Итак, вот она, загадочная, пугающая, манящая, еще недавно – недостижимая. Перу. Двенадцатичасовой перелет Амстердам – Лима не освежил, выспаться у меня не получилось. Первое путешествие в Латинскую Америку, первое самостоятельное путешествие на машине, первое путешествие в страну, языка которой я не знаю, первое путешествие, которое я готовила сама, от начала до конца, от составления маршрута и сбора аптечки, до выбора машины и книжки в дорогу. Куда уж тут спать! В руках путеводители lonely planet и dorling kindersley, снова и снова перечитываю ставшие уже такими знакомыми строчки, повторяю вкусные, как мятные леденцы, названия: Арекипа, Кабанаконде, Ольянтайтамбо, Мачу-Пикчу, Колкепата, Паукартамбо… Все эти названия есть на распечатках с нашим маршрутом, тщательно продуманным и просчитанным…И все таки… волнительно. 14 Августа. Лима. Времени 15.45. Мы приземлились в Лиме. Багаж получили быстро, полностью, и в том состоянии, в котором сдавали. На выходе из аэропорта, справа, стойки агентств, сдающих машины на прокат. Еще в Москве я забронировала через российский офис Hertz машинку Huinday Tucson. На месте выбор был даже больше, чем на сайте, так что, думаю, бронировать заранее необязательно, тем более что агентств там несколько, цены у всех одинаковые, и вы уж точно найдете что – нибудь вам подходящее, даже в разгар турсезона. Переговоры с компанией заняли примерно час. Сложность была в том, что, по определенным причинам у нас не было с собой кредитной карточки, только наличные… Т.е. карточка то была, но денег на ней не было. В результате переговоров по телефону с какими то боссами мы оплатили наличными 3 недели аренды, для душевного спокойствия менеджера оставили данные карточки, взяли договор, документы на машину, ключи, и жалкое подобие карты Лимы, на которой заботливой рукой сотрудники Hertza начертили нам, как добраться до отеля, забронированного опять же из Москвы. 17.30. Выезжаем из аэропорта. Город, как призрак, затянут серым, бородатым туманом. Автомобиль подпрыгивает и подскакивает на вездесущих кратерах и ухабах, едва успевая лавировать в шумном потоке – движение здесь беспорядочное, хаотичное. Почти 80% машин – неуклюжие маршрутки и нерасторопные веломойши…т.е.моторикши… ну маленькие такие, дребезжащие табуретки на колесиках, в которые при желании можно втиснуть аж двух человек, и это помимо водителя… чудеса, возможные только в Азии, и, как выяснилось, в Латинской Америке. Город бурлит и переливается звуками клаксонов, криками, все вокруг куда то движется, бежит, несется, исчезает в сером, грязной тумане и появляется вновь, голову кружат запахи еды, выхлопов, океана… Город очень грязный, замусоренные улочки полны жизнерадостного народа, везде чем-то торгуют, что-то едят, явно не испытывая дискомфорта от окружающей грязи и мелкой, довольно колючей измороси. Ближе к ночи стало совсем противно – не только сыро, но еще и промозгло, захотелось под ветровку надеть свитерок, да потеплее.. Вот такие вот тропики! Отель я подбирала с тем расчетом, чтобы культурный шок погружения в среду проходил как можно более плавно и безболезненно. В результате мы остановились в одном из сети отелей Casa Andina, которая раскинулась по всей Перу, и считается чуть ли не эталоном гостиничного бизнеса в стране. Наш отель находился в самом спокойном и современном районе Лимы Мирафлорес. Вообще то до него от аэропорта ехать недалеко, но если вы попадете в вечернее время, как мы, и если вы тоже будете плутать по закоулкам в поисках улицы по примитивной карте из аэропорта, то можете потратить ни один час..мы потратили 3! Вот так вот замечательно, пережили двенадцатичасовой перелет через океан, а после насладились трехчасовой поездкой по сумасшедшим улицам с крайне неуравновешенными собратьями по баранке. Отель Casa Andina Classic - довольно симпатичный небольшой отельчик, весьма дорогой для Латинской Америки, но мы могли себе это позволить, дешевые хостелы – не наш выбор, по крайней мере – не сразу, не в первую же ночь, после бессонного перелета и стрессовой прогулки по городу. Быстро переодевшись и наспех вымыв руки, топаем к ближайшей забегаловке. Сил нет совсем, но поесть надо. Что и как мы ели, я уже не помню, и как наконец то добрались до кровати, тоже. 15 Августа. Паракас. Наска. Подъем в 5 утра, завтрак на скорую руку в отеле. Примерно в это время мы вставали каждый день, и чувствовали себя отлично, разница во времени дает себя знать. По карте и навигатору выезжаем из города в сторону Панамериканы, предварительно завернув в супермаркет и закупив в дорогу булки и йогурт. Надежды на то, что утром город покажется нам хоть немного симпатичней, чем накануне, не оправдались. Небо затянуто все той же грязноватой дымкой, типичным для западных берегов Южной Америки туманом. Этот туман, придающий всему окружающему какой-то запачканный вид, отлично гармонирует с видом столицы Перу, городом, конечно,крупным, но выглядящим "как провинциальный городок в районе глубокой и продолжительной экономической депрессии". Общее впечатление сырости и затхлости не сглаживают и выглядывающие из за черепичных крыш дома в стиле "стеклянный модерн", которых не так уж и много. А когда проезжаешь мимо прилегающих к Панамерикане обшарпанных и замусоренных кварталов, мимо этого моря "уродливых бетонных конструкций с грязными потеками и торчащей арматурой", становится совсем тоскливо. Так что, в целом, особого исследовательского энтузиазма город у нас не вызвал, и мы покинули его без сожаления. Наверное, город стоит посетить в хорошую погоду, при свете дня, но нам просто не повезло. Выезд на платную трассу, 3 соля. Дорога идеальная, 2 полосы, ровное покрытие, свежая разметка, машин практически нет, просто сказка! А вот если посмотреть по сторонам, аж мороз по коже пробирает… Понимаешь, что Лима – это не трущобы…трущобы, они вот какие, во всей красе….. Вдоль Панамериканы простирается безжизненная пустыня, но погода не меняется, все тот же туман и высокая влажность. Этот климатический парадокс - с одной стороны почти полное отсутствие дождя и экстремальная сухость, а с другой – постоянное ощущение мерзкой промозглой сырости образуется благодаря, во-первых холодному Перуанскому течению, продолжению течения Гумбольдта, которое идет от самой Антарктиды и почти достигает экватора, во вторых, конечно же, Андам. Дорога то петляет по пустынным холмам, то спускается вниз к океану. Все небо затянуто бородатыми облаками, кое - где сквозь них прорывается солнышко, красиво! Выходим поглазеть по сторонам, и поздороваться с океаном. Мало помалу, нам становится скучно, но Вова быстро решает эту проблемку. В принципе, я его понимаю, Панамерикана – интересная трасса для гонок, идеальное покрытие, резкие повороты, и, как нам казалось, ни одного гаишника! Дорога снова поднимается в гору, наш водитель, бурлящий азартом, набирает скорость….И, как назло, из за поворота вырастает скособоченный грузовичок девятьсот – затертого года, который еле – еле ползет в горку по нашей полосе…. Вовка выдержал минуты 2-3, и, конечно же, презрев преграды в виде сплошной двойной, рванул на встречу приключениям! Привет от далекой родины не заставил себя ждать, за поворотом – гаишники! Опустив всю лирику, то, как мы на ломаном испанском пытались объясниться, как сразу поняли фразу «мне придется забрать ваши права», скажу, что наше нетерпение стоило нам 150 солей…по московским ценам – почти даром, а вот по перуанским, как потом нам объяснил таксист из Куско – очень дорого. На заметку тем, кто собирается путешествовать по Перу на машине, максимальная сумма, которую ждет от вас блюститель порядка на дороге – 50 солей.
238 км от Лимы. Проезжаем поворот на город Писко. Заезжать в город не нужно, делать там совершенно нечего. Нам вообще повезло попасть на следующий день после двухлетней годовщины страшного землетрясения! На каждом перекрестке – отряд национальной полиции в бронежелетах и с автоматами, судя по всему, народ буянит со вчерашнего дня, в городе беспорядки. Некоторые водители (кстати, не полицейские!), останавливают наш Tucson и предупреждают, что впереди опасно и ехать туда не надо… мы решили послушаться и развернулись обратно на Панамерикану. Как оказалось, правильно сделали, в город заезжать вообще не нужно, лучше ехать дальше по Панамерикане до указателя на Паракас на 245 километре. Потом по трассе где - то 10 км, пока не упретесь в океан, поворот налево, и вы у порта. Как только мы въехали в порт, под колеса нам с воплями бросился какой то паренек. Оказалось, он пытался нам объяснить, что у него – лучшие и самые дешевые экскурсии на острова Бальестас. При проверке этой информации, оказалось, что экскурсии у всех одинаковые, да и стоимость тоже, все удовольствие нам обошлось в 40$ на двоих. В общем, мы не стали расстраивать парнишку, и купили у него экскурсию. Острова нам понравились, плыть туда где - то пол часа, на осмотр видов отводится час. Много птиц, морских котиков, парочка пингвинов Гумбольдта, сами острова – огромные каменные глыбы, на некоторых сохранились остатки сооружений гуановой империи, т.е. станции по добыче и обработке птичьего помета)) Интересно, что когда то птичий помет «гуано» был основным источником, питавшим местную экономику, и даже спровоцировал «гуановую войну» с Чили. Хорошее, наверное, было удобрение. К сожалению, я в очередной раз доказала, что с гордостью ношу звание самой большой растяпы нашего путешествия, и забыла зарядить фотоаппарат… Увы, фоток нет. Конечно, моя рассеянность уважительно объясняется долгим перелетом, прививкой от желтой лихорадки, и прочее, и прочее, и прочее. Ну и ладно, все равно погода для съемки была плохая, мелкий дождик, и туман. 11.00. Обед в ресторанчике в порту. Их тут много, готовят вкусно. Цены, конечно же, туристические, но все равно гораздо ниже того, к чему мы привыкли. К сожалению, времени ни на заповедник, ни на сендбординг у нас не было. Хотя наши попутчики на островах, русские из Нью-Йорка и Лимы, очень рекомендовали и то, и другое. 13.20. Выехали на Панамерикану по направлению к Наске. Погода постепенно меняется, вышло солнце, и под его жизнерадостными лучами иссушенные городки уже не кажутся такими унылыми. 15.42. Справа от Панамериканы, почти на самой дороге, «мирадор» – смотровая площадка, с которой видно небольшой кусочек линий Наска. Вокруг – толпа туристов, цена подъема по раздолбанным деревянным ступенькам – 2 соля. С вышки видно 2 геолифа, дерево и руки, которые я сначала приняла за изображение цыпленка, проголодалась, наверное)) Линии не очень большие, и не очень поразительные, если ничего о них не знаешь. По мнению ученых они были высечены в период с 6 в. до н.э. по 6 в. н.э., неизвестно кем, и неизвестно зачем. Увидеть их можно только с большой высоты, но никаких возвышенностей на плато нет, и, как принято считать, до начала XX века человечество было не способно к воздухоплаванию. Хотя, я слышала, что увидеть рисунки и знаки пустыни Наска можно в наше время с соседней от плато горы, в определенное время года и часа. Может, сюда местные жители приходили в это время так же, как наши современники ходят на кладбище, к своим умершим близким, пообщаться с их душой и духами предков? Линии Наска представляют собой не только различные изображения животного и растительного мира, но и многие трапеции, прямоугольники и прямые, которые пересекают более сложные фигуры, частично зачеркивая их. Кому понадобилось чертить их на пустынном плато, и зачем? Версий довольно много, и одна другой краше. Ряд ученых полагают, что полосы в пустыне Наска предназначены для посадки инопланетных космических кораблей, правда, не объясняют, зачем инопланетянам, способным преодолевать световые годы межзвездных пространств, вообще нужны взлетно-посадочные полосы? По другой версии, народ Наска могли быть астрономами-наблюдателями. После интенсивного изучения взаимного расположения звезд в Наска с применением компьютерных методов ученые решили, что знаменитое изображение паука задумано как диаграмма гигантского звездного скопления в созвездии Ориона, а сопрягающиеся с этой фигуры прямые как стрела линии характеризуют изменение склонения трех звезд в Поясе Ориона. Подобные шедевральные догадки можно перечислять, кажется, до бесконечности! А вот еще одна тонкость, которая была замечена исследователями линий. Изображение паука в Наска относится к редчайшему в мире виду пауков, который был обнаружен только в отдаленной и недоступной части влажных лесов Амазонии. Каким образом «примитивные» художники из Наска пропутешествовали так далеко от родины, перебравшись через труднопроходимые Анды, чтобы добыть образец? Более того, становится непонятным, как они сумели воспроизвести до мельчайших подробностей его анатомическое строение, видимое только под микроскопом? Таких загадок в Наска множество, и ни одно из изображений животных, за исключением, пожалуй, кондора, не выглядит здесь уместным. В конце концов, и кит, и обезьяна также не вписываются в пустынное окружение, как и паук с Амазонки. Примечательны и размеры фигур. Колибри имеет длину 50 метров, паук — 46, кондор простирается от клюва до перьев хвоста почти на 120 метров, а ящерица имеет длину до 188 метров. Почти все рисунки выполнены в этом огромном масштабе в одной манере, когда контур очерчен одной непрерывной линией. Времени на полет над рисунками у нас опять же не было, так что, посмотрев на это загадочное наследие прошлого одним глазком, мы решили закончить с осмотром линий Наска. Пусть ученые голову ломают! 6.30. Въехали в Наску, 232 км от порта Паракаса. Ночлег у нас был запланирован опять в отеле Casa Andina, в квартале от Plaza de Armas, который оказался намного симпатичней его лимского родственника. Кстати, главная площадь в каждой перуанском городе называется именно Plaza de Armas, по - моему, очень удобно! Наска – обветшалый прибрежный городок, который появился на карте и стал главной причиной появления туристов в этом районе только благодаря геоглифам в пустыне. Обосновавшись в отеле, идем искать едальню, и попутно пытаемся решить проблему сотовой связи. Не знаю, возникали ли подобные проблемы у других туристов, но наши телефоны наотрез отказывались включать роуминг. Попытки купить местную симкарту и вставить ее в наш телефон тоже не увенчались успехом, они просто несовместимы!!! Так что, туристу на заметку, будьте готовы к тому, что на время путешествия вам никто не сможет позвонить. Телефонные кабинки и интернет кафе есть практически во всех крупных городах, ими можно пользоваться без проблем. Поужинав в одном из ресторанчиков, возвращаемся в номер, пакуем на утро чемоданы, и засыпаем, еще не успев донести головы до подушки.
16 Августа. Арекипа. 6,30 утра, выезжаем в сторону Арекипы. Некоторое время дорога поднимается чуть выше вдоль океана, а потом окончательно уходит в горы. Здесь пустыня потрясающе красива, таких красок я не видела никогда в жизни! Ярко оранжевые пески при малейшем изменении освещения становятся нежно розовыми, дорога поворачивает, и песок уже чуть зеленоватый, на горизонте – ярко синее море, уходящее в небо немыслимого оттенка лазури…. Едем урывками, я не могу оторваться от фотоаппарата! Дорога петляет по горам похлеще американских горок, каждый поворот – полная курва пелигросса (curva peligrossa – опасный поворот, исп.) Над головой парят огромные вороны, молча так парят, загадочно, вдоль обочины иногда попадаются одинокие лачуги, что они здесь делают и кто тут живет – не понятно, вокруг – ни души. Покрытие дороги несколько ухудшилось, но машин почти нет, может, просто еще слишком рано. 9,35 остановились позавтракать в каком то маленьком портовом городке, которого даже нет на карте. У дороги расположена крошечная кафешка, три чистеньких столика, перегородка, за которой виртуозно орудует кухарка, распахнутое окошко, шум океана, запах соленых мачт… Яичницу и полюбившийся мате де кока нам приносит, судя по всему, дочка кухарки. Пока мы жадно уписываем по 2 поджаренных яйца со свежими помидорами, за соседним столиком устраивается довольно дружелюбного вида местный старичок. Оказывается, он дальнобойщик, хорошо знает местные дороги. В здешних горах часто случаются камнепады, сами по себе они не опасны, но острыми камнями можно запросто проколоть шину. Как ни странно, мы отлично друг друга понимаем)) Заплатив за все удовольствие где то около 3 солей (примерно 30 руб.) и выяснив, где ближайшая заправка, прощаемся с новыми знакомыми. Дорога поднимается все выше и выше над океаном, как будто подвешенная на кромке скалы, внизу – океан. Ограждений нет совсем, очень мало знаков, предупреждающих о поворотах… да и толку от них было бы не много, на самом деле. Дорога петляет через каждые метров 30 12,30. Проехали городок Camana, 391 км от Наски. Город довольно крупный, слегка туристический, так что мы решили остановиться и хорошенько пообедать. Ресторан рекомендовать не буду, тем более что мы даже названия его не запомнили. Съели по порции невкусного, жесткого, пережаренного мяса, по очень туристической цене! Фу, в общем. Хотя вроде выбирали его по всем приметам бывалого туриста, т.е. по количеству местных за столиками, кроме нас других гринго в ресторане замечено не было. Смотреть в городе особо нечего, так что, педаль в пол, и в Арекипу! 14.27. Въехали в Арекипу, 564 км от Наски. Город просто огромный! Помня печальный опыт блуждания по Лиме в поисках отеля, принимаем волевое решение действовать точно так же, как мы обычно действуем в незнакомых городах России. Показываем первому попавшемуся таксисту адрес отеля, потом тычем пальцем в карту и объясняем на ломаном испанском, что нам надо туда. После чего едем за ним по городу до места назначения. Очень удобно, в Арекипе поездка в любой конец города нам стоила не дороже 4 солей. Ночевали в отеле Posada del Pargue. Неплохой дешевый отельчик, расположенный в старинном здании в самом центре города, на довольно шумной улице. Чистенький, уютный, но с плохой шумоизоляцией и очень старой, скрипучей мебелью. Ночью я просыпалась от жуткого скрипа каждый раз, как невзначай переворачивалась с боку на бок. Причем мне кажется, что просыпалась не только я, но и пол отеля, такая там потрясающая слышимость! На английском из обслуживающего персонала говорит только мальчик из туристической информации, их офис находится в прямом смысле на крыше здания отеля! Там же сервируется завтрак. Весь вечер гуляем по городу. Арекипа - второй по величине город страны, находится на высоте 2 335 метров над уровнем моря. Всего в 25 км к северо - востоку от города возвышается вулкан Мисти, или Арекипа, называемый также Гвагва Путина (землякам на заметку))), вышиною в 6005 м, который разрушал город уже четыре раза. Арекипяне считают его самой большой угрозой своей жизни, вокруг него, еще до основания колониального города, строилась вся жизнь местных индейцев, их верования, страхи, надежды и т.п. и т.д. Колониальный город Арекипу основал испанский конкистадор Франсиско де Карвахал 15 августа 1540-го. И поначалу весь город состял из одного-единственного поместья, которое так и называлось: "Прекрасная вилла Арекипа". Вилла стала перевалочным пунктом для караванов, перевозивших серебро из богатых шахт Потосив в соседней Боливии в порт Килка для отправки в Испанию. Позднее вокруг виллы вырос целый город. По одной из версий, Арекипа получила свое второе название - "белый город" за прекрасные дома из белого вулканического камня силлара. По другой, в поселении, основанном испанцами, было так много европейцев, что Арекипу назвали "белым городом" из-за этого. В 1541-м, через год после основания, король Испании пожаловал этому оазису у подножья вулкана титул "Благороднейший, преданнейший, верноподданный город Вознесения Богородицы в прекрасной долине Арекипа". Индейцы аймара, жившие в этой долине еще до испанцев, выражались проще. На их языке "Арекипа" значит "место позади островерхой горы". Арекипа, без сомнения, - самый независимый город Перу. В разговоре с вами житель города не преминет несколько раз заметить, что он - вовсе не перуанец, а арекипянин. Здесь шутят, что даже перуанцу, чтобы поехать в Арекипу, нужно взять с собой заграничный паспорт. А каждый житель города, со своей стороны, хранит дома "паспорт гражданина независимой Арекипы", не имеющий, разумеется, никакой юридической ценности. Но это все слухи, нам к сожалению никто подобный документ не предъявил, все отшучивались)) Как и большая часть Перу, Арекипа находится в чрезвычайно сейсмоопасной зоне. Ученые говорят, что ежедневно здесь случаются до 20 землетрясений, которые фиксируют чувствительные приборы. Мы за полтора дня пребывания в городе к счастью ничего не почувствовали. Но сейсмологам, конечно, виднее! Кстати, говорят, что именно арекипяне придумали простой и действенный способ размещения наружной рекламы. Поскольку город находится в долине, а над долиной возвышаются горы, то арекипяне решили, что на горах они могут писать все, что им вздумается. Вообще следы этой склонности перуанцев к скаломаранию встречаются повсеместно! Вдоль дорог, даже на большом расстоянии от населенных пунктов, то и дело встречаются гигантские надписи на холмах, чаще всего незамысловатого содержания. Конечно, до шедевров «Здесь был Вася» им далеко, но лозунги в честь любимой футбольной команды или политические агитации, нацарапанные буквами в человеческий рост, испортили не один живописный вид. Оказывается, именно на склонах гор возле Арекипы впервые появилась гигантских размеров наскальная реклама известной в России фирмы "Нестле" и венесуэльского кофе. Главная площадь города, конечно же, Plaza de Armas. Небольшая, окруженная пальмами и запруженная голубями и местными жителями площадь очень ярко контрастирует с заснеженными вершинами вулканов, которые выглядывают из - за шпилей соборов и церквей. Моя надежда наконец то встретить людей в ярких национальных одеждах пока не оправдалась…они, конечно, есть, но их мало. В основном жители носят обыкновенную европейскую одежду, ну разве что иногда в толпе можно заметить веселенькие шляпы с явными испанскими мотивами. Этническую одежду носят в основном торговцы, или бедные попрошайки на улицах.
17 Августа. Арекипа. 6,00 утра. Подъем и завтрак в отеле, намечаем маршрут по городу. Пунктов для посещения не так много. По Plaza de Armas мы вчера уже погуляли, а на сегодня запланировали прогулку по музеям и по монастырю Св. Каталины. Еще очень хотелось посмотреть на местные рынки, у нас вообще слабость к рынкам, они, как никакое другое место, показывают истинное лицо города и его жителей…есть в рынках что то настоящее, жизненное, сермяжное, что ли. Оказалось, что рынок располагается практически напротив нашего отеля. Ничего особенного он из себя не представляет, на удивление чистенький, все те же помидоры – бананы -баклажаны. Интересно, что местные жители приходят утром на рынок завтракать, прямо вдоль торговых прилавков стоят стульчики, на которых сидят люди и потягивают сок, или лакомятся свежеиспеченными блинчиками с разнообразными начинками. К сожалению, мы уже успели плотно позавтракать, а то бы с удовольствием присоединились к пиршеству. Первым делом мы решили завернуть в музейчик доинкских цивилизаций. Экспозиция не отличается оригинальностью, все те же ножи, одеяла, черепушки и прочее. Хотя в местных музеях все - таки есть одна особенность, почти в каждом их них представлена как минимум одна мумия… культура и местный климат к ним, оказывается, располагают. Для нас, непривычных к такому зрелищу европейцев, выглядят они довольно устрашающе. Следующим пунктом программы был Музей Андских сокровищ Католического университета Санта – Марии, где хранится знаменитая мумия Хуаниты, или ледяная дева. Попасть в музей вы сможете только в составе экскурсии, но это того стоит. Прекрасно говорящая по - английски гид рассказала нам историю Хуаниты. Оказывается, инкские шаманы были потрясающе гуманными людьми. С переодичностью раз в 4-7 лет, когда по их предсказаниям должен был произойти очередной катаклизм, на которые так богата эта местность, они приносили в жертву ребенка. Причем выбирали детей только из влиятельных и богатых семей, детей самых умных и красивых, а не абы кого. Для родителей ребенка, и для него самого это было большой честью. Убивали они их на вершине вулкана ударом по голове, предварительно одурманив виноградной водкой чича. Хуанита – единственная хорошо сохранившаяся мумия в этих краях. Нашли ее совершенно случайно, группа геологов отправилась к вулкану, чтобы сфотографировать извержение, и случайно набрела на древнее захоронение. Почему - то им пришло в голову там покопаться! Геологи обнаружили мумию почти сразу, от подземного толчка она упала в кратер и пролежала под палящим солнцем уже дней 15. По счастью тело почти не пострадало, хотя лицо, не спрятанное под саваном, было уже сильно повреждено. Хуанита пролежала под землей больше 500 лет, теперь ее тело храниться в холодильнике поседи затемненной подвальной залы музея. Грустная история, грустное место. Если надумаете его посетить, имейте в виду, что в помещении очень холодно, обязательно прихватите с собой теплую кофточку. Мы вышли на улицу под яркое солнышко, и сразу почувствовали себя лучше. Почти напротив музея находится кофейня Куско – кофе, очень похожая на старбакс, все говорят по английски, кофе вкусный. Рекомендую заглянуть, если наскучит пить кофейный сироп, разбавленный кипятком (почему то этот странный напиток здесь принимают за нормальный кофе), или захочется чизкейка)) Дальше по программе – монастырь Санта – Каталины. Это, пожалуй, самая знаменитая достопримечательность города. Он носит имя Св. Екатерины, хотя она никогда здесь не была. Монастырь был основан почти одновременно с городом, но открыт для посещения всего 30 лет назад. Горожане отправляли сюда девочек в возрасте 12-14 лет. Отдать дочь в монастырь считалось престижным. Для девушек, возможно, это был не самый плохой выход - так они могли избежать замужества с человеком, которого могли никогда в совей жизни не видеть. Да и условия в монастыре были совсем не аскетичные. Здесь жили в основном женщины из богатых испанских семей, которые исправно служили мессы, но в комфорте себе не отказывали. Проживание в монастыре Санта-Каталина было отнюдь не дешевым, платить по 1 000 монет в год было доступно далеко не каждой семье. В каждой из келий жила одна монашка или послушница. Оставаться послушницами девушки могли не более трех лет. Послушницы жили в небольшой части монастыря. Но когда одна из них проходила под красной аркой - в синюю часть монастыря, то все, это означало, что она навсегда оставалась здесь и становилась монахиней. Монастырь Санта-Каталина - это город в городе, здесь 6 улиц, каждая носит название одного из испанских городов: Севилья, Гранада, Толедо, Малага, Кордова, Бургос. Были времена, когда тут жили 175 монахинь. Сегодня в монастыре постоянно находятся всего 25 женщин. Самой младшей - 25 лет, самой старшей - 90. Теперь, скрывшись от мира, они живут в небольшой, новой части монастыря. В чем-то мирские блага все же дошли до Санта-Каталины. И если раньше монашки не могли выходить за пределы монастыря, то теперь они обязаны исполнять свой гражданский долг - например, голосовать на президентских выборах. А за отказ голосовать монашка из монастыря Санта-Каталина, как и любой гражданин страны, должна заплатить штраф в 116 солей. Вот так то! Монастырь очень красивый, стены выкрашены в сочные голубой и красный цвета, повсюду клумбы, фонтанчики и горшки с цветами. Обязательно для посещения! Нагуляв аппетит едем в ресторанчик, посоветованный мальчиком из отеля. Карточку ресторана, к сожалению, потеряли, но любой таксист отвезет вас туда без проблем. Называется он La Nueva Palomino. Ресторан открыт только в обеденное время по будним дням, с 13.00. до 17.00. Судя по всему, туристы о нем не знают, по крайней мере мы их там не видели. Около ресторана – очередь человек в 30, каждому дают карточку с номером, администратор ведет список очереди))) Кормят очень вкусно, и довольно дешево. Обязательно нужно попробовать rocotto relleno, фаршированные перцы со сладким картофелем, пальчики оближешь! Порции огромные, за 2 тарелки куриного супа, вкуснющее мясо альпаки, перцы, пиво и мате де кока мы заплатили где то солей 50. После обеда – шоппинг. Заниматься этим приятным делом лучше в Арекипе, дальше конечно будет все то же самое, все те же шапочки – пончо – одеялки, но уже по другим ценам и другого качества.
18 Августа. Каньон Колка. Деревушка Кабанаконде. 5.45. Выехали в сторону Кабанаконде. Для завтрака в отеле еще рано, ищем, где бы что – нибудь перекусить. Город еще спит, улицы пустые, только одинокие милиционеры грустят на перекрестках. Подъезжаем к одному из них и спрашиваем, где тут можно позавтракать в такое раннее утро. Оказывается, есть такое место! Ловим проезжающее мимо такси, полицейский объясняет водителю, куда ехать, и мы дружной колонной движемся к вожделенной яичнице! Но яичницы нам в забегаловке El Tablon не дали…зато дали по огромному гамбургеру, с салатом, жареным яйцом, котлетой, сыром, ветчиной, кофе, мате де кока. Очень вкусно!!! За завтрак отдали всего 7 солей, что тоже чертовски приятно. 6,30. Следом за очередным таксистом выезжаем в сторону Yura. Дорога хорошая, вокрут пустыня, к которой мы уже потихонечку привыкаем. Через 500 метров после развилки и поворота на Yura – полицейский кордон, проверяют все проезжающие машины. Очень любезно попросили наши документы, посмотрели, пожелали хорошего пути и отпустили с миром. На обочине то и дело попадаются указатели ”Zona de Vikunias”, сами викуньи спокойно гуляют вдалеке стороны от дороги… Красиво. Пейзажи просто марсианские! Горчичные горы, пустыня покрыта зелеными крохотными кустиками, пронзительное голубое небо… изящные, пушистые, словно игрушечные викуньи задумчиво вышагивают на своих длинных ножках… покой, тишина, и морозный воздух. Останавливаться для фотографий нам некогда, мы выехали пораньше, чтобы застать кондоров! Эти пунктуальные птицы появляются только с 8 до 10 утра, и только с солнечную погоду. Поднимаемся все выше и выше по горному серпантину, за окном становится все холоднее. На высоте 4 000 метров над уровнем моря не растет уже почти ничего, вокруг только редкие кустики травы, мох и голые камни. Местные жители - редкие путешественники в этих горах - высушивают этот мох и используют в качестве единственного доступного топлива. Санитарная остановка недалеко от альпаковой фермы на высоте 4500 над уровнем моря… высота ощущается каждой клеточкой, при каждом резком движении начинает подташнивать, кружится голова, трудно дышать. Воздух очень морозный, даже в ветровке, свитере из альпаки и термобелье как то неуютно… Поднимаемся выше, 4 825 метров. Самая высокая точка нашего путешествия. Это место называется Пата-Памба, говорят, еще инки, переходя через перевал, оставляли здесь камни - дань матери Земле, у которой они просили защиты и помощи в пути. Стопки камней - единственное, что говорит о присутствии человека. Их называют апачетами. Хочешь, чтобы тебе повезло - оставь свою стопочку… Ну уж нет, на такой высоте и камни тягать??? Спасибо, в следующий раз…я дышать то стараюсь аккуратней, при малейшем движении начинает болеть голова. Слава богу, это длится недолго, минут через 30 после перевала мы уже чувствуем себя нормально. 8.35. Проехали деревушку Chivay. На дороге шлагбаум и туристический кордон, въезд в долину каньонов стоит 35 солей с человека. Заезжать в деревню мы не стали, едем дальше. С этого места начинается дорога к Cruz de Condor, смотровой площадке над каньоном, и цели нашего сегодняшнего путешествия. Грунтовая трасса в полторы машины петляет по краю каньона через несколько маленьких запыленных поселений. Проезжаем деревушку Yankee, и видим голосующего на дороге мужчину в роскошной ковбойской шляпе. Быстренько посовещавшись, берем попутчика. Это молодой перуанец, его зовут Гильермо, он инженер, по - английски не говорит ни слова…долго и мучительно беседуем с помощью словаря и разговорника, рассказываем ему о себе, а он нам – об окружающем пейзаже. Колкинский каньон, начало которого мы уже видим справа от дороги, образовался в разломе между двух вулканов - Карапуно (6 425 метров) и Ампато (6 318 метров). Несколько лет назад, в 1991-м, все деревни здесь были полностью разрушены сильнейшим землетрясением. Усугубило последствия землетрясений то, что когда-то, в незапамятные времена, на дне долины было озеро, но потом вода ушла в грунт, и теперь части долины просто проваливаются под землю. Восстановленная после землетрясения деревня - Мадригал - единственная в долине с испанским названием. Остальные сохранили древние имена на языке кечуа. Что означают многие из них - сегодня уже не знает никто. На дне долины текут холодные воды реки Колка. Словом "колка" местные жители еще с доинкских времен называли хранилища зерна, которые устраивали в этих горах. В долине, в местечке под названием Антауилки, сохранилось более 5 000 гектаров сельскохозяйственных угодий, возделываемых с древних времен. Наличие или отсутствие воды играет здесь важнейшую роль: крестьяне засевают поля в зависимости от количества снега, выпавшего на вершине горы. Если его много - засевают все террасы, если мало - лишь ближайшие к реке. Стены этих террас были построены под наклоном, чтобы вода, текущая с гор, задерживалась и орошала поля, а не смывала их. Вулканический камень в их основании днем впитывает солнечное тепло, а ночью отдает его почве. Получается своеобразный естественный подогрев. Неподалеку в долине были найдены 24 весьма интересных камня, каждый из них представляет собой карту расположения террас. Внизу, в центре - древнее болото, о котором говорится еще в инкских легендах. Время от времени в нем исчезали домашние животные и дети. Считалось, что здесь мать-земля берет себе жертвы Удивительно, но даже здесь, в этом труднодоступном месте, небогатые перуанцы устраивают себе дачи. Некоторые горожане покупают и возделывают участки, не имея тут ни кола, ни двора. Каждый клочок земли ограждают каменным забором, чтобы, не дай бог, сосед не покусился на лишнюю сотку. Недавно в горах над долиной, где копошатся дачники, были найдены древние инкские захоронения, которым уже более 800 лет. Это выдолбленные в камне пещеры, раскрашенные в разные цвета. В них были обнаружены более 30 мумий, но местные жители и не собираются их перезахоранивать, соблюдая традиции предков. Впрочем, гора, в которой выдолблены пещеры, состоит из довольно мягкой породы, и во время землетрясений нередко ее части обваливаются на дорогу вместе с древними могилами. Вообще эта местность была исследована относительно недавно. В 1983 г. журнал "National Geographic" организовал в каньон специальную экспедицию. Ее целью стала проверка описаний, оставленных его первооткрывателем Гонсало де Репарасом. Через год, в 1984-м, каньон был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый глубокий в мире. Колкинский каньон на целый километр глубже Великого Американского - расстояние от поверхности реки до горных вершин достигает 3 километров 400 метров. Хотя потом, вроде, звание самого крупного в мире каньона отвоевал сосед Колки, Котауаси. Говорят, в самом глубоком месте он достигает 3500 метров. (фото 48-51) До самого начала 80-х г. о Колкинском каньоне ничего не было известно, поскольку сюда невозможно было добраться даже на вертолете, а автомобильных дорог не было и в помине. Да и сейчас цивилизация разве что только заявила о себе в здешних местах, но не оставила пока никаких следов. Наш Tucson то и дело попадает в пробки, созданные коровами, ослами (это я не про погонщиков, что вы, что вы!)))), овцами, альпаками, и прочей живностью, не очень, в прочем, разнообразной, и весьма тощей. Особое недоумение вызывают бабульки, и не старые еще женщины, которые то и дело вырастают из - за поворотов, как из –под земли… В своих разноцветных затертых юбках, обшитых яркой тесьмой шляпах, они бредут по горам, за плечами – тюки из цветастых одеял, нагруженные всяким домашним скарбом, кухонной утварью, малолетними детишками, бог знает чем еще! Кто эти женщины, что они здесь делают, в десятках километров от ближайшей деревни, куда идут, зачем несут с собой свои пожитки?...Гильермо только рукой махнул – мол, местные.
9,40. Справа от дороги, на краю обрыва смотровая площадка Cruz de Condor. Проехать мимо невозможно, за автобусной парковкой - толпы туристов нависают над обрывом и глазеют на кондоров. Здесь долина очень живописна, до дна каньона - почти полтора километра, более двух - до скрывшихся в облаках горных вершин. Кондоры прекрасны! Огромные, величавые, подлетают довольно близко, кружат, позируют, можно фотографировать. Кондоры принадлежат к семейству грифов, и считаются самыми крупными летающими птицами Западного полушария. Размах крыльев взрослого кондора достигает трех метров! Они способны летать на высоте до пяти с половиной километров, поднимаясь с восходящими теплыми потоками воздуха, поэтому их можно увидеть только в ясную солнечную погоду. Местное население по-прежнему считает этих птиц проявлением божества и даже приносит им жертвы, но, тем не менее, сегодня кондоры находятся на грани исчезновения. Как и полагается, смотровая площадка оккупирована не только туристами, но и разодетыми во все пыльно – цветастое торговцами, на прилавках сувениры, фрукты, фотографии кондоров, прочая всячина. 11.20. приехали в деревушку Кабанаконде, попрощались с Гильермо и заселились в отель Kuntur Wassi. Отель просто роскошный, очень чистый, уютный, ну и, конечно, дорогой. Нам достался номер люкс, так как других просто не было, в отеле ждали вечером группу американских туристов из Пуно. Стоил наш номер 70$, но мы не пожалели денег ни на секунду! Огромная круглая комната с панорамными окнами, выходящими на каньон, выложенные камнем стены, маленький камин, ванна – джакузи, тоже выложенная камнем, окошко с видом на горы. Разумеется, после пыльной дороги я тут же забралась в горячую ванну, включила джакузи, распахнула окно… холодных горных воздух обжег свежестью, бескрайнее небо – синевой, горы – величием…. Ощущения не передать! Окончив водные процедуры, мы насладились прекрасным ужином в ресторане отеля. Вкуснее в Перу мы нигде не ели! Форель в соусе из каких - то местных ягод, нежнейшее мясо альпаки…вкуснятина! После обеда пошли прогуляться к каньону. Деревушка пыльная, бедная, серая, люди неприветливые, туристы их явно раздражают. Особенно негативно местные реагируют на фотоаппарат, стоит мне только нацелиться, сразу отворачиваются! Стараюсь не нервировать их и фотографировать потихоньку))) Сидеть на краю каньона и смотреть на обрыв можно бесконечно… Фотографируемся, но делать ничего не хочется, не хочется никуда идти, и уже не понятно, то ли ветер просто в ушах шумит, то ли это он уже в голове, на душе светло и легко. Мы очнулись только когда солнце стало опускаться за горы и стало совсем прохладно. Закутавшись в куртки, идем обратно. Оказывается, пока мы гуляли, на крыше отеля водрузили флаг России. Это традиция такая, поднимать флаг страны, из которой приехал гость. Приятно))) Ужин - очередной кулинарный шедевр из рыбы и мяса, мы уже даже не пытаемся разобраться в приправах и специях, просто вылизываем тарелки. На закате я забираюсь на крышу, чтобы немного пофотографировать окрестные горы, Вовка устраивается рядом в кресле с книжкой…. А сколько на небе звезд!!! И они такие чужие, незнакомые, как будто мы на другой планете… а может, и правда на другой?....
Буду краток - brilliant. Ход мыслей, репортаж, фото - именно то, чего мы так ждали. И в отличие от журнальных статей, где пишут только то, что надо (особенно адреса-телефоны продавцов) всё как в жизни.
Буду краток - brilliant. Ход мыслей, репортаж, фото - именно то, чего мы так ждали. И в отличие от журнальных статей, где пишут только то, что надо (особенно адреса-телефоны продавцов) всё как в жизни.
Спасибо, надеюсь, наши впечатления помогут еще кому - нибудь открыть для себя эту потрясающую, истинно индейскую страну! Буду писать продолжение, приключения только начинаются!))
Извините, что в чужой теме, но так как не с критикой и опровержениями, а с личным опытом то, проявлю инициативу. Так вот, первое что вам не нужно в Перу - стодолларовые банкноты (в магазинах наравне с новыми солями американские деньги принимают). Крупные доллары (100) под категорическим запретом, банкоматы при запросе долларов выдают двадцатки... возможно сотни можно поменять в банке, но это будет означать ненужные потери. А так вообще нужны единички и пятёрки... за 5 долларов можно купить огромную гипсовую фигуру на библейскую тему, где-нибудь на рынке. В городах никаких проблем с использованием пластиковых денег (и виза, и мс), мошенничеств мне повезло избежать, но для подстраховки старайтесь чаще использовать электрон (с него сложнее воровать деньги). Насчёт такси, если вы проводите несколько дней в одном городе, то не жалейте доллара - двух первому таксисту, которого встретите ( и чьими услугами воспользуетесь).Как следствие - получите его визитку и радушие... гадить тем, кто кормит в этих краях не принято. Грабежами работающие люди тоже не занимаются. Кстати за 10 долларов вас не только отвезут "туда-обратно" километров на 30, но и подождут пару часов. пока вы тратите свои соли или баксы в торговом центре...
шииикарно, фотографии просто супер! я им отдельное внимание уделила так как увлекаюсь этим делом! А еще меня замучила настольгия, я просто жила в Перу 3 года..так хочется вернуться((
