AlexFreeman (Все сообщения пользователя)

Я процитировал фрагмент официального въездного документа по состоянию на ноябрь 2017 года. Естественно, всегда нужно проверять актуальные сведения - если сегодня что-то можно, завтра может быть нельзя, и наоборот. 2000 дирхам (~13000руб.) это немало, как видите, даже по сегодняшним меркам. А про незначительные суммы, например, в качестве сувениров, как я уже сказал - это ложь (вернее, устаревшая информация, по инерции кочующая в Интернете по сей день), то есть прятать, извините, промеж булок, завалявшиеся монетки не нужно.

Хотел было создать новую тему, но увидел, что тема с точно таким же названием уже существует Как мне кажется, она не закончена, так что с вашего позволения, хотел бы присоединиться!
Правда моя поездка произошла спустя 5 лет (2017 г.), тоже в ноябре и тоже в первый раз на африканский континент, но судя по вашему описанию, в Марокко мало что изменилось за это время, даже курс евро/дирхам тот же.
Тропа скидок и предложений снова привела меня в страну, которая не числилась в моем первоочередном списке, но не мог же я упустить авиабилеты Москва-Касабланка-Москва всего 11 тысяч рублей (KLM+Transavia). И скажу вам - я не жалею, что съездил. Марокко вряд ли может чем-то особенным удивить, но там определённо комфортно было находиться.
Есть правда у Марокко несколько характерных особенностей:
1. Странный набор "официальных" языков - французский, арабский, берберский (тамазигхтский), которые мирно существуют на одной улице или телевизионном канале, при этом обычно взаимоНЕпонимаемы (т.е. говорящие по-арабски скорее всего не поймут по-французски, а берберы проще заговорят по-английски, чем по-арабски) и никого это не смущает.
2. Повсеместная популярность гашиша - его употребляют/предлагают на каждом шагу, и многие местные зазорным это не считают, хоть это и противозаконно. Хотя есть и ярые противники гашиша и алкоголя, например администратор из хостела в Фесе отказался брать мусорный пакет, в котором лежала пустая бутылка от вина.
3. Марокканцы приветливы, дружелюбны, но жуткие лгуны, особенно те, кто работает в сфере услуг и торговли (но не ограничиваясь). В Марокко на вас вряд ли станут нападать или грабить – это преступление как-никак, а вот выколотить из вас как можно больше денег обманом, жалостью или давлением на совесть – этого, видимо, даже религия не запрещает. Ну то есть, может и запрещает, но это ради семьи, типа ложь во спасение. Половина простых бомжей называет себя берберами (потому что это в Марокко престижно). А ещё 99% прохожих поклялись нам, что лично приедут в Россию на ЧМ 2018 по футболу. Ну а парень, к которому мы ехали каучсерфить в Касабланке, вдруг оказался не из Касабланки, а за 130км оттуда (об этом он сообщил, когда я туда уже ехал), да и машина, на которой он вызвался повозить по достопримечательностям, на самом деле не его и вообще в другом городе.
4. Все очереди - только для своих. На паспортном контроле или входе на вокзал/в аэропорт иногда можно простоять очень долго, так как параллельно появляется очередь из местных и она становится приоритетной.
5. Многие марокканцы очень любят поболтать и пофилософствовать, при этом о политике зачастую говорят свысока и безучастно. Как сказал нам администратор хостела в Касабланке - "пока весь мир смотрит друг другу на боеголовки, мы поворачиваемся в сторону океана и пьём чай".
6. Не понимаю, почему российские поезда называют самыми поездатыми. Марокканские поезда (точнее - электрички) тоже полностью себя оправдывают. Состояние поездов неплохое, ходят тихо, но быстро (160 км/ч зафиксировал несколько раз), довольно пунктуальны.

Могу дать пару советов тем, кто в Марокко не был, но собирается:
1. Если вы зависите от интернета - купите сим-карту Orange 4G прямо в аэропорту. 5 Гб трафика с отличным покрытием 4G по всей стране всего за 5 евро. Никаких документов не надо – воткнул, активировал и пошёл. Работало везде, где я был.
2. Старайтесь избегать чересчур услужливых людей, набрасываемых вам на шею змей, фотографирования прокатных лошадей, верблюдов и обезьян, а также навязчивых предложений показать дорогу. За всё это скорее всего попросят деньги и вам придётся ругаться, если вы не планировали платить.
3. Что касается самостоятельного поиска мест в мединах (старых районах) разных городов - здесь нужно элементарное умение ориентироваться (знание компоновки города, сторон горизонта и др.) и иногда помощь GPS. Запомните, что те десятки тысяч домов и тысячи улиц, которыми пугают в интернете, на самом деле располагаются на сравнительно маленькой площади, которую при желании можно пересечь всего за 20-30 минут. Например, медина Марракеша имеет размер примерно 2х1,5 км, а медина Феса 2х1 км. Между узнаваемыми автомобильными дорогами и того меньше.
4. Завтраки почти везде включены в стоимость проживания, но не рассчитывайте на них как на полноценный приём пищи. Завтрак здесь - багет, хлеб, масло, джем, чай и кофе, другого я не видел. За полноценной едой нужно заезжать в звёздный отель (и то не факт).
4. Обмен денег в аэропорту всё-же невыгодный. Обменивать лучше в городе, банков много, самый выгодный курс был у Banque Populaire, но что касается пластиковых карт - они не всеядные. Для карт можно попробовать Banque Societe Generale. Брать доллар или евро - разницы никакой, если не считать до копейки.
5. Про запрет на вывоз марокканских дирхамов, пора уже разрушить эту бесконечную ложь. В миграционной карте, которую вам дадут в самолёте, сказано следующее:


Небольшой фильм о моей поездке в Марокко можно посмотреть на Ютубе:

Однажды в армии после отбоя мы с сослуживцами сели на кровати и принялись осваивать посылку, пришедшую от родственников.
Её содержимое было самым обыкновенным - халва, сгущёнка, конфеты, сайра в консервах и прочие маленькие радости солдатской жизни.
Иногда по такому поводу мы заранее готовили чай путём смешения холодной воды из под крана, чайных пакетиков и нескольких карамелек в полторашке. Затем полторашка нагревалась на батареях в сушилке до 70 градусов - вот вам и горячий чай безо всяких нарушений пожарной безопасности.
Но в этот раз как-то забыли подготовиться, даже газяву (жарг. - газ-воду) не купили, поэтому решено было употребить всё в сухом виде, как есть. Именно это, как бы сказал Леонид Каневский в своей передаче "Следствие вели...", сыграло с солдатом злую шутку.
Доедая халву, я решил запить её сгущёнкой, и в этот момент один из сослуживцев в разгаре очередной шутки хлопнул меня по плечу.
Густая смесь пережёванной халвы и сгущёнки налипла на моей гортани, сразу же сработала защитная функция организма, и мои дыхательные пути перекрылись от проникновения приторной инородной субстанции. И я начал задыхаться, выпучив глаза. При виде этого мои товарищи ударились в ещё больший ржач, мои жесты с просьбой о помощи (ведь весь воздух уже был выдохнут, и сказать ничего не получалось) веселили их прямо до слёз.
Пробыв в бездыханном состоянии на полном выдохе уже около 20 секунд, я опустился на колени, перед глазами начала проноситься жизнь.
Я на мгновение представил, как комитет солдатских матерей всколыхнулся от вести о неком солдате, над которым в армии жестоко издевались, заливая сгущёнку в глотку. Представил, как руководство части снимают с должностей за попытки скрыть зверства нелепым оправданием "он сам захлебнулся сгущеным молоком".
Представил родных, которые не могут осознать, как с добрейшим человеком, который так любил жизнь, могли так жестоко поступить. Пусть так, а если они правду узнают? В этот момент я рванул к умывальникам в другой конец казармы. Ноги были ватными, кое-как я доковылял до ножной ванны, открыл кран и лёг на неё лицом вверх. Вода понемногу вымывала сахар, я начал дышать.
На всякий случай, вспоминайте мой рассказ, когда в следующий раз услышите о "зверствах" в армии, и помните, что от "премии Дарвина" никто не застрахован))

Может, не очень к месту, но всем рекомендую посмотреть художественный фильм "Христофор Колумб" 1985 года в 4-х сериях (именно этот, всё остальное - отвратительный шлак). Прекрасная постановка, отличные актеры. Да, местами он немного наивный в силу своего времени, но историческая часть выдержана очень хорошо (насколько я могу судить после пары лет подробного изучения этой темы). Этот фильм позволит вам узнать обо всех трудностях, которые пришлось преодолеть этому великому человеку как до первого плавания в Америку, так и после него.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQsWv9bp2UhyBK6uMCXsqkVKLtY0v501s

Утром мы решили сходить на встречу с представителем туроператора. Как и положено, его сотрудники активно пропагандировали именно свои экскурсии, предрекая нам верный обман, а то и вовсе смерть, и что репатриацией наших тел страховая компания заниматься не будет, если мы не дай бог купим такие же экскурсии где-то в другом месте. Нам также не рекомендовали разменивать доллары на доминиканские песо, объясняя тем, что мы проиграем в деньгах из-за обменного курса, а доллары и так везде принимают. В моих же ушах это звучало как «не отдавайте свои доллары никому, кроме нас», поэтому мы практически сразу разменяли доллары на песо в ближайшем банке. С этого момента цены для нас повсеместно снизились на 5-10% (именно столько накручивают все продавцы, когда вы расплачиваетесь долларами).
Также нас всячески убеждали, что покидать территорию отеля лучше не стоит, показывая на пятиметровый забор с колючей проволокой по периметру отеля.
Что касается нас, мы несколько раз гуляли по окрестностям, и знаете, именно такими я люблю эти страны – с пылью, грязью, суетой, с улыбчивыми людьми, босоногими детьми и лежащими на обочине бездельниками, без прикрас. Пусть они не идеальные, но зато настоящие.


Одна из первых вещей, на которую обращаешь внимание, это цвет кожи местных жителей. В подавляющем большинстве они смуглые, а чуть ли не треть вообще чернокожие. Доминиканцы считают себя «народом без лица», то есть не могут выделить какую-то типичную внешность для коренного доминиканца. В сувенирных магазинах часто можно увидеть куклы, символизирующие это.

Дело в том, что коренные жители (индейцы таино) были полностью истреблены ещё во время колонизации в 16-м веке. Потребность в рабочей силе на рудниках и полях постоянно росла, европейские переселенцы не спешили работать сами, а Испанская Корона, ввиду собственной нищеты, вместо каких-либо жалований, разрешала каждому переселенцу владеть большим количеством местных рабов и использовать их по своему усмотрению, причём все погибшие рабы легко компенсировались новыми. Ценность жизни раба была настолько ничтожной, что составляла 4 песо за человека (для сравнения, примерно столько же стоила лопата или кирка).
Бартоломе де Лас Касас (историк, пребывавший на Эспаньоле во время колонизации) писал, что к 1509 году не только на Эспаньоле, но и на ближайших островах совсем не осталось коренного населения. Чтобы хоть как-то сохранить генофонд этих мест, сердобольный торговец по имени Педро де Исла организовал экспедицию по Лукайским (Багамским) островам, и спустя три года поисков вернулся… с 11 лукайцами – это были все, кого ему удалось найти во всём архипелаге.
Поскольку местных рабов больше не осталось, вскоре в Новый Свет стали активно завозить более дорогих рабов из стран Африки. С большой вероятностью можно сказать, что всё население нынешней Доминиканы происходит от различных переселенцев из-за океана. Коренного населения попросту нет.

Кстати, если вас удивляет подобная жестокость к ни в чём не виноватым людям, то спешу вас заверить, что аналогичные вещи неоднократно происходили и в наше время, в век, в котором родились мы с вами. Чего стоят нацистские концлагеря и советские исправительные лагеря для «врагов народа», идеологическое уничтожение большей части населения Камбоджи «красными кхмерами» в конце 70-х и геноцид сербов в ходе распада Югославии в начале 90-х.

В очередной раз дойдя до нашего пляжа, мы встретили весёлого зазывалу по имени Роберт, который пригласил нас в широко известную в округе контору «Pedro Ruiz Tours», где цены на любой тур в среднем в два раза ниже, чем у нашего туроператора, при этом там можно даже поторговаться. Наверное, российские туроператоры ждут не дождутся, когда с каким-нибудь туристом что-нибудь случится на такой экскурсии, даже не по вине того же «Педро», чтобы наконец появился повод пугать остальных сторонними турами.
В конторе всё на высшем уровне, угощают бутилированной водой, спелым манго, бесплатно раздают Wi-Fi. Ввиду большой популярности этого заведения среди русских (в Интернете упоминается как «у Педро»), есть возможность попасть даже на экскурсии с русскоговорящим гидом. В нашем случае было именно так, когда мы купили экскурсию по достопримечательностям Санто-Доминго. Обошлось в $45 на двоих.



Сначала мы поехали к пещерам Tres Ojos (Три ока) на окраине Санто-Доминго. Они представляют собой систему из нескольких подземных озёр (сегодня их уже четыре, но переименовывать не стали). Купаться в них запрещено, только одному человеку официально разрешили это делать – этого пожилого сеньора называют Тарзаном, он всегда готов прыгнуть в озеро за 100 песо (нет, ну вы видели, да?). По самому нижнему озеру можно проехать на канатном плоту за 10 песо. Мы со Светой не поехали, а только посмеялись, прикладывая по пятипесовой монете на глаза – почему-то вспомнилась река Стикс в царстве Аида. Пещеры понравились, к тому же их посещение отлично вписывалось в маршрут к Санто-Доминго.
Ещё одно место, которое нам посчастливилось посетить – это Маяк Колумба (Faro a Colón). Поговаривают, что территорию для его строительства расчистили ещё при президенте Трухильо. Расчистили, само собой, от людей и их домов (для Трухильо это неудивительно), иначе откуда бы в центре города нашлась такая обширная незастроенная территория.




Выполнена постройка совсем не как традиционный маяк – это лежащий горизонтально крест длиной около 300 м, в центре которого расположены мощные прожекторы, способные высветить даже на безоблачном небе огромный крест. Из соображений экономии, маяк загорается всего пару раз в году, как минимум ночью на День Открытия Америки (англ. Columbus Day, исп. Día de la Raza, 12 октября), так что практически все приезжие лишены возможности увидеть это вживую.
Сооружение поистине внушительное, во всяком случае, высказывания в Интернете о том, что это место не заслуживает ни малейшего внимания, мне непонятны.
Вход внутрь маяка (внутри расположены крупные улицы, словно в жилых кварталах) платный, и в нашу программу это не входило, так что мы довольствовались тем, что издалека посмотрели на мавзолей Колумба – мраморную постройку, в центре которой стоит большой сундук, охраняемый почётным караулом в белоснежной форме, а надписи вокруг гласят, что там покоится сам Христофор Колумб.
- Ну а если серьёзно, ведь точно нельзя сказать, что это могила Христофора Колумба, - обращаюсь я к экскурсоводу.
- Как это нет? Это его могила, здесь нет сомнений, это доподлинно известно.
- Но в мире есть ещё несколько мест, где также не сомневаются, что Колумб лежит у них. В Севилье, например.
- Мало ли какой там Колумб захоронен. Их же было много - братья, сыновья. А здесь именно Христофор.
Что ж, её слова меня не особо убедили, но знаете, мне всё-таки хотелось ей поверить.


Затем нас повезли в колониальную зону (Zona colonial) – старый город Санто-Доминго, который основал Бартоломео Колумб (Bartolome Colón) – брат Христофора Колумба. Пока мы медленно продвигались по узким мощёным камнем улочкам (из-за пробок), экскурсовод рассказывала нам об окружающих зданиях и их истории. К сожалению, мы не запомнили её имени, это такая высокая красивая девушка со светлыми волосами, моё ей почтение.




Высадились в районе Catedral Primada de América (Первый собор всея Америки) – первого католического собора на американском континенте. Мало кто знает, но он в действительности не является первой святыней в Америке, ведь изначально город, он тогда назывался Новой Изабеллой (Nueva Ysabela), был заложен на восточной стороне реки, и первой была Церковь Розария (Capilla del Rosario). Сейчас эту церковь довольно трудно заметить – её отреставрированное здание теряется на фоне огромного элеватора.

Как признавался Лас Касас, перенос города на западную сторону реки был плохой идеей, поскольку в этих местах ветер дует с востока, и вся вонь от нечистот, сбрасываемых в реку, отравляла воздух колонизаторам. Тем не менее, восточный берег постепенно был заброшен, и главной причиной послужили неудобства, связанные с необходимостью постоянно пересекать реку до главной транспортной артерии острова 16-го века, пролегавшей между рудниками в Санто-Доминго, Бонао, Консепсьон-де-ла-Вега и Сантьяго.

Кафедральный собор не очень большой, но у меня он вызывал трепетные ощущения, пусть и не из религиозных соображений. Из собора вышли в Парк Колумба (Parque Colón), в центре которого стоит памятник этому первооткрывателю. На площади много голубей, здесь они являются своего рода развлечением. Как вы понимаете, памятнику и старинным сооружениям это не идёт на пользу, да и запах от этих птиц не очень.



Потом побывали в Мавзолее Отечества (Panteón de la Patria), где покоится множество государственных деятелей разных эпох, после чего вышли к Резиденции Колумба (Alcázar de Colón). Это здание, как и большинство построек старого Санто-Доминго, сделано из кораллов, долгое время служило дворцом правительства острова. Сейчас внутри организован тематический музей. Со стороны реки резиденция имеет крепостную стену с оборонительными сооружениями.


Возможно, для кого-то мои восхищения покажутся безосновательными, ведь это всего лишь какие-то старые, скромные по сегодняшним меркам здания и сомнительные памятники, но мне всё же было очень приятно побывать там – так сказать, прикоснуться к истории, которой я когда-то зачитывался, истории открытий, такой вдохновляющей и фантастической, и в то же время такой печальной.

На этом, пожалуй, я закончу свой рассказ. Вряд ли вам будет интересно слушать, как мы загорали, купались в Карибском море, ели поросёнка, зажаренного на вертеле, как ужинали в ресторане карибской кухни на пляже, или как искали подходящий сок для ребенка и нашли прекрасную замену в виде кокосового молока.
Отдых по системе «Все включено» непременно стоит попробовать каждому, даже тем, кто не признает такой способ посещения стран. Да, так у вас не получится в полной мере почувствовать страну, погрузиться в ее атмосферу, пообщаться с местными жителям, поесть местную еду, затеряться в глубинке. Элементарная жажда экономии затмит все ваши порывы странствовать по окрестностям, ведь прочно закрепленный на руке браслет будет постоянно напоминать, что кровать, еда, напитки и развлечения уже сполна оплачены. Постепенно к вам придёт смирение, что самый лучший выход - это остановиться, взять прохладный коктейль в баре, лечь на шезлонг и наслаждаться сказочными пейзажами.
Спасибо что читали! Исследуйте этот мир, изучайте историю и любите людей!

Честно говоря, все эти пакетные туры, ол-инклюзивы и чартеры – это не совсем мой формат, но судьба была предрешена ещё чуть ли не за год до поездки. Мой отпуск в 2016 году был опрометчиво заявлен на август, ведь я тогда ещё не знал, что он окажется самым дерьмовым месяцем для отпуска на море.
Россия (в том числе и вновь появившиеся её субъекты), где лето в разгаре, все пляжи завалены людьми, а курортные зоны напоследок пытаются выжать из отдыхающих всё, что у них есть, мной не рассматривалась, тропические страны с сухим климатом отпугивали сорокоградусной жарой, а тропические страны с влажным климатом грозили сезонами дождей. Европа и околоевропная область, в принципе, могли бы поучаствовать в этом конкурсе, если бы я не умел считать в евро. Короче говоря, все направления в этот месяц как никогда отличались высокими ценами. Спасибо всем коммерческим структурам, ежегодно участвующим в таком «заговоре», и от чистого сердца предлагаю им закончить кривую спроса и предложения прямо у себя в заднице.
На сайте одной турфирмы я нашёл «Доминикану Всё Включено на 8 дней» всего за 86 тысяч на двоих (вылет только из Москвы).
Каждому советую присмотреться к доминиканскому и кубинскому ол-инклюзиву, которые в последнее время отличаются весьма демократичными ценами, оправданными стоимостью трансатлантического перелёта и качеством отдыха.
Сама судьба послала мне этот знак, и отпуск получил шанс быть спасенным. После звонка в турфирму, правда, выяснилось, что цены для сезона отпусков «немного» обновились, и Доминикана стоила уже 110 тысяч. Но что-то нас с женой так зацепила эта идея, что мы решили шикануть.
В честь моего отпуска промежуточные авиабилеты Самара-Москва-Самара также быстро поднялись в цене, и обошлись нам с женой ещё в 21 тысячу (для сравнения, в любой другой сезон это стоило бы не больше 12 тысяч). Забыл упомянуть, что всё это нам предстояло проделать вместе с нашим семимесячным ребёнком.



- Сколько ему? – спрашивает нас попутчик на соседнем сиденье в самолете, глядя на Мишу (так зовут нашего сына), лежащего в автолюльке у меня на ногах (дети до двух лет без отдельного места летают бесплатно, а свободных мест на борту в принципе не было).
- Семь месяцев, - отвечаю я.
- А что такой короткий перелёт взяли? Всего 13 часов, как-то мало! – с заявкой на сарказм произносит он.
Да, дети на борту традиционно считаются головной болью и, как правило, вызывают только неодобрительные взгляды. Это и понятно, ведь никому, где бы то ни было, не нравится, когда кто-то мешает и нарушает спокойствие. В этом все люди схожи, но с одним отличием – есть те, кто не любит нарушать спокойствие других и делает всё, чтобы остальным было комфортно (к такой категории отношусь я), и те, кому плевать на окружающих и на то, что кому-то некомфортно (о них вы услышите далее).
Длительный перелёт близился к завершению, и меня все сильнее мучил вопрос – почему мой ребёнок, за весь полёт ни разу не пикнувший, сразу же получил неодобрение, а те двое упоротых буйных супругов в переднем ряду, что донимали стюардесс и качали права несколько часов подряд, не услышали в свой адрес ничего. Кажется, они утверждали, что выкупили весь передний ряд, знаете, где можно вытянуть ноги во всю длину, а стюардессы настаивали, что эти места не продаются и предназначены для отдыха экипажа. Но в результате победила наглость. Ребенку ведь проще что-то предъявить, не правда ли, уважаемые попутчики?
Вообще, к концу полёта большая часть пассажиров, откровенно говоря, изошлась на г@&но, и лишь бортпроводники стойко терпели раздражённую толпу, едва сдерживаясь, чтоб не сказать: «А что такой короткий перелёт взяли? Всего 13 часов, как-то мало!».
Ну всё, всё, настраиваемся на положительные эмоции. В целом, от перелёта у нас осталось хорошее впечатление. Может потому, что изъездив множество стран, мы стали такими неприхотливыми, а может и из-за того контраста, который возник на фоне отзывов в Интернете, что ставили эту авиакомпанию («Azur Air») в категорию «летающей скотовозки». Описываемые в них расстояния между сиденьями в реальности были вполне приемлемыми (4 средних ряда кресел действительно были тесноватыми, но позволяли мне, 182 см, уместиться в них даже с автолюлькой на ногах), количество и качество еды соответствовало стандартам эконом-класса. По поводу отношения бортпроводников я также не могу сказать ничего плохого – они были приветливыми и тактичными даже там, где по-хорошему следовало задавить тележкой. Ну и пилоты, определённо, не случайно попали на международный рейс – летели чётко, шутили метко, садились мягко.
Автолюлька с ребенком почти все 13 часов лежала у меня на ногах, и я их практически не чувствовал, так что приземление для меня тоже стало настоящим облегчением. На паспортном контроле мы с радостью обнаружили, что тех буйных персонажей в очереди не было, и, вспоминая, как стюардесса грозилась сдать их по прилёту в полицию, я надеялся, что им дадут там сорок бамбуковых палок, или что дают в Доминикане…
Мы оказались в аэропорту Punta Cana, куда, насколько мне известно, прилетают только заведомо туристические рейсы (главный международный аэропорт страны – Las Americas, находится совсем в другой части страны, возле Санто-Доминго). Думаю, это и есть основная причина сомнительного сбора в $10 перед паспортным контролем. Служащий аэропорта, на которого возложена святейшая обязанность по получению этих денег, ловко преградил нам путь.
- Thirty dollars! (Тридцать долларов!) – говорит он нам.
- Como? Por niño tambien? El tiene solo siete meses! (Что? И за ребёнка? Ему всего семь месяцев!) – недоумеваю я, ведь дети до двух лет бесплатны повсеместно.
- Si, y por niño (Да, и за ребёнка), – ещё раз озвучил порядок мужчина.
А что вы хотели, мы ведь здесь все мешки с деньгами, которые приехали в бедную страну каждому встречному дать по десять долларов.
Считая от выхода из дома, т.е. включая перелёт до Москвы, ожидание задержанного рейса до Пунта-Каны и собственно сам перелёт, мы провели уже 24 часа в пути. Я ощущал горячий воздух, аромат цветов, шелест пальм, и на фоне всего этого трудности перелёта снова казались такой мелочью. Полному погружению в климат способствовало открытое здание аэропорта без сплошного остекления, с крышей, выстеленной сушеными кокосовыми листьями, выглядит оригинально.
На этом наше перемещение ещё не заканчивалось, ведь наш отель находился в Бока Чика, в 150 км от аэропорта Пунта-Каны, куда мы добирались ещё часа три. Что лучше – Пунта-Кана или Бока-Чика – я не знаю, так как в первой из них не был. Главным отличием считается то, что Бока-Чика расположена на юге, т.е. на Карибском море, а Пунта-Кана – на востоке, что как бы приходится на Атлантический океан. Конечно, границы между сообщающимися водоёмами – вещь весьма условная.
Несомненным преимуществом Бока-Чика (Boca Chica), на мой взгляд, является то, что она находится всего в 30 км от Санто-Доминго, столицы Доминиканской Республики, с которой у меня были свои счёты. Для некоторых, это в то же время и недостаток, поскольку великолепная лагуна с бирюзовой водой и белоснежным песком легкодоступны для местного населения, отчего в выходные там становится довольно тесно.
Итак, нас поселили в BelleVue Dominican Bay – самый крупный отель во всей округе и занимающий не менее 5% площади города. Отель состоит из 16 жилых блоков, некоторые из которых были на ремонте. В Интернете нет однозначного мнения по поводу того, какой блок лучше, нас поселили в 15-ый. Пообщавшись с многочисленными русскими, обитавшими в других блоках, я выяснил, что все они имели схожие проблемы:
1) Не включалась горячая вода.
2) Не включался свет или сгорела половина лампочек.
3) Вонял кондиционер.
4) Муравьи выстраивали автомагистрали на первых этажах.
5) Заедали комары.
Но, хочу заметить, отношение людей ко всем этим проблемам сильно зависело от времени пребывания здесь. Так, только что приехавшие говорили это почти со слезами на глазах и мечтали поскорее переселиться, а те, кто провёл тут уже неделю, о чём можно было судить по степени загара, упоминали это как незначительное неудобство.


Первым делом, я проверил воду в ванной. Горячая даже не открывалась. Света, зайдя в просторную жилую комнату с двумя двуспальными кроватями и остеклением от пола, с дрожью в голосе произнесла:
- А где кроватка для ребенка, которую нам обещали? И интерьер какой-то старый, мы за это столько заплатили?

Кстати, краем уха я услышал стоимость пребывания в этом отеле по системе «всё включено», причём на ресепшене это спрашивал один из местных. Цена составляла 5400 песо ($120, ≈7500 р.) за номер в сутки.

Я не из тех людей, кто из-за небольших недостатков стал бы поднимать на уши всю администрацию и закатывать скандалы, к тому же для отеля 3* такой уровень был вполне ожидаемым. И потом, вы разве не догадываетесь, что наибольший вклад в цену тура внёс именно трансатлантический перелёт?
Но я всё-таки люблю свою жену, и ради нее был готов отправиться на разборки. Стоит отметить, что в данном отеле найти англо-говорящий персонал было нереально, так что мои базовые знания испанского из прошлого были очень кстати.
- Discúlpeme, por favor, (Извините, пожалуйста,) – обращаюсь я к женщине на ресепшене. - Nosotros estamos con niño aquí, donde esta nuestra cuna? Me prometieron la cuna para mi niño. (Мы здесь с ребенком, а где наша кроватка? Мне обещали кроватку для ребенка.)
- Si, sabemos, (Да, мы знаем,) - отвечает она, взглянув в какую-то книгу. - Espera pronto. (Скоро будет.)
- Que bueno. Tengo una problema mas. No hay agua caliente en mi habitacíon. (Отлично. У меня ещё одна проблема. В номере нет горячей воды.)
По всей видимости с этой проблемой к ней обращаются довольно часто, так как она окликнула сантехника через плечо.
- Diego! Uno mas! (Диего! Ещё один!)
Сантехник показал мне настоящую магию – кран горячей воды, который я не мог сдвинуть с места, он провернул огромным газовым ключом. Нашей радости не было предела до тех пор, пока я не попытался закрыть горячую воду. Между тем, сантехник уже ушёл, видимо, развлекать других постояльцев своим фокусом момента силы и плеча. Слава богу, теперь я уже знал секрет этого фокуса и до самого отъезда использовал грубую силу для включения/выключения горячей воды, каждый раз обматывая вентиль полотенцем, чтобы не содрать руки.
Неприятной неожиданностью для нас стало отсутствие бесплатных вай-фай зон в отеле. Кстати говоря, редкий отель в Доминикане может похвастаться бесплатным Интернетом, а платный может стоить огромных денег. Например, в нашем отеле он бы обошёлся $60 за неделю на одно устройство.
Очень популярный способ обзавестись Интернетом - это сходить в соседнее кафе Movida в районе 11-го корпуса. Там при любом заказе дают пароль от Wi-Fi (1 покупка - 1 устройство). Дешевле всего стоит чашечка американо - 50 песо (75р), за эти деньги вы получаете пароль к жутко тормозному Интернету. Пароль меняют каждые несколько часов, так что номер с покупкой одной чашки кофе в обмен на Интернет на весь отпуск или хотя бы на целый день - не прокатит.
Продолбившись в телефон почти полчаса и кое-как отправив родным одно фото в духе «мы добрались, и у нас все хорошо», мы решили, что неделю без Интернета как-нибудь переживём.



Да и вообще, к чёрту Интернет, когда рядом Карибское море.

Если верить истории, когда флот Колумба впервые достиг островов Нового Света (это были нынешние Багамские острова), местные жители рассказали ему о племенах, населявших большую землю (нынешний остров Гаити), которые не прочь поесть человечины, и называли их «канибами». Однако, когда Колумб добрался до этого крупного острова, он и его люди выяснили, что легенды о дикарях, поедающих людей были основаны лишь на догадках жителей Лукайских островов (так тогда называли Багамские острова), ведь никто из уплывших на большую землю так и не вернулся назад. Племена на Эспаньоле (так тогда назывался остров Гаити) были куда более цивилизованными, и скорее всего люди оттуда попросту не хотели возвращаться. А вот название «канибы», которое со временем превратилось в «карибы», так прочно закрепилось за этими местами, что и по сей день их так называют.


Уложив Мишу спать в манеж, который нам всё-таки принесли, мы отправились на пляж, попутно прихватив несколько алкогольных коктейлей.
Bellevue Dominican Bay находится примерно в 300 м от пляжа за две улицы от него, однако имеет собственную огороженную территорию и пешеходный мост до пляжа, так что путь до моря весьма комфортный и занимает несколько минут. На берегу есть собственный бар-ресторан и довольно большой участок пляжа, условно ограниченный рядом камней. За этим ограждением, словно злые духи перед полосой святой воды, то и дело мелькают торговцы различной ерундой, предлагают всевозможные экскурсии, либо выпрашивают алкогольный коктейль. За соблюдением границы строго бдит охранник с дробовиком.
На пляжной территории отеля можно взять напрокат каяк, бугиборд (boogieboard), а также заказать получасовую тренировку по плаванию с аквалангом и это всё бесплатно для постояльцев отеля.

Не могу не упомянуть про полосу пляжа, шириной метров 20, которая является общественной на всём протяжении. Да, из-за этого на ней гуляют наркоторговцы, попрошайки, голые дети и совокупляющиеся собаки, но в отличие от нашей страны береговую линию людям государство не только обещает, но и реально предоставляет.

Теперь о море. Лагуна Бока-Чика отличается небольшой глубиной на всей её акватории, что и делает её необычайно бирюзового цвета. Лишь в некоторых местах её глубина способна уместить человека с моим ростом вместе с головой. Волн в лагуне не бывает, так как в трехстах метрах от берега расположен небольшой коралловый риф, почти полностью изолирующий лагуну от моря.




Итак, пока Миша спал, мы со Светой взяли каяк, чтобы проплыть к островкам на краю лагуны. Эти острова, до которых буквально можно добраться пешком, стоит посетить обязательно, если уж вы в Бока-Чика. Потрясающие виды на открытое Карибское море сразу за рифом, о который звонко разбиваются волны, и мангровые заросли островков, между которыми можно было поплавать на каяке, ещё больше влюбили меня в это место.
Несмотря на все мои заверения о том, что глубина нигде не превышает человеческого роста, для чего я регулярно спускался с каяка и вставал на дно, у Светы разыгрался приступ батофобии (боязнь глубины). По мере приближения к отрытому морю, она начинала нервничать ещё больше, и в конце концов пришлось повернуть обратно.

Проснувшись ближе к вечеру, мы решили посетить турецкий хамам. В Стамбуле их огромное множество, и чем более туристическое место, тем дороже посещение. Так, в Султанахмете нужно выложить в районе 100 евро за то, чтобы насладиться конвейером из людей, которые так и тыкают в тебя своими аппаратами. В смысле, фотоаппаратами. В других популярных местах цены начинаются от 20 евро (1300р).




Мы выбрали не менее историчный (кажется, 16 век) хамам Софулар (Sofular hamamı), расположенный неподалёку от станции Аксарай (Aksaray). Конечно, в нём не мыл свои яйца сам султан Сулейман, зато цена от этого падает в разы. Полный комплекс банных процедур с массажем стоит 40 лир (640р), минимальный – 30 лир (480р). Кроме нас и пары местных мужиков посетителей не было, никто не подгонял, поэтому можно было спокойно насладиться настоящей турецкой баней. Хамам очень аутентичный, кроме лампочек на проводах ничто особо не выдавало настоящего времени, хотя они и не работали. Вместо них по сей день используют отверстия для естественного освещения в каменном своде, перекрытые разноцветным стеклом, которые можно увидеть, откинувшись на камне. Банщик очень старался, мыл добросовестно (да да, обычно в хамаме сами не моются), проминал от души, при этом постоянно бубнил про какой-то «бакшиш». Затем пришёл ещё один банщик и особым способом завернул нас в полотенца, тоже приговаривая про «бакшиш».
Ладно уж, видно что ребята старались, а «бакшиш» он и в Египте «бакшиш» (в арабоговорящих странах так называют чаевые). Каждый получил от нас по десятке лир (160р) – вы бы видели их обиду, а ведь мы могли и этого не давать!
- Тамам? (OK?) – спрашиваю я.
- Тамам, тамам… – со скорбью произносит банщик.
- Пара йок! Йемек истиёрум! (Денег нет! Кушать хочется!) – начинаю оправдываться я, выворачивая карманы.
Игорь, проделав то же самое, случайно выронил квитанцию о только что снятых в банкомате 250 лирах, а поднявший её банщик чуть не разрыдался. Вот такие сентиментальные турки, заставляют чувствовать себя без вины виноватым.
Прогуливаясь по городу, мы обратили внимание на последние модные течения Стамбула. Например, в Стамбуле очень модно курить сигареты, везде где только можно (нельзя только в транспорте и некоторых заведениях). При входе в общественный транспорт нужно обязательно пометить свою женщину, демонстративно перекинув руку ей через плечи. Как только все в транспорте увидели этот сигнал, руку можно убирать.


Ради приобщения к местной моде, Игорь решил зайти в одну из парикмахерских (или barbershop). Здесь они на каждом шагу, ведь каждый уважающий себя турецкий мужчина должен быть модно подстрижен и побрит, и быть уложен гелем или лаком.
Для иностранцев цены сразу повышаются вдвое и явно начинают расходиться с тем, что указано на вывеске. Наверно, у нас какие-то волосы особенные. За 10 лир (160р) Игорю подравняли бороду опасной бритвой, помазали лосьоном и каким-то воском. В общем, было забавно.

Последний день нашего пребывания в Стамбуле совпал с моим Днём Рожденья, и кто-то может подумать, что я упился там как свинья. Но не забывайте, что это не Анталия или Кемер, для Стамбула «упиться» и «свинья» - не самые подходящие понятия.
На фоне популярного турецкого Ультра-ол-инклюзив мне показались довольно странными цены на алкоголь.
Бутылку пива дешевле 6,5 лир (100р) найти нам не удалось. Местных незнакомых нам марок пива мы не встретили – на 90% ассортимент состоит из различных видов Tuborg и Efes. Кстати, то самое пиво Efes, производимое и в России, на самом деле родом из Турции. А я ещё раньше думал, причём тут рукоятка меча…
Цены на турецкое вино начинаются от 16 лир (250р) за бутылку, при этом продавцы уверяют, что нормальное вино начинается от 22 лир (350р). Учитывая места, где мы обычно покупали вино, оснований им не верить у нас не было, к тому же, это подтверждали и местные жители. Красное вино неплохое, возможно это лучший выбор среди всего дорогостоящего турецкого алкоголя.
Крепкий алкоголь местного производства мы не встречали за исключением ракы. Как бы русский турист ни привык называть его «ракия», в Турции это всё-же «ракы́». Те, кто пробовал арак, ракию, самбуку или анисовку узнает этот анисовый вкус – он, как говорится, на любителя. Я бы не сказал, что люблю эти напитки в принципе, но по мне они всегда хороши по месту пребывания. Самый популярный в Турции – Yeni rakı (Йени ракы́) стоил в районе 60-70 лир за 0,7л (~1000р), и был в одном ценовом ряду с Jack Daniels, Havana Club, Olmeca и др., что весьма огорчило.
Вот такие дела. Не рассчитывайте тут недорого залить за воротник в самостоятельном путешествии.

Ну и не могу не рассказать вам про знаменитый на весь мир Döner kebap, он же шаурма/шаверма или Turkish kebab. Шаурму я пробовал практически в каждой стране, в которой бывал, и теперь могу сказать, что я наконец-то нашёл стоящую шаурму. Найти её обычно не составляет труда, цена варьируется в зависимости от туристичности места. С курицей – 5-10 лир, с бараниной (?) 8-12 лир. На вкус прекрасная и очень напоминает нашу.
Однако турецкая шаурма оставила для меня немало вопросов. Например, я так и не смог выяснить, что конкретно означает Döner kebap – по одной из версий это «мясо на вертеле», по другой – «завёрнутое мясо».
Вторая неясность - это начинка. Обычно любой торговец шаурмой имеет два вертела – один с куриным мясом (tavuk), второй – предположительно с бараниной (kuzu). Если с первым всё понятно, то вот насчёт второго все, кого я опрашивал, уверяли, что это не lamb, а beef/cow и показывали прямые рога... То ли это связано с уровнем образования шаурмистов, то ли они по какой-то причине боятся признаться, что это баранина, которая по их мнению не нравится европейцам. На вкус это всё же баранина.
Третья странность – это лаваш. При слове «лаваш» продавцы брались за толстую булку, а тонкий лаваш называли «bread». Такое впечатление, что термины перепутаны.

Утром, пока Игорь осваивал местные магазины, я встретился с Элахе – она наконец смогла взять выходной. Ради интереса мы прошлись по нижнему ярусу Галатского моста (Galata köprüsü) – читал, что там очень стоит посетить рыбные кафе. По факту, посетителей в них совсем не было, видимо, из-за высоких цен и непогоды. Мы тоже задерживаться не стали. По пути какой-то мужик без приглашения начал чистить мне ботинки, но когда увидел мой проверенный жест с выворачиванием карманов, сильно возмущался.




Вскоре мы дошли до мечети Сулеймание (Suleymaniye camii), которая ввиду своего удаления от туристического центра не так популярна как Голубая мечеть, хотя на мой взгляд ни в чём ей не уступает (вход тоже бесплатный). На территории мечети находятся могилы нескольких правителей Османской империи, в том числе султана Сулеймана I Великолепного. Фанаты сериала «Великолепный Век», пожалуй, попадали бы в обморок, ведь здесь же похоронена и одна из его жён – Хюррем, вероятно, славянского происхождения.



Встретившись с Игорем, мы пошли на Большой базар (англ. Grand Bazaar, тур. Büyük çarşı). На многочисленных улочках под традиционными базарными сводами торгуют специями, сладостями, золотом, коврами, посудой, кожей и тряпками. Покупать там мы ничего не собирались, на мой взгляд, это было бы пустой тратой денег. В раскрученном туристическом месте с дорогой арендой вещи по определению не могут стоить дёшево. Зато снаружи, неподалёку от западного входа, мы нашли торговые лавки с ценами минимум в два раза ниже. Запомните замечательное слово, помогающее отбиться от навязчивых торговцев – сонра (тур. sonra – позже).
Прогуливаясь по городу, мы так и не заметили никаких страшных последствий референдума, которым нас так пугали. Разве что пара людей выругалась на то, что Реджеп Эрдоган с президентского кресла пересел на царский трон.
После базара мы вернулись в хостел, чтобы забрать вещи и чисто символически отметить мой День Рожденья. Выслушав несколько поздравлений на неродных для меня языках и выпив турецкого вина под громкое «шэрефе!» («за здоровье!»), мы отправились в торговый центр Джевахир (Cevahir AVM), что возле станции Шишли (Şişli), чтобы уже безо всяких накруток купить то, что мы хотели. Жемчужинами турецкого шопинга для нас стали вяленые маслины (kurutulmuş siyah zeytin, ~13 лир за 400 гр.), розовая вода (gül suyu, ~4 лиры за 200 мл), кунжутная паста (tahin, ~9 лир за 300 гр.), разновидности белого сыра (beyaz peynir), например, сыр в виде шариков urfa peyniri, турнепсовый сок (şalgam suyu) – очень солёная дрянь свекольного цвета.


Так пятый и последний день в Турции подошёл к концу, настало время возвращаться домой. Моим последним желанием было выпить бутылочку пива под шаурму и спеть песню группы Сектор Газа «Мне сегодня 30 лет», ведь мне в этот день как раз исполнилось тридцать. Для проведения этой акции мы не нашли лучшего места, чем площадь Таксим, ставшей нам уже по-своему родной. Пусть этот день был немного скомканным, без шумной вечеринки и, к сожалению, рядом не было моей семьи, я всё равно был безмерно счастлив, что снова отметил свой День Рожденья в путешествии. Это самый лучший подарок.

Да, похоже после Ирана и Турции мне вообще в страны самопровозглашённых правителей мира не попасть. Слава богу, скоро срок загранпаспорта истекает, начну с чистого листа

Пообедав в той же шашлычке у дяди Петэка, мы немного прошлись по городу. Как я уже говорил, Сельчук – довольно небольшой городок, спокойный, опрятный и очень уютный. Вокруг много открытых кафе, банков, магазинов. В одном из них я даже купил себе недорогой табак для кальяна (тур. nargile tütün), который был в списке моих целей в Турции.


Фитнес-браслет, всю поездку висевший на руке Игоря, сообщил нам, что только за этот день мы прошли уже 15 километров пешком, но старинная крепость Айясулук (Ayasuluk Kalesi) на холме бросала нам ещё один вызов. Буквально пару лет назад её хорошенько отреставрировали (собрали из груды камней) и стали пускать туда туристов. Вход стоит 10 лир (160 р.), за эту плату можно посетить церковь Святого Иоанна (St. John's Basilica) и, собственно, крепость Айясулук. Посещение крепости из соображений безопасности (там нет искусственного освещения) возможно только до 18:00, поэтому сначала мы поднялись туда. Честное слово, мы радовались как дети. Это же настоящий замок с крепостной стеной с фигурными зубцами! Стена имеет высоту метров 30, с внутренней стороны на неё можно забраться по каменным лестницам и это вроде как не запрещено. Виды со стены просто отличные, это место обязательно нужно посетить, если вы в Сельчуке.





На обратном пути мы прошли через бази́лику святого Иоанна - того самого апостола Иоанна, который здесь писал Евангелие и здесь же был похоронен. Церковь, судя по всему, ещё не реставрировали, так что по большей части она представлена фрагментами стен и сводов, по которым лишь отдалённо можно понять, что это была довольно большая постройка в форме креста с большим каменным или глиняным куполом посередине.

За те же 10 лир на маршрутке мы доехали до Измира. Автовокзал в И́змире находится в северо-восточной части города на окраине, поэтому, чтобы правильно рассчитать время, мы сразу купили билеты до Стамбула на полночь за 70 лир, и только потом отправились в город. Местные подсказали, что до набережной можно добраться только на 302 автобусе или такси. На выходе с автовокзала мы нашли остановку и дождались автобуса. По правде говоря, я не знаю, действует ли в И́змире Istanbul Kart, мы предложили водителю 5 лир наличными, но он отказался их брать и согласился везти нас бесплатно.
Здесь я не пренебрег возможностью повеселить местных жителей своим турецким.
- Афедэрсиниз. Билиёрсунуз, нэ заман сон отобюс? (Извините, вы не знаете, во сколько последний автобус?)
- Акшам он бир.. он ики (11-12 ночи) - сомневаясь, ответил он.
Это значило, что мы запросто могли вернуться на автовокзал таким же способом. Через минут 40 ближе к набережной мы сошли с автобуса.




Было уже темно, думаю, часов 8 вечера. И́змир нам сразу понравился - красивый, современный город, даже сразу и не скажешь, что некогда это древнегреческий город Смирна, где жил сам Гомер и писал свою Илиаду (это спорный вопрос, но всё же). Набережная сделана неплохо, с беговыми дорожками, стрижеными газонами и лавочками. Неторопливо мы дошли до памятника Ататюрку (памятники этому революционеру и основателю современной Турции есть повсеместно, иногда кажется, что других памятников в Турции и не существует), где местная молодёжь собралась выпить пива. По другую сторону И́змирского залива виднелась северная часть И́змира, яркими огнями сползавшая с холма, а воды Эгейского моря тихо плескались где-то внизу. Не хотелось никуда уходить, но внезапно начавшийся холодный дождь вынудил нас переместиться в ближайшее кафе шатрового типа, коих вдоль набережной большое количество.


Наш выбор должен был пасть на заведение, в котором можно было перекусить, выпить разливного пива и покурить кальян. Но вот хоть что вы со мной сделайте – не нашли мы в Турции ни одного уличного заведения, которое могло предоставить всё это одновременно. Едва ли нам удалось найти кальянную хоть с какой-то едой, в ней и засели. Кальян с Al Fakher обошёлся в 18 лир, мясные бургеры лир по 12. Официант сразу принёс бутылку воды, и уже хотел её открыть.
- 'ючретсиз? (Бесплатно?) - спрашиваю я, вспоминая, как нас нагрели на 5 лир в Анадолу Каваы.
Сразу заулыбался и воду унёс. То-то же, я ведь за копейку удавлюсь.
Из-за того, что все эти кафе на набережной полуоткрытые, на нас задувал холодный ветер с моря, и окончательно продрогнув, мы решили вернуться на автовокзал. Собственно, нам уже было пора.
Оказалось, что автобус 302 (отобюс 'ючюз ики) в обратную сторону идёт каким-то другим путём, и мы долго метались от остановки к остановке, за это время в обозримом поле этот автобус так и не проехал, возможно уже не ходил.
Подошли к таксисту, который стоял рядом с машиной и вяло дожёвывал какой-то гамбургер.
- Нэ кадар отогара? (Почём до автовокзала?)
Таксист явно работать не хотел, немного задумался, потом незаинтересованно произнес:
- Отуз-кырк... (Тридцать-сорок...)
- Йирми беш ве гидиёруз (Двадцать пять и поехали)
На автобус успели, сильной разницы с автобусом из Стамбула я не заметил - такой же новый и такой же ушатанный.
Утром сошли на автовокзале Эсенлер, потом добрались до нашего веганского хостела, где были два дня назад.
Погода оставляла желать лучшего – на Стамбул налетел холодный фронт, температура была в районе 10 градусов. В этот день в моём родном городе даже выпал снег, и это середина апреля...
К счастью, нам как раз нужно было выспаться, ведь, как вы могли заметить, последние две ночи мы провели в автобусе, так что погода за окном нам на этот раз была по боку.

Эту ночь нам предстояло провести в автобусе, ведь мы должны были попасть в античный город Эфес. Билеты на 11 вечера купили на крупнейшем автовокзале Стамбула – Эсенлер (Esenler otogarı), известный также как Большой автовокзал (Büyük otogarı). Удобно, что прямо в его центре находится станция метро. Билет до И́змира (İzmir) стоил 75 лир (1200 р), покупали в компании Uludağ. Вообще на автовокзале предостаточно офисов и платформ различных компаний. Наиболее популярными из них считаются Metro, Ulusoy, Pamukkale и др., цены и уровень услуг в них примерно одинаковый.

Междугороднее сообщение представлено современными комфортабельными автобусами с кондиционером, бесплатным WiFi, мультимедийной системой на каждого пассажира, на борту предлагают напитки и снэки. Сами автобусы очень новые, но это, к сожалению, не значит, что вы сможете воспользоваться всеми их благами. Например, в И́змир мы ехали в автобусе, где обивка ещё пахла заводом-изготовителем, на мультимедийных дисплеях ни царапинки, но всевозможные разъёмы (для наушников, USB) уже не работали, т.к. были чем-то забиты или отломаны какими-то криворукими пассажирами. Пересев на другие места, мы увидели то же самое. WiFi также был настроен как-то криво, и из-за проблем с шифрованием сигнала мы так и не смогли подключиться. Проводник только разводил руками.
Автобус от Стамбула до И́змира (550 км) ехал около 9 часов, поскольку сначала объезжал весь Стамбул с северной стороны по новому северному мосту Босфора, и много раз останавливался, чтобы добрать сонных пассажиров. Раньше автобусы использовали паромную переправу через Мраморное море.
Примерно в 8 утра мы были на автовокзале И́змира, перекусить не получилось, потому что бо́льшая часть заведений, в т.ч. и шаурма были ещё закрыты. Решили сразу добраться до Сельчу́ка (Selçuk, 80 км), туда ходят маршрутки, найти легко, стоимость проезда 10 лир (160 р).
До Сельчука ехали примерно час, автовокзал там находится практически в центре города. К слову, весь Сельчук можно пройти за 10-15 минут. Напротив автовокзала мы увидели заведение Petek çop şiş (Шашлы́чка Петэка), и решили там позавтракать. Шашлык из баранины с закусками и айраном обошёлся примерно 20-25 лир (350 р) на человека, было очень вкусно. Затем в том же направлении мы отправились в сторону античного города Эфеса. Таксисы за катание до Эфеса и обратно просили 70-80 лир, приговаривая, что иначе пешком придётся идти очень много и в гору. Я же посчитал, что путь до Эфеса в 3 км мы как-нибудь осилим, к тому же, на этом пути находится Храм Артемиды - одно из Семи Чудес Света.




Следуя указателям, через полкилометра мы свернули направо к Храму. Входную плату никто не брал, да и посетителей кроме нас там не было. Впрочем, как не было и самого Храма Артемиды. Конечно же, я знал, что единственным сохранившимся из Семи Чудес Света являются пирамиды в Эль-Гизе, поэтому увиденное меня не расстроило. Храм Артемиды в ходе землетрясений, войн и грабежей был постепенно разрушен и растаскан на стройматериалы, а когда культ Артемиды сошёл на нет - и вовсе был заброшен. Сегодня о нем напоминают лишь пара колонн, восстановленных из фрагментов и местами подмазанных бетоном, и огромные залы, полностью затопленные водой. Очень сомнительно, что его когда-нибудь отреставрируют.
Пара местных мужиков пытались нам впарить «древние» монеты. Подлинность их мы, конечно, не проверяли, но главные наши сомнения было не сломить. Во-первых, продажа/скупка/вывоз вещей, представляющих историческую ценность в Турции - это преступление, и даже для вывоза хороших подделок требуется бумажное подтверждение властей о том, что данный предмет исторической ценности не несет. Во-вторых, уж больно они легко сторговывались, а по внешнему виду монеты напоминали ту, что мой брат недавно достал из-за стиральной машины, и которая пролежала в сырости около года.
Пройдя ещё 2,5 километра, мы подошли к северному входу в Эфес (тур. Efes, англ. Ephesus). На тот момент входной билет стоил 40 лир (640 р) на человека, цена официальная. На моё возмущение о том, что год-два назад входной билет стоил 25 лир, охранник сказал, что в разгар туристического сезона цену могут ещё и поднять. И с этим ничего не поделаешь, ведь мы ради Эфеса сюда добирались столько времени. Но Эфес, скажу я вам, всё равно стоит этих денег. Реставраторы проделали огромную работу, ведь по моему личному наблюдению, процентов 60 этого мёртвого города было возвращено из небытия. Это легко понять по обилию современного бетона и кирпича, которыми заполнили недостающие части и соединили разбросанные по округе камни в нечто сходное с оригиналом (по мнению археологов). Чего стоит один только амфитеатр, выполненный в виде полуворонки, диаметром около 150 метров. Чтоб вы понимали, римский Колизей имеет примерно такой же диаметр. Масштабы впечатляют, прямо представляешь себе, как по дороге от гавани едет какой-нибудь Октавиан Август, глядя на ликующих горожан в тогах, и снисходительно приподнимает руку. Проход к гавани был перекрыт, наверное, чтобы туристы из Китая не заблудились и не ушли далеко, ну или потому, что искусственная гавань с каналом и речкой с выходом в Эгейское море, протяжённостью более 5 км, совсем пересохли и теперь там не на что смотреть. В своё время это стало одной из причин гибели города.







Если не вдаваться в нудные подробности, об истории Эфеса можно сказать примерно следующее. Город был основан древними греками за тысячу лет до нашей эры, затем его захватили персы, потом он стал частью Римской Империи и её вторым по значению городом после Рима, а при императоре Константине был крупным центром Византийской Империи. Затем частично пострадал от землетрясения, гавань обмелела и стала вонять, из-за чего жители переехали на соседние холмы, попутно разобрав город на запчасти. На новый город набежали арабы, потом турки-сельджуки, потом крестоносцы, потом османы... Каждый раз всё ломали и крушили. Между тем, старый город затух и умер. А новый город существует по сей день – это и есть город Сельчук.

За 2,5 тысячи лет существования Эфес столько раз менял богов и правителей, что нельзя однозначно отнести его к какой-либо эпохе или культуре. Лишь одно можно сказать наверняка – город был очень значимым и, глядя на него, в этом ни на минуту не сомневаешься.
Кроме всего прочего, место это неплохо засветилось и в христианстве. Например, считается, что в этом городе жили и творили святые апостолы Павел и Иоанн. Именно здесь Павел толкнул своё «Послание к Ефесянам» (см. «Новый Завет»), а Иоанн взялся писать Евангелие.
Также в трёх километрах от Эфеса есть популярная достопримечательность - Дом Богородицы (тур. Meryemana Evi, англ. House of Virgin Mary), где много лет прожила мать Иисуса Христа. Добираться туда мы не стали, уж слишком далеко идти, да ещё и нужно платить 10 лир за вход.


Ещё с обратной стороны холма от Эфеса находится пещера Семи Спящих [Отроков] (тур. Yedi Uyuyanlar, англ. Seven Sleepers), где по преданию были заживо замурованы семь христианских проповедников за то, что отказались приносить жертвы по языческим обычаям. Но лишь только их замуровали, они уснули и, о чудо, проснулись через несколько веков, когда христиан уже перестали презирать. Потом им видимо стало как-то скучно в новом веке, и они снова уснули, а их останки увезли в Европу. Пещеры, тем не менее, остались, и сегодня их даже можно увидеть, но у нас уже совсем не осталось сил, и мы решили вернуться в Сельчук, чтобы поесть и отправиться в И́змир.