Дальше через Белинцону двинули на Сен-Готардский перевал. Исторически так сложилось, что он - самый важный горный перевал швейцарских Альп, основной путь с Европы в Италию. Его высота - 2109 м, длинна - 32 км. С ноября по апрель сам перевал закрывается и остается единственный путь - через туннель - 16,9 км - третий по протяженности автомобильный туннель в мире. Чем ближе подъезжали к перевалу, тем медленнее двигался поток автомобилей в 3 полосы. Сказывалось ограничение пропускной способности туннеля - в один ряд, скорость не более 80 км/ч и дистанция 150 м между авто ( в целях безопасности), за несоблюдение которой наказывают тут же при выезде из туннеля. В настоящее время идет строительство нового, самого длинного в мире туннеля протяженностью 57 км, завершение которого планируется в 2017 году. Скорость поездов в туннеле будет достигать 250 км/ч. Мы не стали ехать через туннель и решили в Айроло свернуть на перевал. Сразу же почувствовалась крутизна подъема и 180-гадусные повороты. 2-я - 3-я передача, тут уж не разгонишь. Чем выше мы подымались, тем больше падала температура воздуха. На самом верху она была 5 градусов. Дождь был такой сильный, что дворники еле успевали смывать поток воды на стекле. Люся, сидевшая впереди с фотоаппаратом, придумала новую игру - успеть сделать фотоснимок когда дворники опущены. Впереди была смотровая площадка. Хотелось остановиться, выйти из машины и осмотреться вокруг. Но ветер на вершине был такой сильный, что рискованно открывать дверь. Да и видимости практически никакой.
На самой вершине перевала стоял памятник Александру Суворову - русский полководец на коне. Жаль, что не повезло с погодой и не удалось в полной мере насладиться красотой и величием этих мест. В конце спуска виднелся туннель. Где-то здесь, в Вассене, должен быть поворот на Сустенский перевал ( 2259 м ), а там до Интерлаккена рукой подать. Но получилось совсем по-другому и не так, как нам хотелось. Съезд с автобана находился всего в пару сотен метров от конца туннеля. При въезде в туннель исчезает сигнал GPS и навигатор становиться нафигатором. Мы сделали большую ошибку, которая нам стоила лишних 80 км пути. Тут надо было переключиться на карту, а мы ждали подсказки IGO. Когда связь восстановилась, то было уже поздно - съезд проехали. На автостраде не развернешься, будешь ехать десятки км в сопровождении отбойников без единой «дыры» в них. Заехали на островок безопасности, чтобы сориентироваться, куда ехать дальше. И тут нас ждало приключение. Откуда не возьмись буквально в туже минуту прямо к моей двери подъехала полицейская машина. Это было насколько неожиданным, что я потерял дар речи (немецкой, правда). Первая встреча с полицией за рубежом да еще и с пунктуальными швейцарцами. Сразу в голову мысль: «Правильно ли на скоростной автостраде остановился? А если нет! Цвайценс за жопенс и будь здоров!» С салона полицейской машины последовал вопрос: «Was ist los?» ( что случилось?). Но мы спросили, как дальше ехать на Интерлакен и стражи порядка на швейцарских дорогах начали рассказывать, как нам ехать дальше. Но меня не интересовало о чем они говорят. Я был шокирован другим. Чувство страха моментально переросло в удивление. Наблюдая за улыбчивыми и счастливыми лицами двух полицейских (особенно когда мы с ними расставались), я так и не понял: кто кому помог - они нам или мы им? Мне уже потом дошло, что эти люди, оказав нам помощь, получили удовольствие от того, что они нам, чужакам, помогли и, таким образом, выполнили свой долг. Меня поразило то, что у них, в отличие от наших, совершенно другие ценности в своей работе - главное - оказать помощь участникам дорожного движения . Я проникся чувством глубокого уважения к этим людям. Тут я подумал: « А как наши гайцы поступили бы в такой ситуации?» Такую возможность « обуть» иностранца они бы вряд ли упустили. Пришлось ехать через Люцерн, как я уже говорил лишних 80 км. По дороге в Интерлакен решили заехать на Райхенбахский водопад. Именно это место Конан Дойль выбрал для сцены «смерти» Шерлока Холмса в результате борьбы с профессором Мориарти. Англичане до сих пор в обиде на писателя из-за его не патриотичности. Но сервис работал до 18-00. Опоздали. Буквально в нескольких минутах находилось ущелье Аарешлюхт, сквозь которое бежит река Ааре, его и проложившая. Скалы высотой более 200 м с шириной между ними в некоторых местах чуть более метра, а внизу бушующая вода реки. Вдоль стен этого ущелья в конце 19-го еще века (!) проложили балкончики-дорожки и организовали аттракцион. Но и там до 18-00. Решили заедем завтра. Но, забегая наперед, после увиденного завтра мы настолько насытились увиденными чудесами природы, что уже сюда возвращаться не хотелось. По дороге в Интерлакен проносятся изумительные виды. По обе стороны с отвесных скал через каждый километр, а то и меньше, низвергаются белоснежные водопады тающих ледников. И чем ближе мы подъезжали к Интерлакену, тем больше манила дорога красотой окружающих пейзажей. Прав американец, автор одного из путеводителей, сказавший однажды: «Если и есть рай на Земле, то ближе всего к небесам - Швейцария!»
Въехали в город. Улочки не широкие, но очень уютные и чистые. Нарядные дома и шале в чистых переулочках соревнуются по красоте друг с другом. Современные постройки удачно вписываются в городской ландшафт.
Не портит облик Интерлакена и эта швейцарская милка. «Кто не видел Интерлакен и его окрестностей, тому неведома Швейцария» заявил композитор Мендельсон и тут же на радостях сочинил свой свадебный марш.
Город расположен между озерами Тун и Бриенц. Канатные и зубчатые железные дороги соединяет город с деревушками и впечатляющими достопримечательностями.
Насчет Кремля... У Петра Вайля в "Гении места": Полюбовавшись на дряхлое, готовое в любую минуту обрушиться и тем еще прекрасное каре домов вокруг пьяцца делле Эрбе, сделав ручкой с балкона Джульеты, выпив стакан вальполичеллы у стойки винного бара в доме Ромео, выходишь к набережной Адидже и видишь - Кремль. Красный кирпич, ласточкины хвосты, монументальность и мощь... Это и есть Кастельвеккьо - замок с примыкающим мостом Скалигеров. При виде веронского Кремля охватывает даже некоторый трепет: как далеко протянулась рука Москвы. Хотя и знаешь, что все наоборот: Москва повторяла зады Италии. В Вероне это нагляднее всего. Ну и далее - история и сопоставление дат. Про Ивана ІІІ, женатого на "культурной" Софье Палеолог, пригласившей итальянских архитекторкончания поов, про 1375 - год окончания постройки Кастельвеккьо, и 1495 - московского Кремля. Запомнилось из всего - что это именно Верона. Но у Вайля же, там же - братья Фрязины ("Итальянцы"), строившие Кремль, не сильно задумываясь просто повторили то, что строили раньше в Вероне и МИЛАНЕ.
Предвкушение увиденного зовет нас в путь без промедления. Утром следующего дня решили начать обзор окрестностей с Лаутербруннена. Это долина гремящих водопадов в 10-ти км от Интерлакена. Всего их в долине - 72. Одно из красивейших мест в Швейцарии. По извивистой очень хорошей дороге в окружении горных вершин мы заехали в поселок. Очаровательные домики разбросаны по склонам, выделяясь на фоне насыщенно зеленой долины. Ее ширина между отвесными горами не более километра. Между двух вертикальных стен то тут, то там слетают вниз потоки воды. Один из них Staubbachfälle с высоты 300 м разбивается в самом центре деревни.
Подходя ближе, нельзя не восхититься гигантской высотой водопада - вода как будто течет с неба. А в конце каменного коридора возвышаются ослепительно белые громады Юнгфрау и ее сестер.
Описывать эту красоту не имеет смысла (всеравно не найдется достойных эпитетов) - это нужно увидеть, поскольку даже фотографии и видео не смогут передать всю полноту и великолепие этих пейзажей. В 1779 году долину Лаутербруннен посетил великий Гете, восхищенный долиной и водопадами, написал произведение «Песнь духов над водами»: «Душа человека воде подобна: с неба сошла, к небу взнеслась и снова с неба на землю рвется. Вечно меняясь. Чистый, ясный, с гранитной кручи струится поток».
Вот и мы любовались и потоком воды, и красивой панорамой долины и деревни.
Не забываемое ощущение - протягиваешь руку и чувствуешь множество брызг, разбивающихся о нее.
Это удивительно! Стоишь в гроте, внутри скалы, смотришь на открывающуюся долину, а перед тобой струи и брызги водопада. Наслаждаясь чудесными пейзажами поехали к Трюммельбахскому водопаду, находившегося в пару километрах.
Самого водопада не видно, так как он весь находится внутри скалы. Это единственный ледниковый водопад в мире, который расположен внутри горы и к которому открыт доступ для туристов. Ревущие воды питаются тремя ледниками гор Айгер, Менх и Юнгфрау. Чтобы сэкономить силы за 11 CHF в вагончике поднялись на 5-ый уровень (всего их 10 ). Выйдя из вагончика словно в пещеру попали. Холодно, сыро, все грохочет!
Водопад, состоящий из 10-ти каскадов, сильным потоком несется в скалах, обдавая всех холодным ветром. Мы, хотя и оделись соответственно, успели слегка продрогнуть. Нашей главной целью пребывания в Швейцарии было подняться на Юнгфрауйох, окрещенной «Вершиной Европы» (4159 м). На высоте 3454 м находится конечная станция ж. д. «Юнгфрау» - самый высокогорный вокзал Европы. В 600 м от Юнгфрау возвышается «Сфинкс» - скала высотой 3571 м. На ней находится обсерватория, самая высокая в Европе. Со смотровой площадки «Сфинкса» открывается панорама Альп на 360°. В планах было подняться машиной как можно выше, а там пересесть на экскурсионный поезд. Таким местом был Wengen. В Лаутербруннене выехали на узенькую улочку в одну машину и пробирались почти шаркая зеркалами по стенам домов. Крутизна подъема просто напугала. Если будет встречка, то чтобы разминуться надо заезжать кому-то во двор. Не стали рисковать, повернули обратно и решили ехать в долину Летченталь в деревню Grindelwald. Гриндельвальд - один из самых красивых альпийских курортов. Во всем мире его называют «Деревней ледников».
Нигде больше ледники не кажутся такими доступными, как здесь. Горные вершины Гриндельвальда - Айгер (3970м), Монх (4099м) и Юнгфрау (4159м), стоящие друг за другом, создают неповторимую панораму.
Заехав в город, мы первым долгом нашли ж. д. станцию, чтобы купить билет и подняться «Дорогой в небо» на «Вершину Европы». Но не сбылось. Когда спросили в кассе «Wieviel kosten Fahrkarten?» ответом были ошарашены. Билет туда и назад стоил 161 CHF. Умножили на пятерых и поняли, что это не для нас. Не такой уж у нас был бюджет, чтобы лишиться такой суммы. Все были расстроены. Не сбылась наша главная мечта - побывать в ледниковом раю и ближе всего к небесам. Но что поделаешь. Корректируем планы на оставшиеся полдня, отобедав под открытым небом, созерцая изумительные виды снежных вершин, до которых рукой подать, двигаем дальше.
Люся задумалась: «Как здесь все чертовски хорошо!»
«Мне тоже нравится! :)»
«Е мое, неужели это все мое!»
В нескольких километрах от Интерлакена находится развлекательно-познавательный Mystery Park, единственный в мире парк впечатлений, созданный по проекту писателя-фантаста Эриха фон Дэникена (не путать с Деникиным). Идея посещения нашей планеты инопланетянами воплощена в нескольких павильонах. Парк, открытый в 2003 году также посвящен разнообразным загадкам, неподдающимся логическому и научному объяснению. Посетитель при входе получает радиосистему с наушниками и погружается в мир египетских пирамид, пустыни Наска, Древней Индии, отправляется в космическое путешествие… Когда приехали на огромную стоянку (на несколько тысяч авто) насторожило малочисленность машин. И тут не повезло. Нам сказали, что сегодня работает только 2 павильона из 8-ми при той же стоимости билета 45 CHF . Нам вернули парковочный жетон в 5 CHF, который мы храним, чтобы воспользоваться им в следующий раз. Решили объехать окрестности Бриенцского озера. Само озеро - одно из самых красивых в стране. Скалистые берега с высокими горами, за которыми возвышаются заснеженные пики, изрезанная береговая линия с потрясающего цвета водой. Заехали в г. Бриенц - своеобразный музей деревянных шале, но живущих реальной жизнью небольшого города.
История строительства деревянных домов насчитывает не одно столетие. Поэтому дома практически не повторяют друг друга - разнообразные балконы, ставни, двери, коньки крыш, оригинальная резьба. Даже современные постройки не выделяются от уже существующих.
Вечером, в гостинице, за ужином отведали итальянское «Лимончело» - классный напиток. Не только потому, что вкусный, но он добавил нам еще и фантазии в планировании отдыха на следующий день. Люся никогда не была в Берне. Можно было туда поехать (всего час пути), но дождевая погода не предвещала комфорта во время прогулок по улицам столицы Швейцарии. Открыв карту Alpenländern, я обдумывал варианты завтрашнего путешествия. И вдруг в голову пришла идея: «А почему бы нам не рвануть во Францию!» Например, в знаменитый курорт Шамони-де-Монблан, который расположен у подножья всем известного Монблана - наивысшей точки Европы (4810м). Если перемахнуть через хребет Вerner Alpe, который отделял нас от долины реки Роны, то оттуда до Франции рукой подать. К своей радости я обнаружил, что в этом горном массиве существует Лечбергский туннель длинной 15 км. Он значительно сокращал путь - не нужно давать крюк через Берн и Женевское озеро. Всего 200 км. Когда я озвучил это предложение, то все приняли его безапелляционно. Ура! Едем во Францию! Это был пример превосходства путешествия на своем автомобиле -свобода выбора.
и огорчили (в очередной раз) дороги. Особенно участок Рогатин – Стрий. Когда едешь по дороге государственного значения с такими колдобинами невольно приходит в голову извечное русское «дураки и дороги».
Да уж, более 20-ти лет как Украина независимая и теперь у вас там свои «дураки и дороги». Но меня удивляет, что особенно плохим оказался участок в Западной Украине. Я в 60-е годы отмечал хорошее состояние дорог в Закарпатье и Прикарпатье (Галиции), по сравнению с восточными областями Украины. Но это была не заслуга Советской власти, а наследие австро-венгерского или польского периода. Дороги были узенькие, но сделаны качественно. Мы с пацанами летом за день мотались на велосипедах из Свалявы в Мукачево и обратно, это более 50 км в сумме. С удовольствием читаю ваш рассказ и нахожу много схожих чувств и впечатлений от увиденного. А какая такая "ксива помогла" вам в Кабардино-Балкарии? Колитесь, коль проговорились!
Да уж, более 20-ти лет как Украина независимая и теперь у вас там свои «дураки и дороги». Но меня удивляет, что особенно плохим оказался участок в Западной Украине. Я в 60-е годы отмечал хорошее состояние дорог в Закарпатье и Прикарпатье (Галиции), по сравнению с восточными областями Украины. Но это была не заслуга Советской власти, а наследие австро-венгерского или польского периода. Дороги были узенькие, но сделаны качественно. Мы с пацанами летом за день мотались на велосипедах из Свалявы в Мукачево и обратно, это более 50 км в сумме. С удовольствием читаю ваш рассказ и нахожу много схожих чувств и впечатлений от увиденного. А какая такая "ксива помогла" вам в Кабардино-Балкарии? Колитесь, коль проговорились!
Согласен с Вами!!! Если бы поддерживали те дороги австро-венгерского периода должным образом, то мы подтягивались бы к европейскому уровню...
На счет "ксивы", то коллеги "в погонах" помогли оформить..)) работа такая)) без нее пришлось бы нам несладко в Кабардино-Балкарии: ставили машину на штраф-площадку до восстановления водительского удостоверения необходимого образца...а так благодаря чудо-ксиве+общие ностальгические воспоминания о Советском футболе (назвал пару футболистов "Спартака (Нальчик)" тех лет, что "гайца" просто поразило наповал
P.S. Спасибо за то, что разделяете с нами наши впечатления и переживания!!!!!
Предвкушая встречу с Францией, с радостным настроением утром следующего дня поехали открывать для себя следующую страну. Двигаясь вдоль озера Тун перед г. Шпиц свернули налево и вскоре созерцали прекрасные виды: слева ослепляли белоснежные вершины г. Юнгфрау, а справа изумительные виды Оберланда. Перед г. Kandersteg увидели странный для этих мест знак «Паромная переправа». Оглянувшись вокруг, не увидев ничего, кроме гор, вершины которых устремлялись ввысь и исчезали в облаках, сделали заключение, что обнаружить в этих местах хоть какой-нибудь водоем, по которому нужно совершить переправу было бы, по меньшей мере, смешно. Но вскоре показалась ж. д. платформа, на которую заезжали автомобили. Заплатив 22 CHF, мы заехали.
Теперь я понял, почему при проложении маршрута навигатор упорно показывал путь через Берн - туннель то был железнодорожный. Неожиданности поездку только украшают и добавляют экстрима. Через 30 минут, заправившись на автоматической заправке, мы продолжили путь своим ходом. А еще через полчаса, спустившись по горным серпантинам, уже ехали по широкой долине реки Рона. По обе стороны красовались вершины 3-х тысячников. Местность разительно отличалась от той, откуда мы приехали: растительность была беднее, ландшафт равнинный и спокойный. Преодолев полуторакилометровый перевал, вскоре пересекли швейцарско- французскую границу. Швейцарско-французские Альпы в природном смысле неделимое целое. Но понять, где заканчивается одна страна и начинается другая, легко. И даже не по табличке, а по человеческим «следам». На мой взгляд, французская часть более естественная и непринужденная. После вылизанной Швейцарии во Франции веет свободой. Не скажешь, что французские деревни менее аккуратны, но смотря по сторонам, понимаешь, что люди здесь живут, а не зашли погостить в дом с хрустальной мебелью, к которой нельзя прикасаться. Проезжая курортные деревни, мы заметили эту разницу. Несмотря на непрекращающийся дождь как-то приятно было наблюдать за красотой здешних шале и всего того, что нас окружало. Все увиденное радовало глаз. «Долина Шамони-Монблан и его ледник (Merde Glace, что переводится как «ледяное море») - самые прекрасные пейзажи, которые я когда-либо видел. И более того, я не могу вообразить что-то более замечательное в природе». Чарльз Диккенс. Побывать хоть раз в жизни в Шамони - мечта каждого поклонника гор. Долина Шамони находится на перекрестке границ Франции, Италии и Швейцарии. Здесь в 1924 году состоялись первые Зимние Олимпийские игры. Хотя курорт расположен на высоте 1000 м над уровнем моря 90% всех лыжных трас находятся выше 2000 м, поэтому снег есть всегда. Заехав в городок, поехали ближе к центру в поисках места, откуда расходится множество подъемников и фуникулеров на горы, окружающие долину у подножья Монблана. Нашли быстро. Первое, что меня поразило, так это близость опустившегося почти к самой деревни языка ледника.
Конечно все хотели подняться как можно выше и ближе к вершине Монблана. Но когда подошли к билетным кассам подъемника, то на мониторах увидели, а вернее ничего не увидели через веб-камеры на станциях подъемников. Был сильный дождь и туман. Одного взгляда на монитор было достаточно, чтобы понять - запланированного подъема нам не светит. Платить 42 евро, чтобы с высоты 3842 м увидеть туман было бы вершиной безумства. Снова жаль. Этот чертов дождь достал нас и во Франции!
Накинув на себя разноцветные дождевики, пошли посмотреть городок
Когда я увидел наши отражения в окнах витрин, то ужаснулся: на нас смотрело пятеро таинственных ку-клусклановцев. Мурашки по спине пробежали. Интересно, о чем подумали французы, увидев нас в таком обличии. Типа: «Неужели русские суворовцы вернулись, а их дозор делает здесь рекогносцировку». Они ошибались. Просто мы были голодны и шныряли по улицам в поисках продовольствия. А оно здесь отменное! Кухня в нашем кафе была превосходной и самой вкусной из всего нашего путешествия. Да и цена демократичная - по червонцу на каждого.
Побродив по красивым улочкам курорта, насмотревшись окружающих горных пейзажей, частично прикрытых облаками, и прикупив сувениры, мы решили ехать обратно. Шамони провожал нас дождем, как будто плакал по нам, жалея о том, что не все нам удалось увидеть, и желал вернуться сюда в другой раз. Возвращаться другой дрогой, пусть она будет даже длиннее, для путешественника всегда интересно. Вот и мы решили ехать в Интерлакен, минуя Женевское озеро и Берн. При подъезде к французско-швейцарской границе нас остановил швейцарский пограничник. Говоря по-французски, попросил предъявить документы и ушел в свой кабинет. И тут меня посетили мысли на сомнительную тему: «А что, если он пробьет нас по компьютеру и отследит на вшивость?!” Дело в том, что скорость и не только на дорогах Шенгена контролируется автоматическими камерами. Особенно часто перед въездом в населенный пункт, туннель и внутри его (в некоторых даже отслеживается дистанция между автомобилями). Не раз перед нами высвечивалась реальная скорость нашего движения, иногда с превышением в 20-30 км. А у них все данные с камер считываются на главный компьютер департамента, откуда любой полицейский с помощью компа в их автомобиле может извлечь оттуда любую информацию. Прошло минут 10, но никто не подходил. Чем больше мы ждали, тем больше пробивал меня мандраж. Не дай Бог чего - не только солидный штраф, а еще и в Швейцарию не пустят. А там в гостинице наши вещи, да и вообще. Наконец вышел пограничник с нашими документами и жестом показал открыть багажник. Там, кроме французских вин, ничего не было. Пограничник улыбнулся и, как видимо, с чувством уважения к «нешмоточным» туристам пожелал счастливого пути.
По пути заехали в Монтре (Montreux) - жемчужину Швейцарской Ривьеры. Слева на самом берегу озера раскинулся средневековый Шильонский замок, который в 1816 году вдохновил Байрона на написание поэмы «Шильонский узник». Замок выглядит очень величественно, стоит на скале, выступающей в озеро. По ту сторону озера возвышается горная гряда, плавно уходящая в синюю даль. Прошлым летом мы уже бывали здесь семьей, когда путешествовали автобусным туром. Тогда была жара, набережная полна туристов - был джазовый фестиваль. На этот раз город встретил нас моросящим дождиком и пустынной набережной. Куда подевался народ - ума не приложу. Как может оставить людей в покое такая красота. Прогуливаясь по набережной, кажется, что находишься на Лазурном побережье! Очень мягкий климат способствует благоуханию южной растительности. Не зря Монтре имеет статус курорта.
Мы выехали на автобан и взяли курс на Берн. Интересно, что широкая многополосная автомагистраль, опоясывающая Женевское озеро с восточной стороны, полностью стоит на опорах. Дорога на Берн была просто чудесной и идеальной с точки зрения дорожного искусства. Альпы остались позади и наш экипаж, насытившись впечатлениями, дружно задремал.
Вскоре показалась столица Швейцарии. Можно было бы заехать на пару часов, но решили в другой раз, так как уже был вечер да и в информативном плане уже перебор. Двигаясь по автобану, заметил, насколько педантичны швейцарские водители. Максималка - 120 км/ч и все 120, стоит знак ограничения скорости 80 км/ч и все дружно притормаживают до 80. Как -то дико для нас, а ведь так и должно быть, потому, что доверие к знакам и никакого занижения скорости со стороны организаторов дорожного движения. Закончился еще один день пребывания в Швейцарии и немножко во Франции. День, который никогда не забудется, как и те, которые были и еще будут в нашем путешествии. Разве не в этом счастье романтиков - стремиться к прекрасному и находить то, о чем мечтал. И вот это прекрасное перед тобой - бери и радуйся.
