AlexFreeman (Все сообщения пользователя)

Следующим утром мы отправились на северный конец Босфора, к выходу в Чёрное море, чтобы посетить несколько достопримечательностей, такие как крепость Йорос (Yoros kalesi) и могила Юши (Yuşa kabri). К половине одиннадцатого мы вышли к причалу Эминёню (Eminönü), купили билеты до Йороса в один конец и запрыгнули в отправляющийся прогулочный паром.

Прогулочный паром до крепости Йорос отправляется в 10:35, по пути останавливается на нескольких пристанях, например 'юскюдар (Üsküdar), Еникёй (Yeniköy), Сарыер (Sarıyer), доезжает до Анадолу Каваы (Anadolu Kavağı) с остановкой там на 2 часа, затем возвращается обратно. Стоимость билета 15 лир в один конец, 25 лир - туда-обратно.








Прогулка по Босфору – это, пожалуй, наиболее известный аттракцион Стамбула и его включают практически во все туристические программы. В нашем случае прогулка по Босфору приятно дополнила путь до Йороса. Виды вокруг очень интересные – мечети вперемешку со старинными крепостями, элитные микрорайоны, огромные танкеры и сухогрузы, и конечно же мосты. На сегодняшний день через Босфор проложено три моста. Все они – висячего типа, стоящие на двух пилонах. Мосты наглядно дают понять, насколько узок и насколько значим Босфор, соединяющий два моря, но разделяющий две части света. Первые два моста – внешне идентичные и знакомы практически каждому, кто бывал в Стамбуле. А вот третий мост, северный - можно сказать, новинка, он был запущен только в конце 2016 года в составе проекта Северной обводной дороги.
Из этой прогулки особо запомнились дельфины, резвящиеся небольшой шайкой вдалеке от корабля. Так я впервые увидел дельфинов в дикой природе. Через полтора часа плавания паром причалил к пристани Анадолу Каваы.


Городок находится на азиатской стороне Босфора - Анатолийском полуострове, на территории которого находится почти вся современная Турция. Сейчас этот полуостров носит название Малая Азия.

На выходе с пристани туристов атакуют зазывалы в рыбные рестораны, мы прошли мимо, прихватив балык экмек (balık ekmek) – популярный рыбный сэндвич за 8 лир и мидии с пловом за 5 лир.
Найти дорогу до Йороса (около 1 км) было несложно, так как он был виден на горе на всём протяжении пути, дошли пешком минут за 20. Перед крепостью снова находятся рестораны, дорога нарочно проложена прямо через них, указатели пути к крепости теряются на фоне вывесок ресторанов, и порой кажется, что это они являются здесь достопримечательностью, а не сама крепость.
Скажем прямо, Йорос – далеко не самая крутая крепость, которую нам довелось увидеть в Турции. Некогда она служила блокпостом на выходе в Чёрное море. К слову, в прилегающем районе даже сегодня находятся стратегические военные базы.





На сегодняшний день от этой крепости можно увидеть лишь часть стены и две башни – всё остальное замуровано и обнесено забором со стальными дверями, что объясняют мерами безопасности, т.к. большая часть крепости сползла с холма и развалилась. С холма открываются отличные виды на Босфор и выход в Чёрное море, а также видно часть Стамбула. Интриги ради, упомяну об академике А.Т.Фоменко и его теории «Новой хронологии». Согласно ей, Йорос - это ни что иное, как библейский Иерусалим. Не хочу морочить вам голову, скажу лишь, что есть у этой теории и любопытные доводы. В любом случае, мы опоздали на пару тысяч лет, чтобы узнать правду, так что оставляю эти разбирательства на совести историков (Фоменко, кстати, математик).



После крепости мы отправились вдоль набережной Анадолу Каваы искать место, где можно было бы искупаться. Там было многолюдно, отовсюду дымили мангалы и самовары, и вот что странно – все без алкоголя. Нет, может они его в самовары залили, я не проверял, но так чтоб у кого-то в руках была бутылка пива - такого я не увидел.
По крикам где-то снизу, я понял, что кто-то кроме нас тоже решил искупаться.
- Соук сую? (Холодная вода?) - кричу я двум мужикам, обтирающимся руками после купания.
- Кароласы! (Ох*ренно!) - отвечает один из них.


Ну а что вы хотели, это апрель, температура воды +10. Кое-как я сполз по скользким камням в воду, тут же стало сводить ноги и появилось ощущение, что я не смогу взобраться обратно. Меня хватило только на пару рывков руками и один раз нырнуть. Игорь не поверил в такой эффект и героически решил отплыть от берега, попутно отбиваясь от большой медузы, проплывавшей рядом, но сразу же вернулся, так как понял, что спасать я его не полезу.
Взбодрившись, мы пошли к могиле Юши (Yuşa kabri), которая находится на холме Юши (Yuşa tepesi). Путь по серпантину (3,5 км) занял около часа.


Достопримечательность известна тем, что там похоронен Иисус Навин или Юша ибн Нун, соратник Моисея. Место очень популярно среди паломников как христианских, так и мусульманских, входная плата отсутствует. Кстати, авторы «Новой хронологии» усмотрели в Юше – Иисуса Христа, в могиле Юши - место его распятия, а в холме Юши – гору Голгофу, идеально вписывающуюся в библейское описание. По их мнению, в тот круглый камень с отверстием и трещиной наверху, что находится на могиле за ограждением, и было воткнуто распятие. Забегая вперёд, могу сказать, что камень этот – однозначно является фрагментом одной из античных колонн (такие же мы видели в древнем городе Эфес), что, впрочем, не умаляет его шансы послужить основанием деревянного креста. Кстати, по чистой случайности мы оказались в этом месте на Пасху!
Вернувшись в Анадолу Каваы мы всё-таки посетили один из рыбных ресторанов. Цены даже с учётом всех скидок (indirim), которые нам наобещали, были несколько завышены (полноценные блюда из морепродуктов стоили от 20 лир), но за виды с его верхнего этажа, так уж и быть, мы их простили.
Вообще, рекомендовать крепость Йорос и могилу Юши как обязательные к посещению я бы не стал, но в целом мы остались довольны проведённым днём.
В Стамбул решили вернуться на автобусе 15А, курсирующем по восточному берегу Босфора примерно раз в час. Автобус едет до пересадочной остановки Каваджик (Kavacık aktarma). Вообще, на азиатской стороне Стамбула с транспортом как-то не очень, метро и трамваи совсем не развиты. На Каваджике есть множество автобусов, идущих в разные части города. Насколько я понял, синие автобусы едут в европейскую часть Стамбула, жёлтые - по азиатской, или что-то типа того. Мы поехали на синем, идущем в район Левент (Levent), а из Левента на метро добрались до Таксима.

Итак, в ночь вылета меня задержали таможенники в Курумоче, в какой-то момент я даже забеспокоился, что могу опоздать на самолёт. Дело было в моей иранской визе, и никого не волнует, что она была получена официально и законно, что она уже давно закрыта, и что у меня паспорт истыкан другими всевозможными штампами. Вероятно, по их мнению, я ездил в Иран, чтобы принять ислам, а теперь вот в Турцию еду учиться делать бомбы [это предполагаемое мнение таможенных офицеров, никакой связи с реальностью не имеет!]. Я вас умоляю, мне что до Христа, что до Мохаммеда, что до Перуна с Кришной и Афродитой и их разногласий друг с другом нет никакого дела. Я одинаково уважаю все официальные религии, и презираю секты, радикалов, экстремистов и террористов, потому что я – путешественник, и чем спокойнее и безопаснее этот мир, тем лучше для меня.


Мне сразу вспомнилась карикатура, которую я нарисовал ещё зимой 2015 года. Правда, со временем пришлось дописать дисклеймер (disclaimer – «заявление об отказе от ответственности»).

Меня c пристрастием расспрашивали о роде моих занятий, месте проживания, связях с общественностью под запись, и только спустя минут 30 недоверчиво пропустили. Впрочем, я зла особого не держу, потому что безопасность людей превыше всего.
Ранним утром первого дня мы прилетели в Стамбул, в международный аэропорт Ататюрка. Впервые в моей практике нам не выдавали никаких миграционных листов для заполнения, штамп в паспорте поставили не глядя. В аэропорту есть банкоматы, в том числе Сбербанка, так что со снятием местной валюты проблем нет. Сбербанк утверждает, что даже не берёт комиссию, однако не забывайте про довольно невыгодный курс валют, которым он славится, и про двойную конвертацию. Моё мнение – комиссия других банков и обменников (~4%) как раз будет эквивалентна разнице в курсах валют, поэтому не рассчитывайте тут на сладкую халяву.
В обменнике в аэропорту курс составлял где-то 3,5 турецкие лиры (TL) за доллар (примерно 16 руб. за лиру), это нас вполне устраивало, так что мы сразу разменяли все доллары. На входе в метро в автомате купили по IstanbulKart.

IstanbulKart в Стамбуле – это незаменимая вещь, её стоит купить обязательно. Сама карта стоит 6 лир, но это однократная трата, к тому же, говорят, её можно даже продать обратно (баланс карты не возвращается). На сегодняшний день автоматы для пополнения и покупки есть практически на любой станции, в них есть даже меню на русском языке, так что всё максимально просто. Карта принимается во всём общественном транспорте города, система исчисления работает своеобразно. Первая поездка за небольшой промежуток времени стоит 2,2 лиры, вторая – 1,4 лиры, третья – 1,2. Причём действует это даже если проводить по одной карте несколько человек. Без карты проезд по жетону стоит 4 лиры.

Чтоб добраться в отдельные части города обычно приходится менять несколько видов транспорта, при переходе между которыми нужно платить снова. Например, нам нужно было доехать до площади Таксим (Taksim Meydanı), для этого мы ехали на метро М1А до станции Аксарай (Aksaray), затем пересели на трамвай Т1 до станции Кабаташ (Kabataş), потом на фуникулёре F1 до станции Таксим. Весь транспорт в Стамбуле современный, так что не нужно представлять себе советское метро и трамваи. А ещё, понятие «фуникулёр» часто путают с «канатной дорогой», хотя кроме канатной тяги ничего общего они не имеют. По сути это тот же трамвай, едущий в тоннеле по рельсам с сильным уклоном, из-за чего вагоны имеют специальную ступенчатую форму.
На площади Таксим мы назначили встречу моей давней знакомой из Ирана – Элахе. Два года назад я гостил у её семьи в Ширазе и Тегеране, но с тех пор она перебралась из Ирана в Стамбул. Как она признавалась, это лучшее место, куда ей вообще удалось иммигрировать, поскольку к иранцам в политическом плане все относятся крайне настороженно. Я же, как и прежде, не разделяю слепую жажду людей иммигрировать, и её пример лишний раз меня в этом убеждает (прежние условия жизни и работа у неё были куда лучше).


Пообедать решили в ресторане столовского типа, их называют «lokant», а если в сочетании с каким-то прилагательным, то «lokantası». Все блюда на виду, берёшь поднос и набираешь еду по пути к кассе. Если сильно не изощряться и не брать мясные рулеты, мясо в горшочке и другие заведомо дорогие блюда, то полноценный обед обойдётся не больше 10-15 лир (160-240 р). Найти такие заведения не очень сложно, если задаться целью, например, их полно на улице Бало (Balo sokak), что между улицами Тарлабаши и Истикляль (Tarlabaşı, İstiklal). Еда в них очень вкусная, особо мне понравилась чо́рба (çorba – суп), такой пикантный суп-пюре из чечевицы (~3 лиры), и тушёные баклажаны с мясом (~6 лир). Также там можно попробовать пахлаву (baklava), которая стоит в разы дешевле (~2 лиры), чем на рынках и в специализированных магазинах, но ничуть не хуже. Горячий чай в локантах бесплатный, это тоже приятно.
Улица Истикляль или улица Независимости меня немного удивила. Она считается пешеходной, но между тем по ней периодически проезжают легковые машины, мусоровозы и т.п, то есть въезд на неё не ограничен, несмотря на то, что людей там очень много. На фоне нескольких жутких случаев в Европе, уверенность в безопасности была нулевая. Хотя, в местах массового скопления людей повсеместно дежурили вооруженные военные и бронемашины. Думаю, это было никак не связано с предстоящим референдумом. Ещё Истикляль запомнилась очень неэстетичной закаткой старинных трамвайных путей асфальтом.
После обеда мы заселились в BellaVista Hostel, расположенный неподалёку. Койка в 10-местном дормитори (англ. dormitory – «общая спальня») обошлась мне в 7 евро (390 р), что меня очень обрадовало, так как эти 7 евро монетами я уже третий год не мог ни куда сбагрить. Как российские, так и азиатские банки, а также азиатские дьюти-фри и обменники монетные евро просто-напросто не принимали.
Хостел нам понравился, и на мой взгляд в соотношении цена/качество/расположение лучшего в Стамбуле просто не найти. Хостел позиционируется как веганский (vegan – «вегетарианец-радикалист»), это можно легко ощутить по плакатам и завтраку, включённому в стоимость проживания – не рекомендую на него сильно рассчитывать. Владелец и его команда – довольно весёлая компания, мы даже немного подискутировали с ними на тему веганства и алкоголизма за бутылкой турецкого вина.

И вот вам ещё один факт о Турции – английский язык там в общем-то бесполезен. Гораздо больше вероятность встретить на улице человека, знающего пару слов по-русски, нежели по-английски. Это относится и к данному хостелу. Считается, что всему виной довольно низкий уровень образования местных жителей и большое количество русских туристов.

Теперь мы были готовы отправиться по основным достопримечательностям Стамбула. Большая часть из них находятся в районе Султанахме́т (Sultanahmet), туда и пошли. Улицы Стамбула очень колоритны, везде большие уклоны и перепады высот, балкончики с коваными ограждениями, между домами сушится бельё, мне сразу вспомнилась «Бриллиантовая рука», хоть и снималась она вовсе не там.



Раз уж у нас была нищенская поездка, мы скептически отнеслись ко всем местам, где за вход брали больше 20 лир, и решили отложить их на «потом». В частности, так отсрочилось наше посещение Айя Софии (Ayasofia), или Собора Святой Софии (40 лир = 640р.), который впоследствии мы так и не посетили. В настоящий момент Айя София является музеем и интересна тем, что изначально была построена как православный собор, но впоследствии переоборудована в мечеть. Теперь под её сводами уживаются Аллах, Мухаммад, Абу Бакр, Иисус Христос, Богородица, Святой Иоанн и образы византийских императоров, что само по себе необычно.


На наше счастье, вход в Голубую Мечеть (Blue Mosque или Sultanahmet cami) был бесплатным. Говорят, что «голубой» её прозвали из-за цвета плитки во внутренней отделке, но из-за жёлтого искусственного освещения и огромного мягкого ковра красного цвета, я бы никогда до этого не догадался. Размеры мечети внушительные, чего стоят четыре колонны, метров по пять в диаметре, на которых держится свод.


Также запомнилась Цистерна Базилика (Basilica Cictern или Yerebatan Sarnıcı) – подземное водохранилище, служившее для сбора дождевой и конденсатной воды с окрестного рельефа. Некогда оно имело серьёзное стратегическое значение, ведь в окружении Стамбула никогда не было ни одного источника пресной воды. Во время нашего приезда цистерна частично была заполнена водой, что вместе со специальным освещением и акустикой, превращающей голос многочисленных туристов в мистический шёпот, выглядело очень круто. Вход стоит 20 лир (320р.)


Продолжить знакомство со Стамбулом мы решили в кафе. Хотел бы отметить, что сумму конечного чека в кафе в Турции угадать просто невозможно. Дело в том, что в одном кафе вам бесплатно будут приносить чай, закуски и подавать воду, а в другом за каждый кусок хлеба сдерут по 2 лиры, а ещё принесут бутылку воды, показательно её откроют и включат в счёт 5 лир, даже если вы к ней не прикоснётесь. Сервисный сбор или чаевые где-то включают в счёт, а где-то нет. Спрашивать про каждую мелочь, увы, сил не хватит, так что мы быстро перестали удивляться лишним 5-10 лирам в счёте.

Должен сразу сказать – если вы воспринимаете поездку в Турцию только как море и бухло, то вам следует брать турпакет по системе «Всё включено» – так будет и дешевле, и приятнее, в этом нет сомнений. И читать мой нудный рассказ в этом случае нет никакой нужды.

Однажды я взял за привычку периодически мониторить сайт своего ближайшего аэропорта (междунар. аэропорт Курумоч, Самара), где можно увидеть все прогнозируемые на определённый период авиарейсы. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев все поездки приходится планировать через Москву, что очень неудобно, и всегда хотелось чего-то попроще. Но из нашего аэропорта (эта проблема большинства локальных аэропортов) можно улететь разве что в несколько пунктов ближнего зарубежья (чартеры не в счёт), хотя иногда и бывают любопытные варианты.
Например, в прошлом году можно было слетать Самара-Дубай-Самара с авиакомпанией FlyDubai всего за 10000 руб, и это было настоящей находкой, т.к. при этом не нужно было добираться до Москвы, а из Дубай можно отправиться напрямую во множество других стран. Но что-то там у FlyDubai случилось, и эти прекрасные авиарейсы в Арабские Эмираты из Самары взяли и прекратили, и это на фоне отмены визового сбора для россиян (раньше он составлял $80 на человека)!
Так же в апреле 2017 я обнаружил регулярные авиарейсы до Стамбула авиакомпании AtlasGlobal (ex. AlsasJet), что навело меня на мысль использовать его как пересадочный пункт для путешествий по миру. Но не тут-то было - направления и цены большинства турецких авиакомпаний на сегодняшний день оставляют желать лучшего. Зато цена от AtlasGlobal не давала мне уснуть следующие две ночи. Билеты Самара-Стамбул-Самара стоили всего $116 (вкл. багаж 30 кг, питание и алкоголь, ~7000 руб.).
Для этой поездки я даже не стал брать отпуск и решил поехать всего на пять дней, включая два выходных и три отгула.
Предстоящее посещение Турции, как впрочем и любая другая моя поездка, получили массу негативных отзывов от окружающих. Основными были:
1. В Турции опасно, за последний год там произошло несколько терактов.
2. 16 апреля (а лететь туда я собирался 15 апреля) в Турции пройдёт конституционный референдум, последствия которого освещались в СМИ как непредсказуемые, и людям настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок в эту страну.
3. Туристический сезон в Турции ещё не начался, и там попросту нечего делать.
В общем, бла-бла. Махнул рукой и купил билеты. Жена с ребёнком ехать отказалась, да и я сильно не возражал, потому как понимал, что мне предстоит проделать за эти пять дней. Зато ко мне решил присоединиться мой брат Игорь, и я искренне надеялся, что он знал, на что подписался.
Для многих Турция – это страна, в которой русские люди до сих пор дружно ищут потерявшегося мальчика по имени Тагил. Глубочайшее невежество со стороны некоторых наших соотечественников в глазах остальных сделало из граждан Турции низкосортную прислугу, а из Турции – дешёвый курорт. Предлагаю взглянуть на Турцию с другой стороны.
Программа была следующая: встреча с моей иранской знакомой -> знакомство со Стамбулом -> прогулка по Босфору и посещение крепости Йорос -> поездка в Сельчук -> посещение античного города Эфес -> знакомство с Измиром -> возвращение в Стамбул -> празднование моего Дня Рожденья.

Через полтора часа мы прилетели в Бангкок (рейс FD352, $60), в уже известный нам "старый" аэропорт – Дон Мыанг. Одна из стюардесс, видимо, так соскучилась по караоке, что мелодично пропела пассажирам "Thaaaank you so much and weeeelcome to the Bangkok City". Пассажиры аплодировали – это было действительно очень забавно и неожиданно.
Было почти два ночи, и таксист, одиноко стоящий возле выхода из терминала, заломил 770 бат до отеля. Уговоры успехом не увенчались – водитель настаивал на этой сумме, аргументируя тем, что на дворе глубокая ночь, а о счётчике он и слышать не слышал. Продержавшись почти сутки на ногах, я был не настроен с ним спорить, и наконец-то был счастлив, что со мной было ещё три человека – с каждого выходило по 190 бат. Довёз он нас до Каосан Роуд (Khaosan Road), где мы забронировали номер в D&D Inn ($16). Эта знаменитая улица и её окрестности - самое шумное и отвязное место в Бангкоке с наибольшей концентрацией туристов со всевозможных стран.



Веселье на улице было в самом разгаре, а пьяные толпы, громкая музыка и зазывалы сильно напоминали Паттайю. Девушка на ресепшене сказала, что раньше положенного времени без доплаты заселиться не получится, и мы сели в вестибюле.
- Сколько ещё ждать? - возмутилась Марина. - Мы мотаемся уже почти сутки!
- Не знаю, вообще заселение с 2 часов дня, - говорю я. - Я лично дополнительно платить не собираюсь.
- Да и правда, можно взять пива, и пойти погулять. Всё равно в таком шуме не уснём, - поддержала меня Вероника.
- Я не пойду гулять, мы сутки не спали, - присоединилась к дискуссии Света.
- Не, гулять это перебор, я тоже уже подзадолбался, но платить за несколько часов в отеле как за целый день что-то не хочется. Если хотите, могу пойти поискать дешёвый вариант.
- Я лучше в вестибюле посижу. Я тоже платить лишнего не хочу, - говорит Вероника.
Пробежавшись по округе, я нашёл несколько недорогих вариантов, однако один из администраторов подсказал мне, что заселение в отели на Каосан Роуд обычно возможно с 6 утра. Тогда я вернулся в нашу гостиницу и решил уточнить этот момент. Действительно, они готовы были заселить нас в 6:00. Ждать оставалось всего три часа, к тому же, приветливый охранник согласился принять наши вещи на хранение.
Пока мы сидели, пьяные и буйные туристы то и дело мелькали перед нами, а охранник продолжал вежливо открывать им дверь - это был настоящий проходной двор.
- No! No way! F*ck you, I don't believe! (Нет! Не может быть! Е$@ть-копать, я не верю!) - вдруг кричит один из пьяных парней, заросший бородой, в каких-то лохмотьях. Это были возгласы радости, ведь он случайно встретил своего знакомого, с которым пару недель назад бухал где-то в другой стране.
- I will jump from the roof! This hotel is a bullshit and I have only 100 bhat! (Я спрыгну с крыши! Ваш отель – полная х$рня, а у меня осталось всего 100 бат!) - кричит другой полуобморочный мужик, которого охранник пытается догнать возле лифта.
- Let's go drink, friends! (Пошли бухать, товарищи!) - кричит парень в одних плавках и уводит за собой несколько человек в сторону выхода.
Медленно, но верно время подходило к 6 утра.
- Six o'clock! Six o'clock! (Шесть часов! Шесть часов!) - вдруг услышал я сквозь сон, капая слюной - оказывается, заросший парень в лохмотьях тоже ждал заселения.
Окна наших номеров выходили на улицу, было такое ощущение, что мощные колонки играли прямо в комнате. Думаю, лишь через час-полтора это безумство стихло.
Проспав почти весь день, я вышел на улицу, которая уже вновь заполнялась людьми. Это были последние два дня в Юго-Восточной Азии, за которыми следовало возвращение домой и рабочие будни.
На сей раз на Бангкок у меня не было особых планов (я уже успел познакомиться с ним пару лет назад), разве что поесть уличной тайской еды и прокатиться на городском водном транспорте (к моему глубочайшему сожалению, я так и не смог найти на него время). Не самый удачный выбор отеля сильно меня не огорчил. Во-первых, улица Каосан в моих глазах не способна опорочить облик этого чистого образцового города, а во-вторых, тут я в общем-то неплохо провёл время. Да и девчонки вроде тоже не скучали.





- Куда едем? - обращается к нам медленно проезжающий мимо входа в гостиницу таксист, шурша мусором после предыдущей ночи.
- Аэропорт Суварнабхуми, - отвечаю я, складывая ручку чемодана.
- 600 бат, - предлагает он.
- 400 бат, и мы едем, - уверенно заявляю я, поскольку даже в общей сложности больше бы мы не набрали. Таксист кивает.Как-то грустно было осознавать, что наше путешествие уже подошло к концу. Чего только не произошло за этот месяц. Моря, океаны, острова, вулканы, баты, рупии, ринггиты, песо, доллары, километры пути и бессонные ночи... Стоило ли оно того? Это пусть каждый решит сам!

Трансфер в аэропорт был предоставлен за счёт отеля, доехали за считанные минуты. Теперь наш путь лежал в Бангкок, откуда через несколько дней мы должны были улететь в Россию. Филиппинских песо у нас почти не осталось, и тут мы об этом очень пожалели. Дело в том, что все филиппинские перелёты облагаются сервисным сбором, который не включают в стоимость билетов. Здесь он составлял 750 песо (1000 руб.).
Ещё при планировании поездки, прямых рейсов из Себу́ в Бангкок мы не нашли, поэтому нужно было выбрать транзитный город. Именно тогда мы задумали короткое посещение Сингапура (до 96 часов, т.е. 4 суток, въезд безвизовый и бесплатный). Из двух доступных бюджетных вариантов перелётов мы выбрали наиболее короткий, так как выдержать на ногах больше суток в пути от Филиппин до Таиланда с вылазкой в Сингапуре без ночёвки представлялось непростой задачей.
Рейс TR2783 ($100) до Сингапура выполнял сингапурский лоукостер TigerAir - скажем прямо, до малазийской AirAsia им далеко, начиная с таких мелочей, как униформа и приветливость.
В Сингапур мы прилетели полпятого вечера, быстро разменяли деньги (1 доллар США = 1,3 сингапурских доллара) - всего по 15 долларов, больше нам было не нужно. Регистрация на рейс до Бангкока (через 4 часа) ещё не началась, так что на нижнем этаже мы сдали лишние вещи на хранение за пару синг.долларов и отправились на метро.
Для того, чтобы попасть на станцию Changi Airport даже не нужно покидать аэропорт. Тут же, в автомате, мы купили билеты до Marina Bay (2,5 синг.доллара), на метро с пересадкой ехали минут 40, и только когда приехали, поняли свою ошибку.



Одноимённый район Marina Bay находится в километре от станции, ехать же следовало до станции Bayfront, что рядом со знаменитым отелем. А мы ещё и купили билеты в оба конца, и это значило, что нам придётся потратить минимум полчаса на путь от станции до достопримечательностей и обратно.



Итак, Сингапур. По чистейшим дорогам неторопливо проезжают элитные авто, неподалёку виднеется строящийся деловой центр с синими небоскрёбами, вдоль обочин растут всевозможные растения, воздух наполнен цветочными ароматами. Что там мусор бросить - даже на красный свет стыдно дорогу перейти, хоть и машин нет. А ещё, с самого начала было видно Marina Bay Sands - наикрутейший отель, состоящий из трёх небоскрёбов, соединённых одной крышей в виде лодки, часть из которой занимает бассейн "без краёв". Если не ошибаюсь, этот бассейн на высоте 200 метров могут посетить не только постояльцы отеля, но и любой желающий за $20. К пешеходному мосту, ведущему к Gardens by the bay (Сады у залива), мы поднялись на лифте и прошли прямо сквозь отель - внутри он выполнен не сплошными перекрытиями, как обычные здания, а с огромным холлом метров 100 высотой.



Сады с гигантскими стальными деревьями и двумя огромными ракушками-садами на берегу выглядели просто сказочно, и мне очень хотелось побывать внутри. Да что там говорить, они были всего в трёхстах метрах от нас, но, взглянув на часы и суммировав в уме все перемещения, я предложил возвращаться в аэропорт. Вероника продолжала смотреть в сторону Singapore Flyer (огромного колеса обозрения), Света отвернулась к садам, а Марина пошла фотографироваться на фоне отеля. Похоже, никому не хотелось уходить.




За полтора часа до вылета мы вернулись в аэропорт Чанги, спокойно поели и пошли на регистрацию, но ожидаемые стойки AirAsia так и не открывались.
- Мы летим в Бангкок, AirAsia, но регистрация почему-то не начинается, - обращаюсь я к охраннику.
- Вам нужно в другой терминал! - отвечает он. - Терминал 1, до него ходит автобус. Поторопитесь, регистрации уже заканчивается!
Нас ждала пробежка через весь аэропорт, и, кажется, мы были последними, кто попал в самолёт – в этот раз мы были теми мерзавцами, из-за которых обычно задерживают вылет с сотней недовольных пассажиров на борту.

После заплыва мы отмылись от солёной морской воды и встретили трайсиклиста, который нас привёз. Он порекомендовал посетить водопад Тумалог (Tumalog) по пути в Ослоб. Довёз нас до небольшой парковки, так как дальше начинался крутой асфальтированный спуск, и он побоялся, что обратно заехать не сможет. Здесь можно воспользоваться услугами мотоциклистов, которые на крутых байках за 100 песо (катают только по-одному) готовы довезти до водопада. На мой взгляд, это бесполезная трата денег – пешком за пять минут мы спустились к каменным бассейнам с искусственными бортами, через которые переливалась вода, и вышли к водопаду. С высоты метров 50 поток воды падал на скалистые выступы и разбивался на целый каскад водопадов. До неглубокого озера внизу вода долетала в виде сильного дождя и водяных брызг. Несмотря на свою малую известность, обычно Тумалог попадает в десятку самых красивых водопадов Филиппин, а его доступность делает его очень приятным дополнением к плаванию с китовыми акулами. Наконец-то появилось преимущество нашей остановки в Ослобе.



После водопада трайсиклист довёз нас до гестхауса, за все перемещения мы заплатили ему 600 песо.



Дальше мы отправились в город Себу́ (Cebú), для этого вышли к дороге, которая проходила прямо возле ворот гестхауса, и остановили проезжавший мимо автобус (должен сказать, некоторые не останавливались). Автобус ехал три с половиной часа (140 песо) до Cebu South Bus Terminal. Таксисты запросили 500 песо от автовокзала до причала, поэтому я предложил остальным пройти туда пешком (4 км), тем более, что по пути находились популярные достопримечательности города.

Себу́ был крупнейшим городом Филиппин на нашем пути после Манилы. Он является самым старым колониальным городом страны – именно здесь находится крест Магеллана, который был установлен им 5 столетий назад как символ пришествия христианства на эти земли.

По пути мы наткнулись на бази́лику Санто Ниньо (Basílica del Santo Niño) – это не только достопримечательность, к которой приложил руку сам Магеллан, но и массово посещаемая местными жителями церковь. Главной реликвией здесь является фигурка Иисуса, которую по преданию Магеллан вручил местному вождю, принявшему христианство.



Прямо за бази́ликой находится небольшая часовня, в которой с 1521-го года стоит тот самый крест Магеллана (Magellan’s Cross) – Магеллан был первым европейцем, ступившим на филиппинские земли. На потолке часовни изображена сценка того памятного момента: местные жители вместе с людьми Магеллана устанавливают деревянный крест, священник читает молитву, а нотариус фиксирует это событие. Как уверяет каменная плита под большим деревянным крестом, он является как бы коробкой для настоящего креста, который, по всей видимости, уже давно сгнил внутри.



Пройдя 200 метров в сторону пристани, мы вышли к Площади Независимости (Plaza Independencia), где можно увидеть памятник в честь 400-летия непрерывного крещения Филиппин и Азии (400 years of continuing oar presence in the Philippines and Asia). Странно только, почему крещение назвали "привнесением весла", может быть, тогда кресты делали из того, что было под рукой, ну или обряд крещения состоял в ударе веслом по голове?



И конечно же, тут стоит статуя одного из самых почитаемых на Филиппинах европейцев – Мигеля Лопеса де Легаспи, который, в отличие от Магеллана, сумел наладить дипломатические отношения с местными жителями, заключив так называемый "кровный договор" ("blood compact"). Кроме того, Легаспи является основателем нескольких городов на Филиппинах, один из которых – Манила. Рядом с площадью находится форт Сан Педро, заложенный здесь с приходом испанцев, и потому являющийся самым старым фортом в стране. Заходить внутрь мы не стали ввиду недостатка времени, а сразу отправились на причал.
Местные жители подсказали, что паром на соседний остров ходит с терминала 2, который находится у пирса №3. Отстояв стометровую очередь, мы купили билеты (15 песо), а затем попали в следующую очередь на погрузку. На паром люди набивались до отказа, да и то мы уехали только на третьем рейсе. Нас ждал последний остров на Филиппинах в нашем маршруте – остров Макта́н, на котором находится международный аэропорт, откуда через день нам нужно было улетать с Филиппин.

Причаливали к острову Себу́ мы ближе к вечеру, где-то в районе Ослоба. В это время здесь начинается сильный отлив, дно оголяется, а лодка не может подойти ближе, чем на 100 метров к берегу. Несколько местных детей выбежало нас встречать – судя по их поведению, иностранцы таким способом к этим берегам причаливали крайне редко, если вообще причаливали (впрочем, это было видно даже по лодочнику, который ещё в Алона Бич удивился нашей просьбе отвезти в один конец). Мы же таким образом сэкономили около 9 часов пути, ведь изначально планировалось перебраться на этот остров на пароме из Тубигон в город Себу́ и только потом доехать до Ослоба, т.к. регулярных паромов с Алона Бич попросту не ходит.



Стоя по щиколотку в воде, местные дети стали радостно угощать нас каким-то жутко острым уксусным супом с морепродуктами – мне почему-то вспомнились первые шаги Колумба по островам Индий (las Índias – именно так до самой смерти он называл открытые им земли в Карибском бассейне). Хотя всё быстро вернулось на свои места – наш чемодан (ах да, я забыл его упомянуть – у нас он был один на всех, и к этому моменту значительно потяжелел) уже подхватил местный извозчик и понёс к своему трайсиклу. Так мы доехали до забронированного заранее Germaroze Guest House ($25 за номер), расположенного в 500 метрах от городка Ослоб. Гестхаус очень понравился – уютное и хорошо меблированное здание с внутренним двориком под навесом и бассейном с видом на море.




Первым делом мы воспользовались этой приятной опцией, а затем пошли в город поужинать. На главной улице там было полно кафе, дымящих грилем – это было то, что нам нужно. Света предполагала, что у нас осталось мало денег, поэтому отказалась что-либо покупать, а я, зная, что мы проделали большой путь, и что поесть бы не помешало, стал настаивать на этом.
- Я не хочу есть. И денег мало, - начинает оправдываться она.
- Ты понимаешь, что идти сюда от гестхауса ещё раз у меня нет желания? Ешь сейчас, потом я не пойду, – грозно говорю я, не понаслышке зная о случаях, когда нужно поесть вне зависимости от желания.
- Я не буду. Нам не хватит денег…
- Да кто тебе сказал? Денег полно! А мы полдня не ели!
- Нет. Я потерплю, да и есть не хочу.
Я вышел из себя и швырнул в неё кошелёк с оставшимися песо. Как же достали эти бабы! Хотя, если бы я тогда знал, что моя жена была беременна, я бы простил ей абсолютно всё.

Главной целью посещения Ослоба является плавание с китовыми акулами. Китовая акула – самая крупная и самая редкая рыба в мире. Её длина может достигать 20 метров и на всей планете их не больше тысячи. Но самое главное – китовые акулы не представляют абсолютно никакой опасности для человека. Мест, где можно их наблюдать, в мире не очень много, и побережье Ослоба – одно из них.

Рано утром мы доехали до офиса Oslob Whale Shark Watching, снова воспользовавшись трайсиклом (8 км). В метрах ста от берега плавало несколько десятков весельных лодок (моторные здесь, судя по всему, запрещены) с туристами – было видно, что плавание с китовыми акулами поставлено на поток, а судя по одинаковым голубым кофтам лодочников, сами акулы являются не объектом частного бизнеса, а охраняемым государством природным достоянием. Так что даже не надейтесь сторговаться или поплавать бесплатно – 1000 песо за полчаса плавания с маской, 500 песо за наблюдение с лодки, и где-то 2000 песо за плавание с аквалангом.
Акулы обитают в этом месте неслучайно - здесь их прикармливает специальная ассоциация рыбаков, которая делает это на протяжении уже многих лет. Прикорм ведётся только до полудня, чтобы бедные акулы не переели, поэтому вечером наблюдение за ними становится невозможным. Врученная нам инструкция на русском языке гласила:
"Запрещается приближаться к акулам ближе 4 метров, запрещается их кормить, трогать, запрещается издавать громкие звуки и производить резкие движения, а если акула плывёт прямо на вас – успокоиться и попытаться к ней не прикасаться", и всё это для того, чтобы не навредить акуле! Вот так – туристов много, а акул здесь всего десяток, и у каждой даже есть своё имя.
Глубина в месте ныряния составляет около 10 метров, вода снизу доверху заполнена ныряльщиками. Наибольшую опасность представляют лодки и их бамбуковые балансиры, поскольку между ними приходится постоянно лавировать, чтобы не удариться головой. Но акулы затмевают собой всё. Эти пятнистые громадины (есть, конечно, и совсем малыши) медленно плавают мимо, то и дело раскрывая свои круглые беззубые пасти, чтобы засосать очередную порцию корма. На вид они совсем не страшные, и даже милые, широко расставленные глаза внешне придают им доброты. На людей они почти не реагируют, более того, описывался даже такой случай, когда аквалангисты пытались забраться акуле прямо в пасть для забавного фото, но акула просто спокойно уплыла. Факт остаётся фактом – явных свидетельств нападения этих акул на человека не существует. Полчаса прошли очень быстро, и лодочник попросил нас выбраться из воды. 1000 песо за такие впечатления было совсем не жалко – китовые акулы, можно сказать, покорили моё сердце, а плавание с ними стало одним из ярчайших моментов нашей поездки.

Теперь наш путь лежал к Центральным Васайским островам, на остров Бохо́л. Существует много способов добраться туда, и мы выбрали самый короткий – сначала на автобусе, идущем в Маасин, доехали до Бато (150 песо, 3 часа), пешком дошли до причала.



Парома до Убай (Ubay), что на севере острова Бохо́л, не оказалось, зато была лодка ("фастбот") (280 песо), забитая пассажирами, которая отправлялась в 3 часа дня, и мы едва на неё успели. Спустя два часа с заездом на остров Лапиниг (кстати, там нами также рассматривался один отель, но в виду крайней неопределённости пути, мы даже не стали бронировать), мы прибыли в Убай. Уже начинало темнеть, а ночевать в этом городе в наши планы совсем не входило, так что я попытался найти автобус, который смог бы довезти нас до центра острова, в город Кармен. После разговора с местными я понял, что автобусы через весь остров перестают ходить уже в 5-6 часов, и нам оставалось только такси.
- Нам нужно в Кармен, - обращаюсь я к одному трайсиклисту. – Сколько будет стоить?
- 600 песо, - заявляет он.
- Постойте, даже автобус стоит 60 песо!
- Пожалуйста, только автобусы уже не ходят. Ну минимум за 550 повезу. Туда два часа ехать, а мне ещё возвращаться.
Я решил поспрашивать других извозчиков, но на фоне 1000-1200 песо цена первого стала выглядеть привлекательнее.
- Можешь довериться ему, - к нам обратился какой-то пьяный парень. – У него жена – полицейский. Он не обманет. Езжайте лучше с ним, с другими не езжайте.
Похоже, быть полицейским на Филиппинах очень престижно, толи оттого, что они могут грохнуть прямо на месте, толи по какой-то другой причине.
- Жена-полицейский, говорите? Ну ладно, уговорили за 400 песо, - я продолжил сбивать цену.
- За 400 тут никто вас не отвезёт! Скоро ночь, обратно возвращаться уже поздно будет. За 500, не меньше.
Если честно, я уже не помню, согласились мы за 500 или сбили ещё немного, помню лишь, что нерешённый вопрос с ночлегом меня волновал тогда куда больше.
Два часа пути мы провели в состоянии сложенного дивана, несколько раз останавливались, чтоб остудить перегревшийся мотоцикл. Очень часто вспоминалась кошка из Сохотона... К счастью, под рукой оказалась пара бутылок с алкоголем, в том числе лёгкий тандуай (27% алк.), который мы распивали в чистом виде, пока ехали. Проехав Кармен, водитель остановился на трассе возле одной из гостиниц, чтобы узнать для нас, где можно недорого заселиться. Это был Banlasan Lodge, и мы решили осмотреть и его. Вход в номера был как в мотеле – с улицы, комнаты большие и уютные, во внутреннем дворе был приличный бассейн. Цена – 800 песо за номер – ну чем не вариант. В столовой на первом этаже мы взяли напитки и расселись возле бассейна, но грозно вышедший из тени охранник чуть всё не испортил. Шучу конечно, он пришёл, чтобы включить свет в беседке и принести нам стулья.
Утром, позавтракав, мы вышли из гостиницы для того, чтобы посетить главную достопримечательность этого острова – Шоколадные Холмы (Chocolate Hills). Об этом месте я узнал из одной приставочной игры будучи ещё подростком. Мимо отеля как бы случайно дважды проехал трайсиклист – было видно, что он очень хочет предложить нам поездку. За 150 песо договорились на путь туда-обратно (4+4 км). За посещение обзорной площадки заплатили ещё по 50 песо. Чтобы попасть на неё, нужно подняться по бетонной лестнице.



Конечно, холмы были не такими уж шоколадными, тем более не как на хорошо обработанных фото в интернете, но всё-таки стоили внимания. В радиусе десяти километров раскинулись сотни холмов, покрытых невысокой травой, выгоревшей на солнце до коричневатого оттенка. Холмы округлые, ровные, словно конфеты "Родные Просторы", увеличенные в тысячу раз. Даже и не верится, что это природное образование, к которому человек не причастен. На обратном пути мы решили немного поэксплуатировать водителя, чтобы доехать до банка и разменять деньги. Он, судя по всему, не возражал – мы накинули ему ещё 50 песо, к тому же внезапно начался сильный ливень, и немного его переждать было лучшим решением.



Кстати, с погодой нам везло всю поездку, и, должен признаться, это получилось не само собой. Поездка изначально планировалась в апреле-мае с учётом особенностей климата – ведь нам нужно было посетить 5 стран по обе стороны от экватора, большая часть из которых славится своими дурными сезонами. Было бы полным безрассудством закрыть на это глаза.

Следующим местом для посещения мы выбрали резервацию тарсиеров (или по-нашему – долгопятов) – Tarsier Conservation Area, которая расположена на пути к Тагбиларан, не доезжая города Ло́бок. Попасть туда можно на автобусе, который регулярно курсирует между восточной и западной частью острова и подбирает пассажиров в любой точке своего пути. Всю дорогу можно было вновь наблюдать Шоколадные Холмы, но уже с подножия.
Примерно через час водитель высадил нас у резервации (кстати, это не единственное место на острове, где можно посмотреть долгопятов). Входной билет стоил 60 песо, нас попросили выключить вспышки на фотоаппаратах и вести себя очень тихо.

Долгопят-пугало (по местному tarsier), известный мне с детства из книжек "Росмэн" – это такой крохотный примат ростом 10-15 сантиметров с огромными выпученными глазами и расплющенными лапами, по которым словно проехал автомобиль. Долгопяты – ночные животные, поэтому вспышка и громкие звуки днём им могут навредить.





Ну что вам сказать. Тарсиеры до омерзения милые, равнодушным остаться просто невозможно, даже несмотря на то, что прикасаться к ним нельзя, да и подойти ближе пары метров не получится.

Дальше мы снова остановили регулярный автобус и за чисто символическую плату (около 30 песо) доехали до Тагбиларана (Tagbilaran) – столицы провинции Бохо́л. Останавливаться в нём смысла не было – мы тут же решили отправиться на соседний остров Панглао (Panglao), где, если верить слухам, должны были быть отличные пляжи, один из которых – Алона Бич (Alona Beach). Автобусов на автовокзале в этом направлении не было, так что мы снова прибегли к помощи трайсикла (240 песо, полчаса в пути).
Небольшая прибрежная зона Алона Бич была заставлена всевозможными отелями, обменниками, прачечными – такой типичный туристический городок. Впервые за всё время на Филиппинах нас окружали не местные жители, а европеоиды. После беглого осмотра ближайших отелей, мы остановились в Alona Hidden Dream Resort & Restaurant (1500 песо за номер) – отличный отель с просторным домиками, лаундж зоной под навесом, бассейном и рестораном. Это был самый дорогой отель за нашу поездку, но могу сказать, что денег своих он стоил.
После не самого дешёвого ужина в крытом ресторане при отеле, мы пошли на пляж – до него было метров сто. Как я и предполагал, ожидаемое и реальность немного отличались. К безупречному белому пляжу с покосившимися пальмами, лазурной водой и романтическими лодочками в реальности прибавились: тина, пеньки, палки и мусор, не меньше сотни лодок до самого горизонта, а также большое количество людей и громкая музыка из близлежащих отелей. Хотя, место всё равно довольно неплохое, и даже если в вас живёт ревностная ненависть к туристам, отдыхающим где-то наравне с вами, пляж Алона Бич не стоит вычёркивать из маршрута.



Дополнительной приятной опцией этого места является возможность посетить прикорм китовых акул. От предложений экскурсий, которые фактически проходят на острове Себу́, нет отбоя. Как нам удалось выяснить, тут ежедневно набираются группы по 20-25 человек на лодку и рано утром переправляются на Себу́ (2 часа). За подобный трансфер туда-обратно просят 700 песо, при этом деликатно умалчивают, что за само погружение платить нужно отдельно (1000 песо). Об этом расскажу позднее. Предложение мне показалось довольно выгодным, и если бы я знал, что можно осуществить нечто подобное прямо с острова Панглао, я бы, скорее всего, не стал заранее бронировать отель в Ослобе (о.Себу́). Но так уж получилось, что теперь трансфер в оба конца нам был не нужен – наш путь лежал на Себу́. С одним из экскурсоводов мы договорились о переправе, за это он запросил 5000 песо за лодку, сторговаться на меньшее не получилось. Поскольку сумма была немалой, мы назначили время выезда сами – в 13:00 следующего дня. Парень потребовал предоплату, взамен дал расписку с названием лодки.
На следующий день мы вышли к пляжу, который по-прежнему был полон людьми, нашли лодочника, и, озвучив свою готовность, погрузились на борт, предварительно отправив Веронику за пивом.




До чего же было трудно поверить, что мы вышли в открытое море – на поверхности не было ни единой волны, а глубина первую треть пути была всего пару метров. На дне можно было легко разглядеть морских ежей, огурцы, звёзды. В один момент мне пришла в голову идея перебраться на нос лодки (уж больно громко работал мотор) – это было просто потрясающе. Лёгкий морской ветер дул в лицо, впереди меня было только огромное море и остров Себу́ вдалеке. Изредка выпрыгивающие летучие рыбы, которых я никогда раньше не видел даже в виде еды, парили над водой по сотне метров и скрывались где-то в глубине. Может, кто-то скажет, что это глупость, но они приводили нас в невероятный восторг.

На выходе с парома к нам подбежал местный мужик, взял наши вещи и понёс к своему трайсиклу, до автовокзала заломил 80 песо, хотя идти туда было не больше 10 минут. Недаром говорят, наглость – второе счастье. Да и чёрт с ним, быстрее будем – в Аллене всё равно смотреть не на что. На автовокзале стоял один единственный минибас, который отправлялся на юг, в город Калбайог (Calbayog). Билет обошёлся 120 песо, ехали 2 часа по сильно разбитой дороге.
Если бы мне предложили назвать этот остров, я назвал бы его Пальмовым – ещё нигде я не видел столько кокосовых и банановых пальм, которые на первый взгляд составляли тут 90 процентов всей растительности.



В Калбайог приехали уже затемно, прямо на станции Turbanada располагалось кафе, где мы отлично и недорого перекусили (например, шпажка со свиным шашлыком стоила 15 песо), а также сразу заприметили минибас, который отправлялся в Катбалоган (Catbalogan). Примерно через два часа мы уже были там (проезд 150 песо). Дальше ехать не было смысла – надвигалась ночь, и нам нужно было найти ночлежку. Проблем с этим не возникло, так как город состоит из нескольких улиц с кучей гостиниц и кафе. Судя по всему, здесь должно было быть много туристов, однако по какой-то случайности, мы так ни одного и не встретили. Случайным образом был выбран Fortune Hotel (980 песо за комнату с кондиционером), а местные жители подсказали отличное заведение вниз по улице, где можно хорошо провести вечер – Сити Гриль. С выбором места мы явно не ошиблись – под живую музыку и песни мы наелись и напились до отвала, а чек нас даже нисколько не расстроил.



На следующий день мы запланировали посетить национальный парк Сохотон (Sohoton Natural Bridge National Park) с его знаменитой "каменной аркой". Сам парк находится в такой глуши, что сразу было даже неясно, как туда можно добраться. Вариант с проездом до города Таклобан и покупкой там тура нами не рассматривался – это сулило лишний путь и большую трату времени, а в парк нужно было попасть до часа дня – позднее экскурсии не предоставляются. Опорной точкой маршута в национальный парк является деревня Басей (Basey) – до неё мы добрались с пересадкой. Сначала на автобусе, следующем в Таклобан, добрались до развилки не доезжая моста на остров Лейте (80 песо, 2,5 часа), затем пересели на минибас до Басей (20 песо, полчаса).
Так мы попали в Municipal Tourist Information Office, пожалуй, единственное культурное заведение в этой мелкой деревушке. Именно здесь можно купить полный тур в национальный парк Сохотон.
Сам тур можно комплектовать, например, обедом в дороге, трансфером на микроавтобусе или на мотоцикле, кейвингом (посещение пещер), каякингом (заплывом на каяках). Единственной странной опцией нам показался гитарист (guitar man) за 50 песо, которого вычеркнуть было никак нельзя.
Без обедов и прочих излишеств мы купили тур за 1000 песо с каждого, и час ожидания провели в ближайшей гамбургерной. Девушка за плитой была настолько медлительна, что мы для себя поняли - туристы здесь вообще большая редкость.
Итак, скинув лишние вещи в офисе, мы сели на странные мотоциклы с крышей и поехали осматривать главную достопримечательность острова Самар. 10 километров пути от Басей до причала на реке Сохотон ничуть не утомили, так как пейзажи вокруг уже начинали погружать в какую-то нереальную нетронутую природу, а от понимания того, где мы находимся, захватывало дух.



Всё шло просто великолепно, пока столь прекрасный душевный порыв внезапно не прервала кошка, пробежавшая перед мотоциклом. Её с хрустом переломало под колёсами и, скажу я вам, это было главное, что я запомнил в тот день - неприятное ощущение преследовало меня ещё долго.
Но, давайте вернёмся к хорошему. Маленькая деревенька на берегу реки только дополнила ощущение неизведанного. Бамбуковые домики на сваях в пальмовой роще, окутанной пением цикад, были не какой-нибудь декорацией, а настоящим действующим поселением.
Местная женщина и, видимо, её дочь, красивая филиппинская девочка, отвели нас к деревянной лодке с мотором. Лодка "банка" (bangka) с двумя бамбуковыми балансирными поплавками по бокам, можно сказать, является филиппинской визитной карточкой.




Увлекательное путешествие по заповеднику продолжилось по реке в самых настоящих тропических джунглях, ощущения просто непередаваемы. Через минут 15 мы доплыли до плавучей пристани, где нас встретил проводник (его звали как-то по-английски, кажется, Роберт) и раздал нам каски. Кстати, тут мы и увидели неотъемлемого гитариста, который при виде нас стал играть немного громче и активнее. Ну что сказать, честно заработал свои 50 песо.
- Сейчас мы немного погуляем по пещерам, - между тем говорит наш проводник. - Если кому-то станет не по себе, мы всегда можем вернуться.
- Я тебя когда-нибудь убью, - Света грозно посмотрела на меня.
- Ты выдержала вулкан и манильских бомжей, - успокаиваю я. - Тебе уже ничего не страшно.
- Кстати, это одна из немногих уцелевших пещер на Филиппинах, - прервал нас проводник. - Раньше существовало поверье, что в них живут злые духи и их массово заваливали, а другие были разрушены в ходе бомбардировок.
Пещеры были довольно разветвлёнными, иногда казалось, что мы ходим кругами, а проводник то и дело подсвечивал нам причудливые фигуры из пещерных образований, напоминающие то орлиные лапы, то людей, то города, то животных.




После пещер нам вручили вёсла и двухместные каяки, на которых нам нужно было самим добраться до каменного моста. Света снова насторожилась, сомневаясь в своих плавательных способностях, я же успокаивал её тем, что глубина в реке была едва больше метра.




Неторопливо проплыв несколько изгибов реки вверх, и пешком преодолевая пороги на фоне живописных скалистых гротов, укрытых бурной растительностью, мы выплыли к огромной каменной арке естественного происхождения высотой метров 50, где была организована небольшая купальная зона. Река в этом месте сильно сужалась и создавала мощное течение, которым сбивало с ног, да так, что держись за камни и плавки держи!
Место было просто потрясающим; даже Вероника, искушенная множеством живописных гор и рек, сидела в прохладной воде, сносимая течением, и пребывала в полном восторге. Посещение Сохотона, несомненно, стало одним из лучших мероприятий за всю поездку.
Путь вниз по реке занял минут 20 - тут мы уже почти не слезали. Мы поблагодарили проводника и той же дорогой вернулись в Басей, мокрые, но довольные. Если бы ещё не переломанная кошка...
Автобус из Басей в Таклобан ехал примерно час (30 песо), через красный петляющий мост, кстати, очень запоминающегося вида (Таклобан находится на другом острове – Лейте), затем я пробежался по отелям (их в этом городе просто навалом), и выбирал Welcome Home Pensione (1200 песо за 4-хместный номер). Не знаю, может дело в той несчастной кошке, но из этого дня я не помню больше ничего.