов лодочника, остров Гайя - крупный и бестолковый, поэтому мы выбрали три остальные.
Лодочник сразу же предложил маску с трубкой для плавания за 10 ринггит, аргументируя, что заплатить нужно будет один раз, вместе того, чтобы брать напрокат на каждом острове. Но на этом затраты не заканчиваются - на первом из островов (мы выбрали Сапи) нужно заплатить ещё 10 ринггит (однократно) в качестве сбора за посещение национального парка. Итого 43+10+10 = 63 ринггит на человека.
Если о каких затратах и стоит жалеть, то не на эти сказочные острова с бирюзовой водой и белоснежным песком. Много я мест уже повидал, и могу вам сказать, что такие идеалистические пляжи, как в рекламе "Bounty", встречаются довольно редко. Многие вообще забывают, что ухоженные пляжи в основном находятся только при крутых отелях, так что этот заповедник просто находка для бюджетного туриста.
Остров Сапи (Pulau Sapi) – на мой взгляд, наиболее развитый и посещаемый из островов. Отличный пляж, чистое дно и большое количество прикормленных полосатых рыбок.
Остров Манукан (Pulau Manukan) – крупный островок (в сравнении с другими) с длинным деревянным пирсом, вытянутым пляжем и изобилием морских звёзд и огурцов. Посетителей тут значительно меньше, чем на Сапи.
Остров Мамутик (Pulau Mamutik) – самый маленький из посещённых нами островов, замечены косяки рыб, а также крабы, свободно бегающие по южному каменистому берегу.
Перемещение между островами осуществляется буквально по взмаху руки – лодочник уже за сотню метров замечает своих клиентов на причале (и как они это делают?) и торопится довезти их на следующий остров. На вопрос, стоит ли посещать заповедник Тунку Абдул Рахман, отвечу – да (конечно же, с оговоркой на погодные условия), ведь это, пожалуй, самое примечательное место, что есть у Кота-Кинаба́лу.




Следующим утром мы решили отправиться в национальный парк Кина́балу. Вход в парк возможен с нескольких точек, которые расположены на большом удалении друг от друга (десятки километров), поэтому с местом и целью нужно было определяться заранее.
Основной вход (главный офис) находится в 90 км от Кота-Кинаба́лу - оттуда стартуют двухдневные восхождения на гору Кинаба́лу, а также есть возможность прогуляться по заповедным джунглям. Ещё один вход у горячих источников По́ринг (Poring Hot Springs) в 130 км от Кота-Кинаба́лу - именно туда мы и собрались.
Пешком дошли до автобусной станции Padang Merdeka. Водители микроавтобусов сказали, что напрямую до горячих источников никто не ездит (есть автобусы до Ranau и дальше с пересадкой), но за отдельную плату готовы отвезти куда угодно. С одним из водителей договорились на 70 ринггит (1100 руб.) с человека, туда-обратно плюс ожидание.



По мере подъёма в горы воздух становился прохладнее и свежее, а горные пейзажи вокруг дороги, петляющей вдоль обрывов, было просто великолепны.
Путь до горячих источников Поринг занял 3 часа, и водитель предупредил, что у нас есть всего два часа до закрытия. К тому же, он намекнул, что нужно отдать хотя бы половину суммы, и это значило, что в случае, если мы не успеем вернуться до 5 часов вечера, он может либо уехать, либо потребовать дополнительную плату. Учитывая то, что мы затеяли, а именно - добраться до водопада Ланганан (Langanan), времени у нас было впритык.
Заплатили сбор 15 ринггит за посещение парка, затем торопливо прошли мимо бассейнов с горячей водой, в которых словно лосось на нересте хаотично барахтались дети. По тропинке, уходящей в сторону джунглей, дошли до водопада Кипунгит (Kipungit), который лениво скатывался по наклонной глыбе метров десять высотой и впадал в естественную каменную чашу. Это был явно не наш размер, ведь где-то впереди нас ждал Ланганан - живописный водопад высотой 120 метров. Дальше на пути нам встретилась Пещера Летучих Мышей (Bat Cave) – небольшой закуток, по внешнему виду и запаху больше напоминающий отхожее место (но наличие летучих мышей подтверждаю).






Судя по отзывам, до Ланганана нам предстояла лёгкая часовая прогулка по сказочным джунглям. Про джунгли, пожалуй, соглашусь - глядя на окружение, отличающееся гигантизмом (деревья 5-6 метров в обхвате, лианы толщиной с руку, бамбук десять метров в высоту), чувствуешь себя каким-то маленьким человеком. Но вот по поводу лёгкой прогулки готов поспорить. Мало того, что большая часть пути идёт в гору с большим уклоном, так ещё и время в пути было явно недооценено. Уж не знаю, как было замерен путь (судя по надписи на входе - 3,5 км), возможно по прямой, но спустя час мне удалось достигнуть лишь указателя 2,5 км без признаков водопада. Влажность в лесу стояла жуткая, так что я разделся до плавок и постепенно стал замечать на ногах маленьких пиявок.
Начинало темнеть, и пора было признать, что наша затея полностью провалилась - времени у нас оставалось только на обратный путь. Спуск, как и подобает, был не легче подъёма, да ещё и в ритме лёгкой пробежки, но к 5 часам на парковку мы всё равно опоздали. Водитель, к счастью, особо не возмущался, и через три часа мы вернулись в Кота-Кинабалу.

Следующий день мы со Светой провели в стиле свинячего отдыха (сон, кафе, бассейн, торговые центры), а Вероника с Мариной вновь поехали по островам Тунку Абдул Рахман. По правде говоря, этот неувязанный день образовался из-за особенностей авиасообщения - прямой перелёт из Денпа́сара (Ба́ли) в Кота-Кинаба́лу (рейс QZ-832 AirAsia) был всего три раза в неделю, и нам просто пришлось прилететь сюда на день раньше, чем хотелось бы.
И вот, мы плавно подбирались к нашей главной цели – Филиппинам, о которых я мог только мечтать в детстве и даже представить себе не мог, что когда-нибудь побываю там.

Лишь только автобус заехал на остров Ба́ли, мы сразу же почувствовали какую-то другую Индонезию. Здесь об исламской стороне уже ничто не напоминало - ни облик местных жителей, ни окружение.
- Я уже люблю этот остров, - высказалась Света, разглядывая через окно многочисленные индуистские инсталляции.
- Но ты же говорила, что не любишь Индонезию, - подшучиваю я.
- Ба́ли - это не Индонезия.
Что ж, после Явы трудно было с ней не согласиться. Остров нам всем сразу полюбился - что-то есть в этом затерянном в нетронутых джунглях индуистском острове с характерными древними каменными постройками, потрёпанными влажным тропическим климатом.
Автобус ехал только до Убу́да, что примерно в середине острова, и мы пересели на такси (200.000 рупий, 900 руб.), чтобы доехать до района Чандида́са (Candidása), где нас ждал забронированный отель Temple Cafe & Seaside Cottages ($20 в сутки за двухместный домик). Отель вполне соответствует своему названию - построен в стиле старинной индуистской деревни с отдельными деревянными домиками и столиками кафе под открытым небом прямо на берегу. Побережье каменистое, пляжа как такового нет, впрочем, это мы знали заранее.



Первым делом расселись за столом и заказали обед с алкогольными коктейлями - признаки алкоголя наконец-то появились на горизонте. В то же время, ощущалось некоторое напряжение после длительного переезда.
- Pssst, - подзывает меня мужчина за ограждением соседнего отеля. - Swimming, snorkelling? (Плавание, снорклинг?)
- Right now? How much? (Прямо сейчас? А сколько?)
- 400.000 for all. Including snorkel and flippers. Whenever you want, but now is perfect. (400 тысяч за всех, включая маску с трубкой и ласты. В любое время, но сейчас лучше всего).
- Поедем с маской плавать? - обращаюсь я к остальным.
- А куда? Сколько стоит? - спрашивает Вероника.
- It's there! - мужчина показывает на маленькие каменистые острова в паре километров от берега, как будто понимая, что она спросила. - 400.000 for all!
- Где-то 1800 рублей на всех, - Вероника посмотрела на бумажку, в которой заранее были проставлены основные круглые суммы в переводе на рубли (этот метод очень упрощал ориентацию в ценах и активно использовался нами во всех странах). - Мы же хотели на рафтинг!
- Ты видела, сколько он стоит? - тыкаю пальцем в буклет от отеля, в котором написана цена данного мероприятия – от 600.000 рупий ($47) на человека. - Я не готов столько отдавать. We're on it. Give us an hour (Мы едем. Дайте нам час).
- Ok, I'll be waiting on the shore out there. (Хорошо, я буду ждать вон там на берегу.)

Чандида́са мне понравилась. В отличие от Денпа́сара, Куты и Убуда она находится очень далеко от массовых скоплений туристов (60км от аэропорта), и потому очень располагает к спокойному отдыху. Но её удалённость имеет и отрицательные стороны. Во-первых, добираться до многих популярных достопримечательностей и аэропорта долго и дорого, во-вторых, отсутствие конкуренции определяет цены в малочисленных кафе - они тут просто огромные. Как в нашем отеле, так и в соседних заведениях, полноценный обед обходился 100-150 тыс.рупий (450-650 руб.) с человека.
Также через дорогу мы нашли алкогольный магазин с приемлемыми ценами - можно было считать, что свинячий отдых с копчёными ляжками удался.



Итак, на моторной лодке мы отправились плавать возле скалистых островов. Даже над водой зрелище было просто потрясающее - о высокие и почти отвесные острова до 20 метров в диаметре с брызгами разбивались волны, а в прозрачной воде можно было разглядеть дно.
Это был мой первый опыт плавания с маской, но понимая, что в этом нет ничего сложного, я даже не взял жилет. Только после погружения я осознал, что ошибался. Малая пропускная способность трубки и давление воды на лёгкие не позволяли энергично дышать (а от страха хотелось), проявляемые эмоции на лице позволяли воде постепенно проникать под маску, а неправильно повёрнутая голова в совокупности с волнами приводила к затоплению трубки. Выплюнув её изо рта, я поднял голову - волнами меня уже почти прибило к острову, а лодочник уплыл на метров 100, да ещё и плавать я умел так себе.
"Спокойно, сам это затеял. Дышать ровно..." - успокаиваю я сам себя. - "Под водой должны быть крутые виды, а ты ещё ни разу не взглянул в глубину".
Словно кит я выстрелил из трубки водой вверх, опустил голову, задышал глубоко и размеренно, ластами понемногу стал подгребать в сторону лодки. Вот и кораллы показались под ногами, и всё такое крупное, как через увеличительное стекло – кажется, вот-вот коснёшься дна. Следующий час меня было просто не выдернуть из воды, не столько из-за морского дна с кораллами, сколько из-за того, что хотелось попрактиковаться - как-никак получил ещё один навык в свою копилку.



На берегу возле массажной беседки, что находится на волнорезе, девчонки договорились с массажистками о массаже за 80.000 рупий (300руб.). В итоге отдали по 100.000 - уж больно им понравилось. Да и я остался доволен, хотя бы потому, что смог в тишине посидеть и полюбоваться удивительным закатом и видами на бескрайнее море.

Прогуливаясь по окрестностям следующим утром, я повстречал местного жителя по имени Мадэ́.
- Where you go? (Куда надо?) - догоняя, спросил меня он.
- Saya mau pergi ke Ubud (Хочу поехать в Убуд), - я постарался высказаться по-индонезийски.
- Anda berbicara bahasa Indonesia? (Ты разговариваешь по-индонезийски?) - он удивился.
- Sedikit-sedikit. (Самую малость).
- I'm driver. I can help. (Я водитель, могу помочь.)
Он рассказал, что работу на острове найти трудно, и извоз туристов - его единственный заработок. За день вождения он попросил 400.000, что соответствовало обычной цене на машину с водителем, но я обещал подумать.
В наших планах было посетить несколько достопримечательностей Убуда, среди которых был целитель и предсказатель Кету́т, ставший известным благодаря фильму "Ешь, молись, люби". Девчонки против личного водителя с машиной не возражали, поэтому я набрал Мадэ́.
Он посоветовал нам ещё несколько мест:
1. Таман Уджун (Taman Ujung), или Водный Дворец (Water Temple) - бывшая резиденция местного раджи;
2. Тенганан (Tenganan) - национальная деревня, рядом с которой находятся плантации кофе лувак;
3. Тегенунган (Tegenungan) - мощный водопад в Убу́де.
Раз уж мы ещё нигде не были, то согласились на последние два (Таман Уджун был не по пути, его пришлось вычеркнуть).

Тенганан находится недалеко от Чандидасы, поэтому доехали туда в считанные минуты. Мадэ́ высадил нас возле агро-фермы и посоветовал сходить туда - вход и экскурсия были бесплатными. Место это, как мне показалось, больше аттракцион для туристов, нежели функционирующая плантация различных сортов кофе. Как только мы зашли, сотрудники стали изображать активную деятельность по обработке кофе лувак (kopi luwak) – самому дорогому и странному сорту кофе. Приставленный к нам проводник поэтапно рассказал о процессе его изготовления.
Сначала они выращивают один из видов кофе (лувак никак не связан с особым видом кофейного дерева), затем к работе подключаются вольно обитающие там небольшие зверьки – циветты (они же мусанги или пальмовые куницы). Считается, что они поедают только самые спелые ягоды кофе, а их пищеварительные ферменты способны расщеплять вещества, придающие кофе горечь. Далее сотрудники фермы собирают по кустам экскременты, выковыривают зёрна, промывают их водой, сушат и обжаривают как обычный кофе. Производительность одного зверька весьма невелика, что и диктует стоимость конечного продукта.
Здесь же за 50.000 рупий (220 руб.) нам приготовили этот чудный (или чудно́й?) напиток, а для сравнения и в качестве пробников бесплатно дали другие разновидности кофе. Возможно, они что-то сделали с обычным кофе, но лувак действительно выгодно отличался от него своим мягким вкусом. В магазине при ферме за 60 г кофе в зёрнах я отдал 250.000 рупий ($18). Цена вполне приемлемая, если учесть, что за пределами плантаций чистый ("pure") лувак купить практически невозможно. Все замеченные позднее упаковки этого кофе, будь то в супермаркете или дьюти-фри, при детальном рассмотрении оказались смесями ("blend"), содержащими не более 50% лувака при той же цене.


После плантаций мы направились в деревню Тенгана́н. Как нам рассказал проводник (местный житель), это самое старое поселение на острове, но до сих пор действующее. Он уверял, что здесь всё осталось таким же, как и десять веков назад. Также поведал, что у них есть свой вождь, и всё ещё собираются советы старейшин, что одежду и посуду они всё ещё делают вручную, что женитьба на ком-то извне карается изгнанием, что моются они в реке, ну и так далее. Вот только река была завалена мусором, каменные ванны давно заросли, а тропинка к трону вождя была совсем нехожена. Огромный новенький смартфон, который наш проводник достал из кармана, и вовсе поставил под сомнение аутентичность этого места. Даже легендарное ремесло, называемое "икат" (древнейший способ изготовления цветных тканей со специфическими "рваными" рисунками) здесь стало исключительной коммерцией, хоть и сам процесс изготовления издавна не менялся.



Дальше мы отправились в Убуд, и Мадэ предложил сразу поехать на водопад Тегенунган, поскольку близился заход солнца. Входной билет стоил 20.000 рупий (90 руб.). Вниз до небольшого храма ведёт длинный спуск со ступеньками, по пути открывается отличный вид на мощный 30-метровый водопад, стекающий откуда-то из леса. Далее по камням вверх по ручью можно выйти прямо к нему. К купанию вода не располагает, так как водопад несёт с собой большое количество глины, отчего она почти непрозрачная. Тем не менее, могу сказать, что место непременно стоит посещения – зрелище поистине завораживающее.



Теперь оставалось наведаться к целителю Кетуту Лийеру (Ketut Liyer), ведь я дал Свете обещание, что мы обязательно к нему заедем. К его дому в Убуде мы приехали затемно, зашли во дворик, который сразу узнали из фильма с Джулией Робертс. И тут нас ждало разочарование – нас встретил сын Кетута, который сказал, что его отец очень плохо себя чувствует – его только что привезли из больницы (ну а что вы хотели, ему уже за 80), и что сам Кетут принимать посетителей больше не сможет. Мужчина честно признался, что не обладает теми же способностями, что его отец, и может разве что погадать на руке, на что мы тактично ответили отказом.



На этом наш отдых на Ба́ли подошёл к концу, но даже эти несколько дней оставили в нашей памяти отличные воспоминания. Мало о чём я могу сказать то же самое, но на Ба́ли я бы ещё обязательно вернулся. Следующим утром Мадэ отвёз нас в аэропорт (вы думали бесплатно? Нет, ничего личного), и мы благополучно вылетели (рейс QZ-832 AirAsia, $55) на знаменитый остров Борнео.

Вечером снова прошёл мощный ливень. В таком положении дел, да ещё и с приближением ночи, идея восхождения на действующий вулкан снова показалась нам мрачноватой. Отважиться на такое мероприятие, в успехе которого даже я не был уверен, было весьма непросто. Меж тем уходили последние часы, когда это вообще можно было сделать.
Мою просьбу позвонить в турфирму (Kresna Tourist Service, тел. (0274)375912, тур "Climb to the top Mount of Fire") сотрудники нашего отеля восприняли как приказ, и через секунду у моего уха уже был сотовый телефон, из которого раздавались слова на английском.
- Мы бы хотели подняться на вершину вулкана Мерапи. Нас четверо. Возможно ли это сегодня и сколько будет стоить?
- ... думаю, возможно. 400 тысяч рупий с человека, включая трансфер до Се́ло и проводника до вершины.
- Мы согласны. Вы приедете за нами?
- Конечно, в 21:45 вас заберут. Но должен вас предупредить о невозможности возврата денег. Например, если ухудшатся условия и проводник вернёт вас на исходную.
- Но погода ясная. И мы готовы платить только за факт восхождения, это большие деньги.
- Сэр, вам никто не даст гарантий. Погода может измениться за один час. Деньги не возвращаются.
- То есть достаточно одного слова проводника, и мы останемся без 400 тысяч?
- Извините, сэр, всего доброго.
Он бросил трубку. Моё и без того неустойчивое решение о восхождении пошатнулось. Ещё через полчаса споров, бросаний монетки и т.п. я снова решился позвонить.
- Сэр, так вы приедете за нами или нет?
- Нет. Наша организация работает уже много лет, и я ещё не сталкивался с таким недоверием.
- Я просто хочу, чтобы вы меня поняли. Мне не хотелось бы заплатить деньги, а взамен получить необоснованный отказ проводника идти в гору.
- Послушайте. Мы - серьёзные люди, и проводник отменит восхождение только в случае реальной угрозы жизни. Не смешите меня.
- Хорошо, считайте, что вы меня убедили. Подъезжайте в 21:45 и мы едем.
В назначенный час к гостинице подъехал минивэн, где мы присоединились к ещё двум туристам. Водитель выдал всем нуждающимся фонарики и воду. За пару часов мы доехали до село с названием Се́ло по асфальтированной дороге, петляющей по склону Мерапи, который на удивление был заселён, о чём свидетельствовали многочисленные светящиеся точки вокруг. Нас пригласили в небольшой домик, предложили чай-кофе – до оговоренного выхода был ещё почти час. Не знаю, что бы сказали остальные, но, сидя за столом с чашкой чая, я был взволнован и в хорошем, и в плохом смысле.
Вышли мы ровно в 1:00. Через Се́ло по асфальтированной дороге, освещенной фонарными столбами, мы неторопливо пошли по лёгкому склону. Да кого я обманываю... Мы ломанулись по офигенному склону в гору так, что даже у меня в голове помутнело. Света чуть там и не упала, остальные с высунутыми языками старались не подавать вида. Так мы дошли до большого здания, возле которого красовались большие буквы "NEW SELO" (до сих пор не додумаются сделать ей подсветку).

Ходящие в интернете слухи об официальном запрете властей на посещение Мерапи я подтвердить не могу.
Как нам сказали, государственный сбор за вход в заповедную зону Мерапи стоит 100 тысяч рупий. У нас это уже было включено в стоимость, поэтому сказать, что где-то вас заставят платить при самостоятельном восхождении, я не могу. Хотя, возле NEW SELO я видел, как наш проводник передал сонному мужику некий список.



Трудно поверить, но была пройдена почти треть трека (1,5 из 4,9км). За гордой надписью NEW SELO, в ночной тьме дальше не было видно ничего, т.к. силуэт вулкана где-то впереди закрывал собой всё небо. Здесь нам была дана небольшая остановка, после которой наши проводники разбили нас на две группы - быструю и медленную. Я не мог бросить Свету в почти бессознательном состоянии, поэтому весь дальнейший путь оказывал ей помощь в восхождении и шёл с ней. Марина с Вероникой, периодически заходя вперёд, всё же держались нашей медленной группы.
Бетонная тропа, виляющая между огородов, вскоре закончилась, и умеренный подъём продолжился по протоптанной пыльной тропинке среди кустарников и деревьев. Такую обильную растительность на вулкане, извергавшемся всего 4 с половиной года назад, я вовсе не ожидал увидеть.
Чуть меньше километра пути от NEW SELO - и вот мы уже дошли до "второй стоянки" - большой беседки со спальной зоной, где периодически скапливаются отдыхающие люди. Виды просто не передать словами - впереди чёрный силуэт Мера́пи, позади соседний вулкан Мерба́бу, такой же чёрный и огромный, а над головой - тысячи звёзд, многие из которых даже не знакомы мне. Хотя, было странно узнать "летний треугольник" практически над вулканом Мерба́бу - Вега-Денеб-Альтаир (альфы Лиры, Лебедя и Орла), ведь я всю жизнь считал, что они видны только в Северном Полушарии. Время стоянки задаёт каждая группа сама. Мы, как медленная группа, отдохнули минут 20.



Первые рывки после остановки давались особенно тяжело, однако нескончаемый поток людей, выдающий весь дальнейший маршрут мерцанием фонариков, неплохо подбадривал. К тому же, где-то вдали раздавалась глухая музыка на мобильнике, отчего становилось ну уж совсем спокойно.
Сквозь лесную тропу с частыми каменными уступами, отнимающими наибольшее количество сил, мы дошли до беседки "третьей стоянки". Воображение по-прежнему рисовало всяческие образы из причудливых силуэтов деревьев, а вершина вулкана, кажется, уже показалась впереди. Соседний вулкан Мерба́бу, имеющий точно такую же высоту, показывал, что мы поднялись уже где-то наполовину. К моей радости, Света, которую я практически нёс на себе всё это время, заметно оживилась и отказалась от помощи, так что сомнений в успешном восхождении почти не осталось.
Еще через километр лесной тропы мы вышли к оголенному хребту, который почти не имел уклона. Появились первые признаки рассвета и, казалось, до вершины - той тёмной горы, рукой подать, но через метров четыреста надежды на скорый подъём рухнули - за этой вершиной показалась новая, ещё более суровая. Так мы вышли на огромное плато у подножия вулканического купола. Вокруг было расставлено множество палаток, словно где-то на Луне - именно такое впечатление производил этот безжизненный пейзаж с гигантскими камнями и вулканическим пеплом. Здесь рассвет уже чётко ощущался, а серая вершина издевательски нависла над нами, как бы приговаривая: "вам не дано подняться на меня, я слишком крутая". Вероника сильно расстроилась и временно отказалась подниматься дальше – для неё именно рассвет на вулкане был наиболее важной частью восхождения, и она ещё долго проклинала проводников за поздний, хотя и регламентированный выход. Раздражённости ей прибавляла ещё и усталость, которую она пыталась скрывать; Света также подсела к ней – окинув взором вулканический купол, она твёрдо решила не подниматься. Для меня же в восхождении главной целью был не рассвет и даже не восход, а сам факт подъёма (в идеале, я хотел выстрелить там пробкой от шампанского, но не отказываться же от покорения вершины из-за этого), а затащить Свету наверх на себе не представлялось возможным.




Чуть передохнув, мы с Мариной дали отмашку проводнику - пора отрабатывать 400 тысяч рупий (1800 руб.). Вслед за плато начинается крутой подъём по вулканическому пеплу (это такие крупные тёмно-серые песчинки 1-3мм в диаметре). Местами мы ползли чуть ли не на четвереньках - идти очень тяжело, стопы утопают в песке. Через метров 100 начинается каменный подъём, продолжающийся до самой вершины – это наиболее тяжёлый участок маршрута. Ещё минут двадцать - и мы на вершине. Восторгу не было предела, такие же радостные лица были у каждого, кого я там увидел.
- Дай пять, - говорит мне проходящий мимо иностранец с вытянутой над головой рукой.
- Мы сделали это! - переводя дыхание, отвечаю ему я. - Можно я заору?
Честно говоря, мне ничего не приходило в голову, что можно было бы прокричать (разве что "Минтон!" как в той старой рекламе). Вся кровь отлила в ноги, а мысли улетели прочь. Первым словом было имя моей жены - я надеялся, что она услышит меня там, сидя на плато. И я гордился не столько собой, сколько ей.
Восход был великолепен, с вершины было видно всё, казалось, на сотню километров вокруг. Слева - плато с микроскопическими людьми и поравнявшийся пик сочно-зелёного Мерба́бу, справа - крутой склон в дымящееся жерло, источающее пряный серный запах, который при порывах ветра начинал жечь глаза. Никаких ограждений - всё на нашей личной ответственности. Сам вулкан отбрасывал ровную треугольную тень, которая была отчётливо видна даже на лёгкой дымке. Какая усталость, какой сон? Всё это не имеет значения, когда видишь и чувствуешь всё это. Уж не знаю, есть ли там кто-то выше, но за всю эту красоту, а также за безупречную погоду (по прогнозам должны были лить нескончаемые дожди) я просто обязан сказать кому-нибудь спасибо.




Спуск с горы не так прост, как может показаться - ноги находятся в постоянном напряжении и именно тут они устают больше всего. Путь вниз мне лично казался гораздо длиннее, и ближе к NEW SELO просто начал раздражать. Единственный забавный и простой этап снижения был на спуске из вулканического пепла - ледянку бы туда - и я простил бы весь последующий спуск.



Теперь без романтики:
Протяженность трека - 4,9 км, набор высоты - 1400 метров. Это значит, что средний уклон - около 20 градусов. На деле, из-за каменистых уступов и локальных подъёмов, уклон кажется гораздо сильнее. Последний этап пути - 500 метров по треку и около 400 метров набор высоты. Уклон более 45 градусов. Самая большая нагрузка на ноги приходится на спуск, хоть он и немного быстрее.
5-часовое восхождение рассчитано на хорошую физическую подготовку. За установленное время (к восходу солнца) до вершины доходят не все. И ещё одно - восхождение сильно погодозависимо. Дождь и облака могут сделать подъём невозможным и вся беда в том, что ни один прогноз погоды вам не поможет.

Почему именно Мерапи?
1. Восхождение не требует специального снаряжения и подготовки;
2. Восхождение занимает 4-5 часов (спуск 3 часа) и не требует ночёвки;
3. Несмотря на высоту около 3 км, путь начинается с отметки 1,5 км;
4. Ночное восхождение с трансфером и проводниками стоит всего $30;
5. Ландшафт при подъёме нескучный и неоднообразный.

В гестхаус нас довезли к полудню, но наш дружелюбный персонал на выписке даже не настаивал – мы спокойно приняли душ и собрали вещи. В дорогу они надавали нам всяческих булочек (которые, я так понимаю, пекут сами), воды и это снова приятно нас удивило. Они заслужили моё признание и самую высокую оценку!
Дальше мы отправились на знаменитый остров Ба́ли, как бы странно это ни звучало, на автобусе. Комфортабельные автобусы на соседний остров отправляются регулярно с Giwangan Bus Terminal (300.000 рупий, 1300 руб.). В нашем было всего около 20 мест – расстояния между сиденьями были просто огромными, подушки и одеяла прилагались. На борту даже выдали еду, к тому же автобус останавливался через 4-5 часов с перерывом на обед/ужин (талоны на еду, кстати, были включены в стоимость). В общей сложности, включая паромную переправу, автобус ехал около 20 часов, и путь нам успел порядочно надоесть, да и привычка включать кондиционер и музыку на всю катушку – это не лучшее качество азиатских водителей.

Это одно из самых спорных названий за всю мою практику. Вероятно, разночтения связаны с реформой письменности в Индонезии в 1972 году, когда букву "J" заменили на "Y", а сочетание "DJ" на "J". Так появились названия Jogyakarta [Джогьякарта], Jogjakarta [Джогджакарта], Yogyakarta [Йогьякарта], и, если честно, то и сами местные уж не знают, как правильно. Большинство говорит Джогджакарта (сокращенно - Jogja [Джогджа]), однако все остальные варианты также неоднократно встречались как в письменном, так и в устном виде.
На наше счастье, это географическое название имеет официальный русский вариант - Джокьякарта (так же как Бейцзин - Пекин, Дойчланд - Германия и т.д.), и его употребление считаю законным. Смена букв также сказалась и на названии острова Ява (в оригинале Djawa [Джава]).



Прямо на выходе из самолёта мы познакомились с местной жительницей по имени Сильвия, летевшей с нами из Джакарты, которая предложила довезти нас до отеля – за ней должна была вот-вот подъехать подруга. Недолго думая мы согласились, и, гордо отбиваясь от таксистов, вышли из аэропорта.
Город весьма ухоженный с невысокими домиками с совершенно одинаковой бурой черепицей, местами прямо на крышах выстелен газон, вокруг цветущие тропические растения, наполняющие воздух всевозможными ароматами - полный уют и гармония.
Наши случайные индонезийские знакомые довезли нас до D'Ajenk Boutique GuestHouse ($12 в сутки). Внешний вид заведения привёл нас в восторг - словно попали в какой-то музей. Наши номера на втором этаже также порадовали - просторные с высоким потолком, они были чистыми и очень уютными. Бассейн был грязноват, однако, увидев наш приезд, его быстро привели в идеальное состояние. Персонал отеля – несколько молодых парней, сразу принесли извинения, что не говорят по-английски, при этом на протяжении двух дней они оказывали нам всевозможную помощь, используя электронные переводчики, да и просто понимая нас без слов. Уж не знаю, с чем это связано (может быть, там мы были первыми белыми людьми), но более дружественного отношения от отеля я не видел ещё ни разу.



На мой взгляд, у отеля был лишь один недостаток - несколько раз в день/ночь из соседней мечети раздавалось протяжное "Аллаху акбар", способное прервать любой сон.

Удивительно, но факт: Индонезия – исламская страна. Правда ислам там сильно послабленный, и кроме женщин с покрытыми головами, что, кстати, обязательным не является, и мечетей ("mushola") его ничто не выдаёт.

После долгой дороги и двух перелётов девчонки улеглись спать, а мне предстояло организовать восхождение на ближайший вулкан - на следующий день был мой День Рожденья, и встретить его рассвет я хотел именно на вершине Мера́пи, символично открыв там бутылку шампанского.

Мера́пи считается самым активным из сотни индонезийских вулканов. Крупные извержения происходят раз в 10-15 лет (последнее случилось в конце 2010 года и унесло жизни 350 человек).

Пройдясь по окрестностям, в одном из отелей я нашёл буклет с подобным предложением (300 тысяч рупий без трансфера). Это мне показалось дороговатым, т.к. путь до стартовой точки тоже мог стоить немало. Расстроенный, да ещё и подавленный невероятной жарой, я вернулся в отель, чтобы сообщить всем, что мы поедем к вулкану самостоятельно. Для этого нужно было добраться до городка Се́ло, расположенного прямо между двух вулканов - Мера́пи и Мерба́бу, с северной безопасной стороны Мерапи. Выход был назначен на 10 вечера.
Пока оставалось немного времени, мы решили перекусить и выпить за приезд.

Кстати, эта статья яванской жизни почти никем не освещается, а я всё-таки скажу - в Джокьякарте (вероятно и на всей Яве) алкоголя в свободной продаже попросту нет. Выпить за приезд или отпраздновать День Рожденья, звонко стуча бокалами, оказалось невозможным.
Если вы зададитесь такой целью, то стоит посетить центр туристического разврата - улицу Малиобо́ро, что в центре города. Там каждый второй прохожий – европеоид (человек европейской внешности), почти круглосуточно можно обменять валюту, и, как я полагаю, реально найти даже алкоголь. Первая порция денег была поменяна именно там (остальные банки были уже закрыты).
Обменный курс повсеместно зависит от номинала купюры, а с недавнего времени ещё и от года выпуска:
новые $50 и $100 (те, что голубые) - 12.800-12.900 рупий за $1,
старые $50 и $100 (серые) - 12.500-12.600 рупий за $1,
все купюры меньше $50 - 12.000-12.300 рупий за $1.

Здесь туристы уже успели подпортить установить денежные отношения с местным населением, поэтому Индонезия мне сразу не показалась очень уж дешёвой. Сильнее всего это проявляется у таксистов, которые показательно выключают счётчик и заламывают огромные цены за проезд. Так, проехать внутри небольшого города будет стоить 50-70 тысяч рупий (250-300руб), любой выезд за пределы города - 150-200 тысяч рупий (670-900руб.). И это если торговаться. Если "повезёт", проезд по счётчику обойдётся примерно 50 тысяч (250руб.) за 10 км.
Что касается еды, то здесь можно расслабиться – полноценная еда с напитком в рядовых кафе стоит 20.000-25.000 рупий (100 руб.). Рекомендую учесть тот факт, что в Индонезии почти никто не говорит по-английски, и все меню, разумеется, на индонезийском, поэтому придется выучить:
"ayam" (курица), "babi" (свинина), "sapi" (говядина);
"nasi" (рис), "mie" (лапша), "goreng" (жареный);
"kopi" (кофе), "teh" (чай), "jus" (сок), "jeruk" (апельсиновый),
"air" (вода), "susu" (молоко) и т.п.

Вечером погода сильно испортилась, и начался сильный дождь, который по прогнозам должен был продолжаться ещё много дней, но внезапно закончился ближе к десяти и мы вызвали такси. Таксист почти ничего не понимал, но на слова Се́ло+Мера́пи почти однозначно кивнул и назвал цену – 160 тысяч (700 руб.). Такая цена меня вполне устраивала, и мы поехали в неизвестную нам даль. Всю дорогу был асфальт, но ни единого фонаря, спустя полчаса подъехали к какой-то деревеньке с покосившимися домами. Рядом показалось несколько силуэтов, словно зомби выходящих из темноты на свет фар. Напряжение росло.
- Are you sure? – спрашиваю я водителя, так как знал, что путь до нужного нам места должен был занять около двух часов.
- Selo! – отвечает он, видимо, недоумевая, зачем нам вообще туда понадобилось.
- Давайте заблокируем двери, - насторожилась Марина. – Поехали отсюда!
Что-то явно пошло не так, но местные жители на вопрос "Selo?" утвердительно кивали головой. Я включил навигатор на телефоне и ткнул водителю туда, куда нам было нужно, но карты, судя по всему, ему были не знакомы. Затем нарисовал на бумаге два круга, точно как две титьки, подписываю одну "Merapi", вторую "Merbabu", между ними "Selo", в стороне "Jogja", и провёл линию от Джокьякарты до Се́ло с востока. Но водитель только почесал голову.
- Lain Selo! (Другой Село!) – вдруг заявляет он. – I no go! Night! (Моя туда не ехать! Ночь!)
Ну вот тебе приехали, какой-то не тот Се́ло… Дальше ничего не оставалось, кроме как вернуться в отель. Водитель тоже был расстроен и затребовал компенсацию за дорогу, но я отдал ему только половину, ведь задача была полностью провалена.

Утром мы поехали к Борободу́ру - крупнейшему и древнейшему буддийскому храму в мире. Находится он в 35 километрах к северо-западу от Джокьякарты и, чтобы не терять времени, мы попросили вызвать нам такси (около 200.000 рупий, 850 руб.). Уже через полчаса мы были на месте. Первое ощущение, пожалуй, было смазано огромными толпами людей (на 95 процентов - местной наружности) и беспощадно палящим сквозь тонкие облака солнцем.
В билетной кассе я тщетно попытался сбить цену (с 250.000 рупий):
- Kami berasal dari Indonesia (Мы из Индонезии), - говорю я, в надежде получить скидку 150 000 рупий на каждого.
- OK, show me your ID (Хорошо, тогда покажите паспорт), - парирует девушка в окошке.
- We are students! - настаиваю я, в надежде получить скидку хоть 50.000 рупий на каждого.
- OK, show me your student ID (Хорошо, тогда покажите студенческий) - снова пресекает она.
Попробовал предъявить свой рабочий пропуск, но что получил убедительный отказ - ей нужны были только местные документы, ну или во всяком случае какие-то азиатские.
250.000 рупий (1100 руб.) за одного, чтобы просто пройти по груде камней, даже не включая гида! Да чтоб этот Борободур... простоял ещё тысячу лет и прокормил всю Индонезию! Похоже, чтобы пометить лохов-иностранцев, всем приезжим выдают специальные платки и повязывают их вокруг бедер. Полагая, что они включены в стоимость, позднее на выходе мы запихали их в рюкзак, и на просьбу вернуть платки просто пожали плечами.
Лишь только мы подобрались к подножию храма, нас атаковали местные школьники. Первый раз это было забавно – после ряда вопросов под запись они с нами долго фотографировались, но каждой группе детей отвечать взаимностью становилось всё сложнее – в конце концов, мы просто стали извиняться и убегать. Но и на самом сооружении мы стали настоящими суперзвёздами – каждый хотел нас потрогать, сфотографироваться с нами или просто на нашем фоне.



Храм представляет собой открытое четырехстороннее сооружение, состоящее из восьми ярусов - пяти нижних квадратных и трёх верхних круглых. Те, кто торопится, могут подняться по лестнице напрямую, а те, кто предпочитает провести там побольше времени, проходят каждый ярус по часовой стрелке.
Мы предпочли пройтись по всем ярусам, и это было удачным решением, так как кроме нас этого почти никто не делал. Можно было спокойно погулять в тишине и вдоволь насмотреться на высеченные из камня сценки, которыми украшен весь храм снизу доверху. С момента обнаружения в 19 веке Борободур стали растаскивать по частям на сувениры, и сейчас это хорошо видно по замененным камням в постройке, уже не украшенным ничем, кроме мха, которые словно битые пиксели на телевизоре мозолят глаза, а многие статуи Будды вообще остались без голов. Подземные воды и землетрясения также сыграли свою роль, и был бы Борободур вовсе печальным зрелищем, если бы не его реставрация в конце 20-го века с полной разборкой и сборкой (!).



На одном из ярусов Света попросила оставить её наедине с Борободуром. Я хорошо её знаю – если просит оставить одну, лучше исполнить, поэтому без лишних вопросов мы ушли немного вперёд, а затем случилось нечто мистическое - следуя по одному и тому же пути мы добрались до вершины, но так и не встретились. Я ещё долго бегал по ярусам в поисках Светы, которая тем временем отобрала у охранника громкоговоритель и звала нас откуда-то снизу. Такого я и представить себе не мог, а потому не придавал значения её "объявлениям" и продолжал искать жену.
На выходе с храма мы попали на огромный тематический рынок, где не было отбоя от предложений всякого хлама. Впрочем, именно там мы купили весьма недурные сувениры из дерева и бамбука ручной работы, сбив первоначальные цены в десяток раз до уровня привлекательных.
Как ни странно, автобусов прямо от парковки при храме не существует, однако охранники подсказали, что в двухстах метрах по трассе можно найти автобус до Jombor Bus Terminal, на котором можно доехать до Джокьякарты всего за 25.000 рупий.

В связи с постоянно меняющейся политической обстановкой и нестабильными курсами валют, прошу учесть, что вся информация приведена по состоянию на апрель-май 2015 года и не предназначена для использования в качестве основной при планировании поездок.

Состав группы, которая должна была отправиться со мной в поездку, несколько раз менялся. Главным требованием было набрать 4 человека, так как это оптимальное количество для расселения в гостиницах, при аренде машин и проезде на такси.
В конце концов, были выбраны: Я, моя жена Света, моя сотрудница Вероника и её подруга Марина, своевременно подменившая моего выбывшего из состава друга. Билеты из Москвы до Бангкока и обратно были куплены по акции за 22300 руб. Все последующие бронирования гостиниц и перелётов производились уже после резкого скачка доллара с 35 до 80 руб. (а затем до 60), что сильно умерило наши первоначальные амбиции.
Перелёт до Бангкока осуществляла компания Qatar Airways (Ка́тарские Авиалинии) с короткой стыковкой (1 час) в До́хе, Ка́тар. Уровень авиакомпании нефтяной державы персидского залива был выдержан в полной мере, а "rapid transfer" (быстрая пересадка) сделала перелёт минимально утомительным. К тому же, мне наконец-то довелось полетать на двухпалубном A380 - самом крупном по вместимости пассажирском самолёте. Счастью моему не было предела.
Единственное нарекание - сенсорные мониторы на сиденьях, которые могут стать настоящим кошмаром, если позади вас сядет ребёнок и будет играть в Zuma четыре часа подряд.
Как ставить ударение в этом названии – дело каждого, я уже объяснял это в одном из своих рассказов. В какой-то мере правильно и Паттáйя, и Паттайя́.

В Бангкок мы прибили в полдень, сразу порадовал персонал аэропорта Суварнабху́ми – все были одеты в яркие рубашки в пляжном стиле. Возможно, причиной тому было празднование тайского Нового Года. Прямо в аэропорту поменяли деньги по вполне справедливому курсу – 32 бат за $1 (как и много лет назад), но при сложившемся на тот момент курсе рубля это обнадёживало (1 бат почти 2 руб.).
На одном из нижних этажей Суварнабхуми мы купили билеты на автобус до Паттайи за 130 бат (230 руб.). Мне все эти места были уже знакомы, поэтому насчёт предстоящей высадки прямо на шоссе Сукхумвит я особо не переживал. Полтора часа пути я вновь как ребёнок пялился в окно автобуса – левостороннее движение, чистые дороги, пальмы, солнце – всё было не как у нас, и потому наверно так восхищало.
Через полтора часа мы доехали до пересечения Сукхумвит и Южной улицы (Pattaya Tai), перешли шоссе по мосту и поймали первый попавшийся тук-тук.

Назовём его "паттайский тук-тук" - небольшой полуоткрытый грузовик на 15-20 посадочных мест с крышей. В сравнении с "бангкокским тук-туком" (серийный трёхколёсный мотоцикл-пикап на 2-5 человек) - это совершенно другая машина. За 10 бат они возят по какому-то невнятному маршруту, поэтому забираясь в них, я всегда рассчитывал проехать всего пару остановок, пока он не свернёт туда, куда мне не надо.

Движение по улице было довольно интенсивным, с непривычки опять было страшно переходить дорогу, но транспорт покрупнее ехал медленно, и мы со всеми вещами легко запрыгнули в проезжающий мимо тук-тук. Тут мы узнали, что такое праздник Сонгкра́н, когда поджидающая тук-тук дамочка, стоявшая на обочине, вылила нам за шиворот по ведру холодной воды.

Праздник воды Сонгкра́н, он же тайский Новый Год - массовое торжество, отмечаемое в середине апреля. В течение трёх дней принято поливать друг друга водой из всего, чего только можно - это означает желать добра, смывая всё зло, и параллельно вызывая сезон дождей. Поскольку Паттайя ориентирована на массовый туризм, Сонгкран негласно продолжается там целую неделю и является намеренным развлечением для приезжих. Нужно сказать, что в этот период все легко принимают промокшие клочки денег, а таксисты даже пускают в машину мокрыми.



Отельный комплекс Sutus Court в несколько зданий, в котором мы забронировали номера ($13 в сутки), занимал большую площадь и в целом выглядел неплохо. Комнаты простенькие, с балконом, выходящим на стену соседнего здания, с холодильником и кондиционером.
Конкретных планов на Паттайю у меня не было, ведь я уже в ней бывал, так что в этот раз, кроме полюбившегося мне тайского пива и уличной еды на побережье мне не нужно было больше ничего. Отличное пиво Chang (тот самый "слон") и Singha (тот самый "лев") стоит 55-60 бат за 0,7 л, что при конвертации составляет более 100 руб., поэтому постоянное распитие пива в Таиланде теперь не такое уж дешёвое занятие.
Приезд решили отметить в открытом кафе. Я заказал себе знаменитый суп том-ям, вкус которого не смогло передать ещё ни одно российское кафе на моей памяти, хотя остальным он не сильно приглянулся в виду огромной концентрации пасты чили, вызывающей слёзы с соплями. К счастью, неистовая толпа со шлангами, вёдрами и водяными пушками на территорию кафе не заходила, так что мы ещё и насладились минутами сухости, в то время как по всей округе раздавались крики облитых людей.
Уворачиваясь от брызг воды, мы неторопливо дошли до Beach Road. Ребята на велосипедах с привешенными мангалами за пару минут готовят там просто нереальный гриль из морепродуктов, скажу я вам. Осьминоги и креветки ещё шевелились, когда их закидывали на угли! Конечно, с непривычки можно было сжечь рот острым перцем, но в сочетании с прохладным пивом это было просто потрясающе.
Затем мы вышли на пляж. Где-то в стороне Джомтьена сияла надпись PATTAYA, гул города доносился со всех сторон, заглушая едва слышные звуки прибоя. Я вдохнул морской воздух. Паттайя, я помню тебя именно такой - беззаботной, словно живущей каждый день как последний.
- Мы так и не нашли Уокин Стрит (Walking Street), - напомнила мне Марина главный мотив нашего выхода из отеля.
- Она должна быть где-то рядом, - говорю я, выходя из оцепенения - я всё ещё не мог поверить, что мы приехали.
Мне не хотелось никуда уходить, да и какое значение сейчас имела та улица. Я даже не соизволил заглянуть в навигатор, чтобы понять, что Walking Street является продолжением Beach Road и начинается где-то в километре от нас. Немного искупавшись не в самой чистой на вид воде, а затем купив шаурмы, мы вернулись в отель.



На следующий день мы поехали к Святилищу Истины (Sanctuary of Truth) – одному из моих любимых мест в Паттайе. В билетном офисе у ворот купили билеты на посещение, катание на катере и на слоне (1000 бат). Пообедали на обзорной площадке с отличным видом на деревянный стометровый храм, затем спустились к подножию. Внизу нас сразу же заметили сотрудники святилища и, судя по всему, распознали в нас русских.
- Вы как раз вовремя. Через пять минут начинается экскурсия! Вон ваш русскоговорящий гид! – говорит нам один из них и поворачивается в сторону нескольких человек, о чём-то беседующих под деревом. – Валера! Валера!
Но Валера, похоже, не торопился и ещё минут десять продолжал игнорировать возгласы в свой адрес. Когда к нам присоединилось ещё несколько русских, он неохотно сделал шаги в нашу сторону.
- Вы на экскурсию? – он посмотрел на часы. – Вы опоздали, она должна была начаться пять минут назад.
Создалось такое ощущение, что его насильно затащили в Таиланд и бесплатно заставили работать на этом аттракционе. Вялость ощущалась на протяжении всей экскурсии, которая подавала некоторые признаки познавательности. Думаю, если бы не мои постоянные вопросы (с прошлой поездки о Святилище Истины я кое-что помнил) и не величие деревянного сооружения с тысячами резных фигур ручной работы, эта прогулка претендовала бы на звание самой унылой в моей жизни.
Дополнительным развлечением является представление на сцене под открытым небом. Оно проводится несколько раз в день и все желающие могут посмотреть на тайские танцы под традиционную немного противную музыку, а также различные сценки, наподобие постановочных поединков.



Поездка на катере и прогулка на слоне словно перенесли меня на два года назад – меня ни на минуту не оставляло ощущение того, что я всё это уже видел.
От Святилища Истины мы доехали до здания Шоу Тиффани, что в северной части Паттайи. Мне и Свете, как и прежде, само шоу – всемирно известное шоу трансвеститов, по популярности занимающее место рядом с Мулен-Руж – было безразлично. А вот Вероника с Мариной решили приобщиться к высокой культуре и купили билеты (800 бат, $25). Для тех, кому любопытно, вот как это описала Марина:

"Шоу Тиффани - это феерия: костюмы, перья, стразы, паетки и мужики на каблуках. Некоторые до такой степени перевоплотились в женщин, что и вблизи не отличишь. Фигуры - просто отпад. На самом деле, они по-настоящему и не поют, а лишь танцуют под фонограмму, так что главное тут, пожалуй, эффект от осознания того, что это именно трансы. Запомнилось выступление, где они представляли разные страны - без России тоже не обошлось, и это был очень странный выбор музыкального сопровождения. Наряду с "Калинкой" трансвеститы в костюмах снегурочек под сменяющиеся декорации исполняли... "Сиреневый рай" Наташи Королёвой. В завершении весь состав участников выходит на свежий воздух, где разрешает с собой сфотографироваться. В общем, если у вас есть лишние деньги и отличное настроение, или вы любите громкую музыку и трансов, то сходить можно, но на повторный просмотр я бы уже пошла".

Мы, конечно же, ждать их не стали и отправились бродить по несмолкающим улицам города, где то и дело отбивались от всяческих предложений массажа, пока в какой-то момент не подумали – а почему бы и нет?

Тайский массаж в оригинале не имеет никакого отношения к эротике. Осквернение этого термина произошло благодаря туристам, впервые попробовавшим в Таиланде нечто другое. Процедура представляет собой точечный массаж, в основном выполняемый ладонями и суставами (запястьями, локтями, коленями), и временами выглядящий как болевые захваты (да и по ощущениям так же). Проводится в максимальной тишине и расслабленном состоянии, и имеет отчасти усыпляющий и парализующий эффект.

Признаюсь, Света, которая является дипломированным специалистом тайского массажа, делала мне его всего пару раз, так что мы без лишних сомнений зашли в ближайшее заведение и заплатили за массаж по 200 бат. Это стало прекрасным завершением дня, да и всего пребывания в Паттайе.

Следующим утром я должен был доснимать необходимый видеоматериал о поездке – вечером нам нужно было улетать в Индонезию (рейсы QZ253 + QZ7558, $140), и я пошёл на прогулку. На одной из улиц я всерьёз насторожился – маленькие дети обстреляли меня из водяных автоматов. В один из моментов я попытался убрать камеру под футболку, но лишь только я развернулся в другую сторону, какой-то европеоид с метрового расстояния окатил меня холодной водой из ведра. Казалось бы, нужно радоваться, да только новость об облитой зеркалке в начале поездки меня не очень обрадовала. В этот момент я лишился основной съёмочной единицы – фотоаппарат так и не пришёл в себя после просушки и до конца поездки бесполезно занимал кучу места в моём рюкзаке.
На северный автовокзал (Pattaya Nuea Aircon Bus Station) мы поехали на тук-туке, в который со всех сторон заливалось по десятку литров воды при каждой остановке. Должен признаться, в такую жару одежда высыхает моментально, однако документы, деньги и электронику всё же стоило прятать поглубже в рюкзак.
На комфортабельном автобусе (130 бат, 3,5 часа) мы доехали до крупного автовокзала Chatuchak в Бангкоке, что в 15 км от международного аэропорта Дон Мыанг (Don Mueang, или старый аэропорт). После получасового ожидания в очереди, работники стойки такси посадили нас в машину.

В основном, таксисты в Бангкоке работают по счётчику, так что здесь мы за цену сильно не переживали. При посадке счётчик встал в районе 40 бат, далее за каждый километр отсчитывал примерно 6 бат, при простое в пробке каждая минута обходилась 1,5 бат.

По территории аэропорта движение одностороннее, поэтому после въезда мы катались ещё минут 10, пока не доехали до международного терминала (кажется, терминал 1). Аэропорт показался просто огромным, во всяком случае, был куда больше, чем я себе представлял.

За всю поездку нам довелось совершить 5 перелётов авиакомпаниией AirAsia. Независимо от величины конечных пунктов, самолёты и их салоны на вид новые (или хорошо отремонтированные), обслуживание превосходное как на борту (очень приветливые и красивые бортпроводники, внимательно относятся ко всем пассажирам, особенно к детям), так и на земле. При регистрации предупреждают о всяких тонкостях, типа " у эваковыхода не откидывается сиденье" или "в следующем аэропорту вам понадобится виза и перерегистрация багажа", а когда перелёт был из Индонезии и с Филиппин (это две страны, в которых всё ещё практикуется не включать налог на вылет в стоимость билета) - они за две недели просто завалили мне электронную почту предупреждениями о том, что мне нужно оставить в кармане деньги, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Если вы не заказали еду при покупке билета, но очень захотелось поесть - не беда, цены на еду в самолёте не выше, чем в кафе на земле, и это отличный способ потратить завалявшиеся остатки местной валюты. Для регулярной стоимости перелёта примерно 1,5руб за 1 километр пути - это лучший выбор.

Печальная новость ждала нас в аэропорту Сукарно-Хатта в Джака́рте (столице Индонезии, о. Ява). Из самолёта нас направили на паспортный контроль (другого пути не было), несмотря на транзитный рейс. Судя по словам офицеров, вне зависимости от стыковки в этом аэропорту (даже если речь идёт о третьей стране!), необходимо пройти паспортный контроль в Индонезии.
- Я слышал, что с 1 апреля 2015 года виза для россиян в Индонезию официально отменена, - обращаюсь я к таможенному офицеру в надежде не платить $35 за визу по прибытию (VOA - Visa On Arrival). Было 18 апреля.
- Да, у нас тоже есть сведения об этом, но официального приказа на этот счёт мы ещё не получали, - вполне убедительно ответил он.
- То есть мне всё равно придется платить 35 долларов?
- Да, сэр. Извините, но вам всё ещё нужна виза.
Расспросив других сотрудников аэропорта, я понял, что, не заплатив 35 баксов, дальше этой точки не пройти никак.
Девчонки всё ещё не верили, что мы в Индонезии, и, словно нащупывая почву под ногами, вышли из аэропорта. Конечно, в сам город мы не попали - он находится довольно далеко от аэропорта, но климат и атмосфера Индонезии уже ощущались напрямую. Очень влажный воздух был пропитан цветочными ароматами, а деревья вокруг раздавались звуками всякой живности, затмевая шум редко проезжающих машин по ночному городу.
Весь полёт из Джакарты было не оторвать глаз от иллюминатора - восходящее солнце пробивалось сквозь белые пушистые облака, расходясь по небу лучами, как на детском рисунке, а над облаками торчали верхушки дымящих вулканов.

Насколько знаю, понятие действующего вулкана весьма расплывчатое (по крайней мере в сравнении с продолжительностью человеческой жизни). Если говорить о том, что он ещё не потух - то да, Таал ещё не потух и по-прежнему воняет Но вот дымящееся жерло увидеть нельзя - оно и есть на фото, залитое водой - Жерловое Озеро (Crater Lake). Купание в нём, кстати, не очень полезно для кожи; во всяком случае, гиды на такой экстрим вас не одобрят. То озеро, где предлагали искупаться гиды - это озеро Таал, в нём вода пресная и довольно чистая.
Когда мне довелось там побывать, на склонах видел множество фумарол (выходов газа, см. фото), да и вообще было ощущение, что земля под ногами раскалена (возможно из-за сильной жары, конечно). Само озеро местами бурлило, по звуку напоминало работающий аэратор в аквариуме (на фото внизу видно пену).
Насчёт потрясающих видов - полностью подтверждаю, место отличное. Стоимость небольшая - трансфер на остров Таал и обратно обошёлся 500 песо/чел., если с лошадью до вершины - 1500 песо/чел. Сложность трека - незначительная. Я прошёл пешком, думаю, за 20-30 мин, проводник на вершину дойти поленился. Маски от пыли, на мой взгляд, не нужны если впереди вас не будет идти десяток человек.

Ну и завершение нашей поездки смотрите ниже. Это не займёт много времени, просмотр доступен всем - для просмотра даже не нужно регистрироваться!
Часть 4: Филиппины, Сингапур, Таиланд

Ну и как обычно - небольшой видеоклип о поездке