Остров Борне́о (называемый так малайцами), он же остров Калиманта́н (называемый так индонезийцами) - третий по величине остров в мире (после Гренландии и Новой Гвинеи). Его территория поделена между Индонезией, Малайзией и Брунеем. Ко́та-Кинаба́лу (или Город Кинаба́лу, в народе также известный как КК - "кей-кей") - один из самых крупных на всём острове, неофициально имеет статус столицы Восточной Малайзии.
Международный аэропорт Кота-Кинаба́лу сразу поразил меня своими размерами - такой маленький терминал нужно ещё поискать. И это главный транспортный узел всего Борнео? Нет, столица Восточной Малайзии явно недотягивала до столицы Западной (KL - "кей-эл", Куала-Лумпур). Как выяснилось позже, это был второй, не основной терминал аэропорта, что, впрочем, не сильно увеличивает его фактические размеры. Паспортный контроль прошли без единого вопроса (никакой визы было не нужно), мне в паспорт даже не вклеили отрывную марку о прибытии, а на просьбу это сделать махнули рукой, мол, "оно тебе надо"? В аэропорту Кота-Кинаба́лу был самый обдирательский обменный курс (почти в 1,5 раза отличался от городского). Вместо 3,6 ринггит за доллар можно было получить только 2,6, курс также зависел от номинала и года выпуска банкнот. Но делать было нечего - пришлось разменять немного на проезд - автобус до торгового центра Centre Point стоил 5 ринггит. Уже вечерело, и нам нужно было как можно скорее решить вопрос с жильём. Предполагалось заселиться в кондоминиуме Marina Court, который представляет собой огромные жилые блок-секции со съёмным жильём. Кажется, это были самые высокие здания во всём городе. Никаких консьержей или ресепшена - для входа нужно иметь ключи, которые можно получить лично и в определённое время. О своём приезде мы предупредили заранее, но когда мы прибыли в оговоренное место (в центре города всё находится в 5 минутах ходьбы) нас никто не встретил. Я поднялся в ближайший блок и увидел некое подобие бутика. - Нас тут должны были встретить. Могу я от вас позвонить? - спрашиваю я мужчину за стойкой. - Конечно. 5 долларов, - говорит он безумную цифру. - Но звонок местный, хотите, сами позвоните, - возмущаюсь я. - 5 долларов и звони. Благо все вокруг хорошо понимали по-английски. Я подошёл к охраннику парковки и объяснил ситуацию, на что он без проблем набрал номер и попросил подождать. Через некоторое время к нам подошла милая девушка азиатской внешности по имени Лили и сообщила нам, что мы будем жить в разных блоках со своей пропускной системой. Это могло оказаться настоящей проблемой, ведь телефонная связь нами была не предусмотрена, а блоки попросту не имели домофонов. К счастью, бесплатный вай-фай в квартирах, где мы жили, позволил нам хоть как-то координироваться. В апартаментах было по три комнаты, общая кухня, ванная и балкон. - Не забывайте, что другие комнаты тоже заселены, - предупредила Лили. По виду моих попутчиц можно было догадаться, что присутствие посторонних лиц в квартире и общая ванная вызывали в них негодование. А по мне, комнаты на два человека с современным интерьером, отдельными кроватями и кондиционером были весьма неплохими. К тому же кухня с посудой и микроволновкой, стиральная машина и сушилка вообще были как нельзя кстати. Затем мы условились встретиться у фонтана через час и разошлись по своим блокам. Прямо недалеко от нашего кондоминиума располагался канал (я бы сказал – открытая канализация), вонь которого не покидала нас до самого отъезда.
Немного прогулявшись по окрестностям, например, по местному прибрежному рынку, весьма неплохому, мы перекусили (уж где, как не здесь стоит попить натуральных соков из экзотических фруктов и поесть морепродуктов), купили вина и отправились в кондоминиум отмечать приезд на Борнео. - Вы знаете, чем отличается турист от путешественника? – начинаю я пьяную тему в стиле "ты меня уважаешь?". – Вот я, например… Внезапно дверь соседней комнаты распахивается, и оттуда выглядывает какой-то парень. - Ребят, у меня утром самолёт, можно чуточку потише? – заявляет он на чистом русском. Да уж, довольно необычно было встретить там своего соотечественника. Вечер выдался чудесным, хотя местный арак (дешёвое пойло с надписью "palm oil", которое мы купили) чуть не испортил нам его.
Хорошенько выспавшись и позавтракав, мы отправились к заповеднику Тунку Абдул Рахман (Tunku Abdul Rahman). Он представляет собой группу необитаемых островов, расположенных в нескольких километрах от Кота-Кинаба́лу. Время посещения ограничено (до 5 вечера), хотя, если не ошибаюсь, там есть даже отели. Добраться туда не представляет никакой трудности, поскольку здесь это поставлено на поток - для этого даже не нужно идти до терминала Jesselton Point. Уже в районе рыбного рынка нас поймали с предложением о поездке по островам: 1 остров - 23 ринггит, 2 острова - 33 ринггит, 3 острова - 43 ринггит, 4 острова - около 50 ринггит. На выбор нам были представлены острова Гайя, Сапи, Манукан и Мамутик. Со слов лодочника, остров Гайя - крупный и бестолковый, поэтому мы выбрали три остальные. Лодочник сразу же предложил маску с трубкой для плавания за 10 ринггит, аргументируя, что заплатить нужно будет один раз, вместе того, чтобы брать напрокат на каждом острове. Но на этом затраты не заканчиваются - на первом из островов (мы выбрали Сапи) нужно заплатить ещё 10 ринггит (однократно) в качестве сбора за посещение национального парка. Итого 43+10+10 = 63 ринггит на человека. Если о каких затратах и стоит жалеть, то не на эти сказочные острова с бирюзовой водой и белоснежным песком. Много я мест уже повидал, и могу вам сказать, что такие идеалистические пляжи, как в рекламе "Bounty", встречаются довольно редко. Многие вообще забывают, что ухоженные пляжи в основном находятся только при крутых отелях, так что этот заповедник просто находка для бюджетного туриста. Остров Сапи (Pulau Sapi) – на мой взгляд, наиболее развитый и посещаемый из островов. Отличный пляж, чистое дно и большое количество прикормленных полосатых рыбок. Остров Манукан (Pulau Manukan) – крупный островок (в сравнении с другими) с длинным деревянным пирсом, вытянутым пляжем и изобилием морских звёзд и огурцов. Посетителей тут значительно меньше, чем на Сапи. Остров Мамутик (Pulau Mamutik) – самый маленький из посещённых нами островов, замечены косяки рыб, а также крабы, свободно бегающие по южному каменистому берегу. Перемещение между островами осуществляется буквально по взмаху руки – лодочник уже за сотню метров замечает своих клиентов на причале (и как они это делают?) и торопится довезти их на следующий остров. На вопрос, стоит ли посещать заповедник Тунку Абдул Рахман, отвечу – да (конечно же, с оговоркой на погодные условия), ведь это, пожалуй, самое примечательное место, что есть у Кота-Кинаба́лу.
Следующим утром мы решили отправиться в национальный парк Кина́балу. Вход в парк возможен с нескольких точек, которые расположены на большом удалении друг от друга (десятки километров), поэтому с местом и целью нужно было определяться заранее. Основной вход (главный офис) находится в 90 км от Кота-Кинаба́лу - оттуда стартуют двухдневные восхождения на гору Кинаба́лу, а также есть возможность прогуляться по заповедным джунглям. Ещё один вход у горячих источников По́ринг (Poring Hot Springs) в 130 км от Кота-Кинаба́лу - именно туда мы и собрались. Пешком дошли до автобусной станции Padang Merdeka. Водители микроавтобусов сказали, что напрямую до горячих источников никто не ездит (есть автобусы до Ranau и дальше с пересадкой), но за отдельную плату готовы отвезти куда угодно. С одним из водителей договорились на 70 ринггит (1100 руб.) с человека, туда-обратно плюс ожидание.
По мере подъёма в горы воздух становился прохладнее и свежее, а горные пейзажи вокруг дороги, петляющей вдоль обрывов, было просто великолепны. Путь до горячих источников Поринг занял 3 часа, и водитель предупредил, что у нас есть всего два часа до закрытия. К тому же, он намекнул, что нужно отдать хотя бы половину суммы, и это значило, что в случае, если мы не успеем вернуться до 5 часов вечера, он может либо уехать, либо потребовать дополнительную плату. Учитывая то, что мы затеяли, а именно - добраться до водопада Ланганан (Langanan), времени у нас было впритык. Заплатили сбор15 ринггит за посещение парка, затем торопливо прошли мимо бассейнов с горячей водой, в которых словно лосось на нересте хаотично барахтались дети. По тропинке, уходящей в сторону джунглей, дошли до водопада Кипунгит (Kipungit), который лениво скатывался по наклонной глыбе метров десять высотой и впадал в естественную каменную чашу. Это был явно не наш размер, ведь где-то впереди нас ждал Ланганан - живописный водопад высотой 120 метров. Дальше на пути нам встретилась Пещера Летучих Мышей (Bat Cave) – небольшой закуток, по внешнему виду и запаху больше напоминающий отхожее место (но наличие летучих мышей подтверждаю).
Судя по отзывам, до Ланганана нам предстояла лёгкая часовая прогулка по сказочным джунглям. Про джунгли, пожалуй, соглашусь - глядя на окружение, отличающееся гигантизмом (деревья 5-6 метров в обхвате, лианы толщиной с руку, бамбук десять метров в высоту), чувствуешь себя каким-то маленьким человеком. Но вот по поводу лёгкой прогулки готов поспорить. Мало того, что большая часть пути идёт в гору с большим уклоном, так ещё и время в пути было явно недооценено. Уж не знаю, как было замерен путь (судя по надписи на входе - 3,5 км), возможно по прямой, но спустя час мне удалось достигнуть лишь указателя 2,5 км без признаков водопада. Влажность в лесу стояла жуткая, так что я разделся до плавок и постепенно стал замечать на ногах маленьких пиявок. Начинало темнеть, и пора было признать, что наша затея полностью провалилась - времени у нас оставалось только на обратный путь. Спуск, как и подобает, был не легче подъёма, да ещё и в ритме лёгкой пробежки, но к 5 часам на парковку мы всё равно опоздали. Водитель, к счастью, особо не возмущался, и через три часа мы вернулись в Кота-Кинабалу.
Следующий день мы со Светой провели в стиле свинячего отдыха (сон, кафе, бассейн, торговые центры), а Вероника с Мариной вновь поехали по островам Тунку Абдул Рахман. По правде говоря, этот неувязанный день образовался из-за особенностей авиасообщения - прямой перелёт из Денпа́сара (Ба́ли) в Кота-Кинаба́лу (рейс QZ-832 AirAsia) был всего три раза в неделю, и нам просто пришлось прилететь сюда на день раньше, чем хотелось бы. И вот, мы плавно подбирались к нашей главной цели – Филиппинам, о которых я мог только мечтать в детстве и даже представить себе не мог, что когда-нибудь побываю там.
При заходе на посадку в Манилу мы увидели бескрайний город с небоскрёбами, и я снова как ребёнок уставился в иллюминатор. Паспортный контроль был пройден без лишних вопросов (виза на такие незначительные сроки не нужна). Тут же в аэропорту мы разменяли некоторое количество денег по неплохому курсу: 44 филиппинских песо за 1 доллар. Могу сказать, что данный обменный курс был практически одинаков во всех частях Филиппин, где мы были. На выходе из аэропорта нас обдало горячим паром тропического климата, и мы пошли искать автобус до метро. Приветливые полицейские с дробовиками радостно нас встретили у выхода и показали нам автобус до станции Baclaran (20 песо).
Филиппинские полицейские всегда носят оружие, порой довольно крупное, но дружелюбны настолько, что всегда вам улыбнутся, легко с вами сфотографируются и покажут дорогу. В стране наряду с филиппинским языком официальным признается также английский (много раз наблюдал местных, которые говорили на какой-то смеси этих двух языков). 90 процентов населения даже в самом захолустье хорошо говорит по-английски (из неговорящих только молодёжь, что весьма необычно), поэтому трудностей с какими бы то ни было действиями на Филиппинах у вас не возникнет, если хоть не много знаете английский.
Кондиционируемый автобус ехал медленно, и мы на некоторое время полностью погрузились в жизнь бурлящего города. Повсюду пробки, машины, джипни, автобусы, трайсиклы, все сигналят, а сам город вокруг походит на огромную стройку. Как знать, может через десяток лет Манила станет образцом для подражания, но на сегодняшний день это довольно грязный, неоправданно шумный, прогорклый от выхлопных газов и пропитанный нищетой город.
Теперь немного о специфическом городском транспорте на Филиппинах.
Самым примечательным является так называемый джипни (jeepney). Джипни считаются истинным филиппинским изобретением на базе (что там от базы остается, даже трудно сказать) старых американских военных Джипов. Теперь это полуоткрытые микроавтобусы на 15-20 посадочных мест с крышей, основная часть кузова которых сделана самопально из труб и металлического листа (вероятнее всего нержавейки). Стихийная сборка и ручное декорирование делают каждую машину уникальной. В общем, джипни сильно напоминает паттайские тук-туки. Стоимость проезда обычно в пределах 10 песо. Несмотря на распространённую информацию о "джипни", это название в реальности я практически не слышал. В подавляющем большинстве случаев этот вид транспорта называют "джип".
И конечно же трайсикл (tricycle) - как правило, довольно новый и крутой мотоцикл, к которому приделана убогая самодельная люлька на несколько человек с крышей. Возить берутся на десятки километров, но ездить во всех положениях неудобно: на мотоцикле скрючивает и постоянно обжигает ноги выхлопной трубой, в люльке - просто скрючивает, а если нет стекла, то ещё и отхлещет насекомыми. Стоимость проезда договорная, зависит от количества пассажиров, дистанции и т.п., но в целом недорого.
Слава Богу (а здесь именно Ему, ведь Филиппины считаются единственной христианской страной в Юго-Восточной Азии), международный аэропорт Ninoy Aquino находится в черте города, иначе добирались бы мы до вечера. Слегка перекусив в торговом центре, мы отправились к метро.
Манильское метро представляет собой систему из двух надземных линий - с севера на юг и с запада на восток. При переходе между линиями нужно платить снова. Стоимость проезда зависит от дистанции и обычно составляет 15-20 песо.
Тут мы снова столкнулись с прелестями многомиллионного города (Манила входит в десятку самых населённых городов мира). Огромная очередь за билетами то и дело перебрасывалась с одного окошка на другое, постоянно переплетаясь с очередью людей, которые ждали входа на станцию. Полицейские то перекрывали вход, то открывали его людям из какой-то другой очереди. В общем, такого я у нас даже на крупных распродажах с бесплатным нижним бельём не видел. Это и неудивительно, ведь сюда съезжаются люди со всех Филиппин в поисках лучшей жизни, только не всем она удаётся - это вечная проблема густонаселённых городов. Спустя минут 40 мы всё-таки попали в поезд, набитый людьми, но в целом ничего ужасающего - поезд был с кондиционером, люди выглядели вполне довольными. После станции United Nations нам нужно было дойти до забронированного отеля рядом с Paco Park. Весь путь был словно выстелен бомжами - судя по всему это было место их постоянного обитания. Маленькие дети окружали нас со всех сторон, требуя деньги, дёргали за рюкзаки, а один малыш и вовсе пытался меня побить. Возможно, по этой причине, а вовсе не ради избавления окружающих от неудобств в транспорте, в Маниле можно встретить много людей, носящих рюкзаки спереди, а не за спиной. Oasis Park Hotel ($30 за номер) на удивление оказался довольно приличным, мы сразу же расслабились, взяли пива San Miguel и погрузились в бассейн. На глазах девочек читалась определённая усталость, а я понимал, сколько ещё нам предстоит, и мне становилось их ещё более жалко. Одно я знал точно - мысль о том, что мы покинем Манилу на следующий день, их явно подогревала. Немного поспав, мы пошли в сторону Интраму́рос, до которого было 20 минут ходьбы. Это старейший район города, старая испанская крепость, основанная в 16-м веке и обнесённая 6-метровой стеной. От защитного рва вокруг крепости остались лишь редкие болота, но в целом сам Интрамурос сохранился очень хорошо. Каменная и кирпичная кладка, брусчатка, старинные здания с гигантскими деревянными воротами и огромными окнами, кафедральный собор, пушки форта, словно переносят в далёкое прошлое.
Несмотря на статус бывшей испанской колонии, испанский язык на Филиппинах почти полностью исчез, оставив незначительный отпечаток в филиппинском языке. Хотя большинство человеческих имён, названий улиц и мест остались испанскими. То же самое вполне можно предсказать и для английского языка (я уже говорил, что иногда встречаются молодые, которые английского даже не знают). После полувекового пребывания под началом США, а затем массовых бомбардировок во время Второй Мировой, американцев там не очень уж любят, что мной лично и не однократно было замечено.
К сожалению, в Интрамурос мы были уже в тёмное время, и в некоторые части крепости охранники нас не пустили. Немного погуляв по старому городу, мы прошли до парка Риса́ль (Rizal Park). Здесь мы снова увидели большое количество бомжей, как бы символично лежащих на подсвеченных стриженых газонах – в этом вся Манила. Отдельного внимания заслуживают поющие фонтаны, взмывающие на высоту 20 метров под филиппинскую поп-музыку с огненными спецэффектами, громко вырывающимися из под струй воды. По размеру, да и внешне сами фонтаны напомнили мне те, что возле башен Петронас в Куала Лумпур, вот только таких спецэффектов нет ни там, ни даже в Дубай!
Следующим утром мы решили отправиться на вулкан Таал (Taal), но для начала нам нужно было купить билеты до следующего пункта нашего путешествия – городка Лега́спи, что на юго-восточном конце Лусо́на – туда нам предстояло поехать в этот же день. На метро мы доехали до станции "Araneta Center-Cubao" с пересадкой на станции со смешным названием "Recto". Через Gateway Mall вышли к Araneta Center Bus Terminal. Автовокзал довольно крупный, билетных киосков большое количество. Билеты на прямые комфортабельные автобусы можно было купить аж до города Такло́бан на острове Лейте (800 км). Нам же было важнее пройтись по филиппинским островам по полной программе, так что мы не задумываясь купили билеты до Лега́спи (500 км) за 800 песо. Выбрали наиболее поздний рейс (9 вечера), подразумевая, что нам с достатком хватит времени съездить до вулкана Таа́л и обратно. Для того, чтобы попасть к вулкану, для начала нам нужно было найти автобус до городка Тагайта́й в 60 км к югу от Манилы, но на этом автовокзале билеты туда не продавались. Местные подсказали, что нужно пройти 500 метров на запад до EDSA (Epifanio De los Santos Avenue). В районе ж/д станции мы пересекли шоссе по мосту и вышли к небольшой стоянке автобусов "San Augustin". Водитель собирался уезжать через минут 20, автобус с рядами "3+2" был почти пустым. За проезд мы заплатили по 80 песо, взамен получили огромную стопку билетиков чуть-ли не по 1 песо. И вот, наконец, мы тронулись и... встали в пробке, в которой пробыли следующие три часа. Не знаю как остальные, но я даже успел поспать. Если вы думаете, что, выехав из Манилы, мы понеслись быстрее ветра, то вы ошибаетесь - только к самому Тагайта́ю мы едва развили 30-40 км/ч. Ни разу так и не возникло ощущения, что мы выехали за город. Моё напряжение начинало расти - было уже 3 часа дня, и что-то подсказывало мне, что у нас могли быть большие проблемы с возвращением к сроку. В Тагайтае нас сразу же зацепил местный трайсиклист, всего за 150 песо на всех согласившийся довезти до Талиса́й на берегу озера Таал. В крайне неудобных позах мы отправились вниз по 12-километровому крутому серпантину. Вулкан Таал, окруженный озером, через которое нам ещё предстояло перебраться, уже вовсю виднелся, и мы даже пару раз останавливались, чтобы восхититься нереальной панорамой. Скажу вам без сомнений - это место обязательно к посещению. Примерно через 20 минут мы подъехали к одному из туристических офисов в Талисай, отправляющих людей к острову-вулкану Таал. Водитель это место выбрал сам, а мы неволить не стали - по мне так нет никакой разницы, как добираться до острова. - Сколько стоит переправа туда-обратно? - спрашиваю я парня, вышедшего нас встретить. - 500 песо. Также вы можете взять лошадь до вершины за 1000. Ещё можно пообедать наверху, а также купить воды, перчатки, а ещё маски... - Стоп, стоп. Просто перебраться на другой берег можно? - Погоди, а почему не взять лошадь? - возмутилась Света. - Да, по-моему, неплохая идея! Давайте возьмём, - поддержали её Марина и Вероника. - Ну, дело ваше, а я пешком пойду. Вулкан вообще детский, - отвергаю я, прикидывая общую стоимость. - Итого 5000 песо за четверых. - Вулкан сложный и очень жарко, возьмите лошадь, и воду, и маски... - настаивает парень. - 5000 песо и мы едем, ОК? - вновь останавливаю его я. Парень выписал четыре путёвки. Пока мы переправлялись через озеро (5 км) на моторной лодке, наш проводник предложил искупаться. Непривлекательная на вид зелёная вода на самом деле была довольно чистой, пресной и абсолютно безвкусной, однако останавливаться мы всё же не стали в виду недостатка времени.
На берегу вулканического острова было расположено целое поселение, возле одного из загонов для животных девушек посадили на лошадей, и снова началось разводилово – "купите воду, еду, маски, купите воды проводнику"... Поскольку каждую лошадь всю дорогу сопровождал её владелец, я не видел никаких проблем, чтобы добраться до вершины пешком. Но даже в темпе старой лошади, которая досталась Марине и которая по здешним меркам была долгожителем, по пыли и под беспощадным солнцем, это было не очень просто, хотя подъём (2 км) в целом нельзя назвать сложным, и уже через полчаса мы все благополучно оказались наверху. Хотя нет, не все - проводник даже не соизволил дойти с нами до конца.
Много лет назад я слышал об этом месте, но и представить себе не мог, что когда-то увижу это своими глазами. Мы стояли у крутого склона, ведущего к внутреннему озеру и ограждённого сеткой, вдыхая характерный пряный аромат вулкана, и видели тот самый, метров 50 в диаметре, знаменитый остров, расположенный посреди бурлящего и пенящегося озера.
Это самая известная озёрно-островная система (остров на озере на острове на озере на острове): Вулкан Пойнт (Vulcan Point) → Жерловое озеро (Crater Lake) → остров Таал → озеро Таал → остров Лусон. Вопрос о посещении островка Вулкан Пойнт в виду кислотности озера и опасности спуска в принципе не обсуждается.
На вершине возле обзорной площадки роилась кучка людей, в очередной раз пытающихся предложить нам еду и воду, а фотографы, ошивавшиеся вокруг нас весь подъём, уже подготовили нам памятные фото в рамках. На отдельных довольно неплохих фото с декоративными надписями красовались Света на лошади, Вероника на лошади, Марина на лошади. Меня, видимо потому что я заведомо жмот, даже не фотографировали. - Сколько стоит? - спрашивает Вероника. - 400 песо. - За все? - Конечно нет, за каждую! Посмотрите вокруг - здесь даже нет электричества, а у нас тут моментальное фото! Если хотите - без рамки за 200. Я был вообще равнодушен к покупке, а Вероника с Мариной уговорили парня продать им три фото с рамками за 750 песо. Мы все понимали, что в противном случае ему придётся их выкинуть. Время было уже 5 часов, и нам нужно было отправляться в Манилу. Спустились быстро, речи о купании в озере уже не шло, затем мы поспешно пересели на трайсикл, который нас предусмотрительно ждал. Проводник долго пытался нас догнать с криками "Tips!" (Чаевые!). Увы, мы уже ничем не могли ему помочь. Стоимость подъёма до Тагайтай нам заломили в два раза больше - 300 песо, но делать было нечего - мы и так уже сильно рисковали опоздать на 9-часовой автобус в Легаспи. Подобно индейцам, атакующим паровоз, мы на ходу перепрыгнули с трайсикла на отправляющийся в Манилу автобус. Водитель также пытался выбить из нас "tips". У нас оставалось меньше трёх часов, чтобы доехать до города, заскочить в отель, забрать вещи и добраться до терминала Аранета. Около 8 вечера на въезде в Манилу было решено сойти возле ближайшей станции метро (до автовокзала можно было ехать ещё час), мы забежали в закрывающиеся двери поезда - я тогда еле успел затянуть Свету в вагон. - Так, Вероника со мной, нужно взять наши вещи, Света и Марина - вы от станции далеко не уходите, берегите силы - будете на подхвате, - говорю я, даваясь диву, как до сих пор нам удавалось везде проскочить без единой минуты ожидания. По уже знакомой нам аллее бомжей мы домчались до отеля, накидали на себя все рюкзаки и побежали обратно. Снова каким-то чудом мы без проволочек сели на метро, так же быстро пересели на другую линию. Переглянулись. Пот со всех лился ручьём, но и это ещё не гарантировало успех нашего марафона. На автовокзал мы прибыли ровно в 9, автобус действительно собирался отправляться. Успели посетить туалет, купить каких-то бутербродов и пива - этот забег стоило отметить. Только сев в автобус, девчонки вздохнули с облегчением - радости тому, что они покидают Манилу, не было предела. А я после одной бутылки попросту вырубился.
Проснулся я когда уже было пора сходить с автобуса - мы доехали до Легаспи, думаю, за часов 9. С навигацией сразу же возникла проблема - мой телефон полностью разрядился, но помощи долго ждать не пришлось - здесь мы познакомились с женщиной-полицейским по имени Лодэс (Lourdes), крайне приятной женщиной. Судя по тому, как она подваливала ко всем присутствующим в столь ранний час на автовокзале, будь то продавец еды, водитель или пассажир, мы поняли, что её там все знают, к тому же, размеры городка это вполне оправдывали (население менее 200 тысяч). - Добро пожаловать в Легаспи, - говорит она нам улыбаясь. - Что привело вас сюда? - Мы путешествуем по Филиппинам, решили посмотреть и ваш город, - отвечает Вероника. – Нам нужна карта города, и у нас разрядился телефон. - Вон там в углу зарядочный автомат, рядом с закусочной. Скажу вам, эта техника привела меня в восторг - подобный автомат я видел впервые. Выбираешь нужный провод, кидаешь пять песо, и на табло начинается отсчёт 20 минут. - Где посоветуете заселиться? - пользуясь случаем, пока нам готовили еду, спросил я Лодэс. - Вон там на холме есть отличный отель, с него виден весь город, вулкан и залив. Более дешёвые отели там внизу, ближе к берегу. - А сколько будет стоить? - Точно не знаю, где-то 3 тысячи за номер, может и дешевле. Давайте вызову вам такси. Отель оказался отличным, даже слишком, 3-4 тысячи песо за номер мы себе позволить не могли. Виды были и впрямь безупречные. Чего стоит слегка дымящий вулкан Майо́н, крайне эстетический с симметричными склонами и аккуратной верхушкой. Ясная погода позволяла увидеть его во всей красе. И до чего же бесстрашные тут люди - живут всего в 10 километрах от действующего вулкана, который извергается каждые 10 лет!
Восхождение на вулкан Майон считается значительно более сложным, чем на Мерапи (о.Ява), занимает минимум два дня (есть и однодневные восхождения, но в их качестве можно только сомневаться), при этом добраться до самой вершины, насколько мне известно, весьма проблематично и обычной программой это не предусмотрено. Восхождение с гидом стоит в районе 150 долларов за человека. В наши планы подъём не входил - в Легаспи мы заехали всего на один день. Есть информация, что примерно за 1000 песо можно полетать на винтовом самолёте вокруг вулкана Майон. Печально было узнать это по приезду домой, ведь такая экскурсия могла бы стать одним из ярчайших воспоминаний.
Между делом я подыскал в навигаторе (бесплатные оффлайн карты для телефона "MAPS.ME") пару вариантов заселения в районе торгового центра LCC Mall. - Ну что, нам туда, - показываю я девчонкам на малоэтажные домики, красующиеся вдалеке. – Сейчас попрошу вызвать нам такси. - Отлично, ближе к океану будем! - поддержали меня остальные. Гостиница Legazpi Tourist Inn находилась на одном из верхних этажей здания напротив LCC Mall. Комнаты довольно простые и старенькие, в голубых тонах, с древним оконным кондиционером, но за 700 песо на двоих грех было жаловаться.
Проповедники трезвого образа жизни могут пропустить этот абзац, а для остальных расскажу про алкогольные напитки на Филиппинах. Монополистом в пивной индустрии тут является компания Сан Мигель (San Miguel), выпускающая широкий ряд различных марок пива. Моим с Вероникой фаворитом стал San Miguel Pale Pilsen – светлое пиво, которое можно купить в литровой таре (стоит в районе 60 песо). Марина со Светой больше предпочитали San Miguel Flavour – ароматизированный пивной напиток со вкусом яблока или лимона (28 песо за 0,33л). Есть также другой вариант накидаться – Red Horse – дешёвое крепкое пиво, но пить можно. Вообще, есть люди, которые будут придираться к филиппинскому пиву, а я скажу так – это вполне обычное пиво широкого потребления. Помимо пива на Филиппинах имеется огромный выбор местного алкоголя, который по нашим меркам стоит сущие копейки. Всевозможные бренди, текилу, джин, ром, коктейли можно купить в районе 100 песо за бутылку. Основным брендом можно назвать Тандуай (Tanduay), производящий полный спектр алкогольных напитков, однако наиболее популярным является Tanduay Rhum – приемлемое пойло за отличные деньги. Tanduay Rhum Light – "выдержанный" 27-градусный (55 proof), Tanduay Rhum Dark – "выдержанный" 40-градусный (80 proof). "Выдержка", очевидно, создаётся при помощи карамельного колера (E150), к тому же во вкусе чувствуется явное присутствие сахарного сиропа, из-за чего пьётся легко даже неразбавленным.
Остальные сразу легли спать, а я как обычно пошёл на разведку. Ну люблю я побродить по неизведанным местам! Мимо порта и базы какого-то военного подразделения, я дошёл до торгового центра Embarcadero de Legazpi. Охранник, салютуя, встретил меня фразой "Welcome, sir!". Ну что за милый городок. Пройдя насквозь, я вышел к холму (Kapuntukan Hill, или холм Спящий Лев) на берегу, обошёл его по каменной набережной и увидел небольшой участок с чёрным вулканическим песком. Это было то, что нужно, оставалось только привести остальных. Вернувшись в гостиницу, я взял с собой Свету; до Вероники и Марины достучаться не удалось, поэтому я закинул им под дверь карту с описанием, где нас искать. Свете Легаспи сразу понравился, по крайней мере в её глазах он в хорошем смысле контрастировал с Манилой. На первом этаже Embarcadero de Legazpi мы пофоткались с макетом китовой акулы в натуральную величину, а затем случилось неизбежное - Света увидела магазин мягких игрушек, а я не смог отказать ей в покупке символического плюшевого медведя, ведь с каждой поездки мы непременно привозили себе такого.
Думаю, дальше следовало подняться на холм Спящий Лев - говорят, оттуда открываются отличные виды, но зная реакцию Светы на любые восхождения, я даже не стал предлагать. Когда мы дошли до вулканических песков, Вероника с Мариной уже ждали нас там. - Итак, хочу вам сообщить, что... - объявил я, но моё заявление прервала жирная крыса, с разбегу ударившаяся мне в ногу и перелетевшая её. - Хочу сообщить, что мы находимся на краю света! - Ты уверен, что это то самое место? - засомневалась Вероника, глядя на мусор вокруг. - Ну, дальше заходить смысла нет, потому что вон в том направлении, - я указал на залив Албай. - 18 тысяч километров воды, без единой суши. То есть следующая земля [я имел в виду Перу] примерно под нами, на обратной стороне Земли! Насколько я понял, подобный символизм мало кого впечатлил, а моё предложение искупаться вообще было воспринято в штыки. Глядя на резвящихся в заливе детей, я всё-таки поплавал в теплейшей воде, время от времени отбиваясь от проплывающих бутылок и пакетов, которые словно огромные медузы выплывали из глубины. Кроме всего прочего, девушек напрягал одинокий парень в униформе, бегающий неподалёку, целящийся по сторонам из автоматической винтовки М4 и что-то громко кричащий по рации. Судя по тому, что ему никто не отвечал, он разговаривал сам с собой, отчего сразу были выдвинуты сомнения в его вменяемости. Люди вокруг то и дело на нас глазели, что-то между собой обсуждали и хихикали, а маленькие дети, пробегая мимо, даже назвали Марину с Вероникой "big white women".
Имея определённое желание попробовать бало́т (balot) - знаменитые куриные яйца с пророщенным зародышем внутри, за всё время на Филиппинах я так и не смог их нигде заприметить. Зато тут я купил другое извращение - недоразвитые яйца, вытащенные из курицы. Кроме размера и отсутствия скорлупы от обычных куриных они ничем не отличались.
Остаток вечера мы провели на фудкорте торгового центра, где местные жители активно стряхивали дневные запасы жира на зумбе (zumba – разновидность фитнес-танцев).
Позавтракав в гостинице, мы отправились на автовокзал, где снова встретили офицера Лодэс. - Мы едем на остров Са́мар, как туда лучше добраться? - решил осведомиться я. - Садитесь на автобус до города Булан, попросите водителя остановить на перекрёстке Трейси (crossing Tracy). Дальше до пристани в Матног доедете на джипни. Эх, если бы не работа, я надела бы купальник и рванула бы с вами в Донсоль!
Затем она подошла к одному из водителей, всё ему объяснила и попросила высадить нас где нужно. Тут мы с ней попрощались, обменявшись контактами, однако в дальнейшем связь установить не получилось. Если кто-нибудь будет там и встретит её, передавайте огромный привет! До перекрестка доехали за 3 часа (150 песо), тут же запрыгнули в проезжавший мимо джипни. Мест внутри не было, хотя девчонок затолкать удалось, а я поехал на крыше – это было довольно весело. По пути наша машина сломалась, и мы простояли ещё минут 40 под палящим солнцем. Джипни доехал прямо до порта (25 песо), и мне показалось, что кроме него в этом городе и не было ничего.
Теперь нам нужно было попасть на соседний остров Са́мар – второй по величине среди Виса́йских островов. Билет на паром стоил 120 песо плюс портовый сбор 30 песо. Кроме лапши быстрого приготовления на пароме особо ничего не продавали, поэтому мы решили перекусить ей – ехать до пристани Аллен нужно было два часа. Лазурное море слегка билось о борт, поблёскивая ярким солнцем, а на заднем плане проплывали необитаемые острова с фантастическим белым песком – это ли не рай на земле?
На выходе с парома к нам подбежал местный мужик, взял наши вещи и понёс к своему трайсиклу, до автовокзала заломил 80 песо, хотя идти туда было не больше 10 минут. Недаром говорят, наглость – второе счастье. Да и чёрт с ним, быстрее будем – в Аллене всё равно смотреть не на что. На автовокзале стоял один единственный минибас, который отправлялся на юг, в город Калбайог (Calbayog). Билет обошёлся 120 песо, ехали 2 часа по сильно разбитой дороге. Если бы мне предложили назвать этот остров, я назвал бы его Пальмовым – ещё нигде я не видел столько кокосовых и банановых пальм, которые на первый взгляд составляли тут 90 процентов всей растительности.
В Калбайог приехали уже затемно, прямо на станции Turbanada располагалось кафе, где мы отлично и недорого перекусили (например, шпажка со свиным шашлыком стоила 15 песо), а также сразу заприметили минибас, который отправлялся в Катбалоган (Catbalogan). Примерно через два часа мы уже были там (проезд 150 песо). Дальше ехать не было смысла – надвигалась ночь, и нам нужно было найти ночлежку. Проблем с этим не возникло, так как город состоит из нескольких улиц с кучей гостиниц и кафе. Судя по всему, здесь должно было быть много туристов, однако по какой-то случайности, мы так ни одного и не встретили. Случайным образом был выбран Fortune Hotel (980 песо за комнату с кондиционером), а местные жители подсказали отличное заведение вниз по улице, где можно хорошо провести вечер – Сити Гриль. С выбором места мы явно не ошиблись – под живую музыку и песни мы наелись и напились до отвала, а чек нас даже нисколько не расстроил.
На следующий день мы запланировали посетить национальный парк Сохотон (Sohoton Natural Bridge National Park) с его знаменитой "каменной аркой". Сам парк находится в такой глуши, что сразу было даже неясно, как туда можно добраться. Вариант с проездом до города Таклобан и покупкой там тура нами не рассматривался – это сулило лишний путь и большую трату времени, а в парк нужно было попасть до часа дня – позднее экскурсии не предоставляются. Опорной точкой маршута в национальный парк является деревня Басей (Basey) – до неё мы добрались с пересадкой. Сначала на автобусе, следующем в Таклобан, добрались до развилки не доезжая моста на остров Лейте (80 песо, 2,5 часа), затем пересели на минибас до Басей (20 песо, полчаса). Так мы попали в Municipal Tourist Information Office, пожалуй, единственное культурное заведение в этой мелкой деревушке. Именно здесь можно купить полный тур в национальный парк Сохотон. Сам тур можно комплектовать, например, обедом в дороге, трансфером на микроавтобусе или на мотоцикле, кейвингом (посещение пещер), каякингом (заплывом на каяках). Единственной странной опцией нам показался гитарист (guitar man) за 50 песо, которого вычеркнуть было никак нельзя. Без обедов и прочих излишеств мы купили тур за 1000 песо с каждого, и час ожидания провели в ближайшей гамбургерной. Девушка за плитой была настолько медлительна, что мы для себя поняли - туристы здесь вообще большая редкость. Итак, скинув лишние вещи в офисе, мы сели на странные мотоциклы с крышей и поехали осматривать главную достопримечательность острова Самар. 10 километров пути от Басей до причала на реке Сохотон ничуть не утомили, так как пейзажи вокруг уже начинали погружать в какую-то нереальную нетронутую природу, а от понимания того, где мы находимся, захватывало дух.
Всё шло просто великолепно, пока столь прекрасный душевный порыв внезапно не прервала кошка, пробежавшая перед мотоциклом. Её с хрустом переломало под колёсами и, скажу я вам, это было главное, что я запомнил в тот день - неприятное ощущение преследовало меня ещё долго. Но, давайте вернёмся к хорошему. Маленькая деревенька на берегу реки только дополнила ощущение неизведанного. Бамбуковые домики на сваях в пальмовой роще, окутанной пением цикад, были не какой-нибудь декорацией, а настоящим действующим поселением. Местная женщина и, видимо, её дочь, красивая филиппинская девочка, отвели нас к деревянной лодке с мотором. Лодка "банка" (bangka) с двумя бамбуковыми балансирными поплавками по бокам, можно сказать, является филиппинской визитной карточкой.
Увлекательное путешествие по заповеднику продолжилось по реке в самых настоящих тропических джунглях, ощущения просто непередаваемы. Через минут 15 мы доплыли до плавучей пристани, где нас встретил проводник (его звали как-то по-английски, кажется, Роберт) и раздал нам каски. Кстати, тут мы и увидели неотъемлемого гитариста, который при виде нас стал играть немного громче и активнее. Ну что сказать, честно заработал свои 50 песо. - Сейчас мы немного погуляем по пещерам, - между тем говорит наш проводник. - Если кому-то станет не по себе, мы всегда можем вернуться. - Я тебя когда-нибудь убью, - Света грозно посмотрела на меня. - Ты выдержала вулкан и манильских бомжей, - успокаиваю я. - Тебе уже ничего не страшно. - Кстати, это одна из немногих уцелевших пещер на Филиппинах, - прервал нас проводник. - Раньше существовало поверье, что в них живут злые духи и их массово заваливали, а другие были разрушены в ходе бомбардировок. Пещеры были довольно разветвлёнными, иногда казалось, что мы ходим кругами, а проводник то и дело подсвечивал нам причудливые фигуры из пещерных образований, напоминающие то орлиные лапы, то людей, то города, то животных.
После пещер нам вручили вёсла и двухместные каяки, на которых нам нужно было самим добраться до каменного моста. Света снова насторожилась, сомневаясь в своих плавательных способностях, я же успокаивал её тем, что глубина в реке была едва больше метра.
Неторопливо проплыв несколько изгибов реки вверх, и пешком преодолевая пороги на фоне живописных скалистых гротов, укрытых бурной растительностью, мы выплыли к огромной каменной арке естественного происхождения высотой метров 50, где была организована небольшая купальная зона. Река в этом месте сильно сужалась и создавала мощное течение, которым сбивало с ног, да так, что держись за камни и плавки держи! Место было просто потрясающим; даже Вероника, искушенная множеством живописных гор и рек, сидела в прохладной воде, сносимая течением, и пребывала в полном восторге. Посещение Сохотона, несомненно, стало одним из лучших мероприятий за всю поездку. Путь вниз по реке занял минут 20 - тут мы уже почти не слезали. Мы поблагодарили проводника и той же дорогой вернулись в Басей, мокрые, но довольные. Если бы ещё не переломанная кошка... Автобус из Басей в Таклобан ехал примерно час (30 песо), через красный петляющий мост, кстати, очень запоминающегося вида (Таклобан находится на другом острове – Лейте), затем я пробежался по отелям (их в этом городе просто навалом), и выбирал Welcome Home Pensione (1200 песо за 4-хместный номер). Не знаю, может дело в той несчастной кошке, но из этого дня я не помню больше ничего.
Теперь наш путь лежал к Центральным Васайским островам, на остров Бохо́л. Существует много способов добраться туда, и мы выбрали самый короткий – сначала на автобусе, идущем в Маасин, доехали до Бато (150 песо, 3 часа), пешком дошли до причала.
Парома до Убай (Ubay), что на севере острова Бохо́л, не оказалось, зато была лодка ("фастбот") (280 песо), забитая пассажирами, которая отправлялась в 3 часа дня, и мы едва на неё успели. Спустя два часа с заездом на остров Лапиниг (кстати, там нами также рассматривался один отель, но в виду крайней неопределённости пути, мы даже не стали бронировать), мы прибыли в Убай. Уже начинало темнеть, а ночевать в этом городе в наши планы совсем не входило, так что я попытался найти автобус, который смог бы довезти нас до центра острова, в город Кармен. После разговора с местными я понял, что автобусы через весь остров перестают ходить уже в 5-6 часов, и нам оставалось только такси. - Нам нужно в Кармен, - обращаюсь я к одному трайсиклисту. – Сколько будет стоить? - 600 песо, - заявляет он. - Постойте, даже автобус стоит 60 песо! - Пожалуйста, только автобусы уже не ходят. Ну минимум за 550 повезу. Туда два часа ехать, а мне ещё возвращаться. Я решил поспрашивать других извозчиков, но на фоне 1000-1200 песо цена первого стала выглядеть привлекательнее. - Можешь довериться ему, - к нам обратился какой-то пьяный парень. – У него жена – полицейский. Он не обманет. Езжайте лучше с ним, с другими не езжайте. Похоже, быть полицейским на Филиппинах очень престижно, толи оттого, что они могут грохнуть прямо на месте, толи по какой-то другой причине. - Жена-полицейский, говорите? Ну ладно, уговорили за 400 песо, - я продолжил сбивать цену. - За 400 тут никто вас не отвезёт! Скоро ночь, обратно возвращаться уже поздно будет. За 500, не меньше. Если честно, я уже не помню, согласились мы за 500 или сбили ещё немного, помню лишь, что нерешённый вопрос с ночлегом меня волновал тогда куда больше. Два часа пути мы провели в состоянии сложенного дивана, несколько раз останавливались, чтоб остудить перегревшийся мотоцикл. Очень часто вспоминалась кошка из Сохотона... К счастью, под рукой оказалась пара бутылок с алкоголем, в том числе лёгкий тандуай (27% алк.), который мы распивали в чистом виде, пока ехали. Проехав Кармен, водитель остановился на трассе возле одной из гостиниц, чтобы узнать для нас, где можно недорого заселиться. Это был Banlasan Lodge, и мы решили осмотреть и его. Вход в номера был как в мотеле – с улицы, комнаты большие и уютные, во внутреннем дворе был приличный бассейн. Цена – 800 песо за номер – ну чем не вариант. В столовой на первом этаже мы взяли напитки и расселись возле бассейна, но грозно вышедший из тени охранник чуть всё не испортил. Шучу конечно, он пришёл, чтобы включить свет в беседке и принести нам стулья. Утром, позавтракав, мы вышли из гостиницы для того, чтобы посетить главную достопримечательность этого острова – Шоколадные Холмы (Chocolate Hills). Об этом месте я узнал из одной приставочной игры будучи ещё подростком. Мимо отеля как бы случайно дважды проехал трайсиклист – было видно, что он очень хочет предложить нам поездку. За 150 песо договорились на путь туда-обратно (4+4 км). За посещение обзорной площадки заплатили ещё по 50 песо. Чтобы попасть на неё, нужно подняться по бетонной лестнице.
Конечно, холмы были не такими уж шоколадными, тем более не как на хорошо обработанных фото в интернете, но всё-таки стоили внимания. В радиусе десяти километров раскинулись сотни холмов, покрытых невысокой травой, выгоревшей на солнце до коричневатого оттенка. Холмы округлые, ровные, словно конфеты "Родные Просторы", увеличенные в тысячу раз. Даже и не верится, что это природное образование, к которому человек не причастен. На обратном пути мы решили немного поэксплуатировать водителя, чтобы доехать до банка и разменять деньги. Он, судя по всему, не возражал – мы накинули ему ещё 50 песо, к тому же внезапно начался сильный ливень, и немного его переждать было лучшим решением.
Кстати, с погодой нам везло всю поездку, и, должен признаться, это получилось не само собой. Поездка изначально планировалась в апреле-мае с учётом особенностей климата – ведь нам нужно было посетить 5 стран по обе стороны от экватора, большая часть из которых славится своими дурными сезонами. Было бы полным безрассудством закрыть на это глаза.
Следующим местом для посещения мы выбрали резервацию тарсиеров (или по-нашему – долгопятов) – Tarsier Conservation Area, которая расположена на пути к Тагбиларан, не доезжая города Ло́бок. Попасть туда можно на автобусе, который регулярно курсирует между восточной и западной частью острова и подбирает пассажиров в любой точке своего пути. Всю дорогу можно было вновь наблюдать Шоколадные Холмы, но уже с подножия. Примерно через час водитель высадил нас у резервации (кстати, это не единственное место на острове, где можно посмотреть долгопятов). Входной билет стоил 60 песо, нас попросили выключить вспышки на фотоаппаратах и вести себя очень тихо.
Долгопят-пугало (по местному tarsier), известный мне с детства из книжек "Росмэн" – это такой крохотный примат ростом 10-15 сантиметров с огромными выпученными глазами и расплющенными лапами, по которым словно проехал автомобиль. Долгопяты – ночные животные, поэтому вспышка и громкие звуки днём им могут навредить.
Ну что вам сказать. Тарсиеры до омерзения милые, равнодушным остаться просто невозможно, даже несмотря на то, что прикасаться к ним нельзя, да и подойти ближе пары метров не получится.
ОСТРОВ ПАНГЛА́О
Дальше мы снова остановили регулярный автобус и за чисто символическую плату (около 30 песо) доехали до Тагбиларана (Tagbilaran) – столицы провинции Бохо́л. Останавливаться в нём смысла не было – мы тут же решили отправиться на соседний остров Панглао (Panglao), где, если верить слухам, должны были быть отличные пляжи, один из которых – Алона Бич (Alona Beach). Автобусов на автовокзале в этом направлении не было, так что мы снова прибегли к помощи трайсикла (240 песо, полчаса в пути). Небольшая прибрежная зона Алона Бич была заставлена всевозможными отелями, обменниками, прачечными – такой типичный туристический городок. Впервые за всё время на Филиппинах нас окружали не местные жители, а европеоиды. После беглого осмотра ближайших отелей, мы остановились в Alona Hidden Dream Resort & Restaurant (1500 песо за номер) – отличный отель с просторным домиками, лаундж зоной под навесом, бассейном и рестораном. Это был самый дорогой отель за нашу поездку, но могу сказать, что денег своих он стоил. После не самого дешёвого ужина в крытом ресторане при отеле, мы пошли на пляж – до него было метров сто. Как я и предполагал, ожидаемое и реальность немного отличались. К безупречному белому пляжу с покосившимися пальмами, лазурной водой и романтическими лодочками в реальности прибавились: тина, пеньки, палки и мусор, не меньше сотни лодок до самого горизонта, а также большое количество людей и громкая музыка из близлежащих отелей. Хотя, место всё равно довольно неплохое, и даже если в вас живёт ревностная ненависть к туристам, отдыхающим где-то наравне с вами, пляж Алона Бич не стоит вычёркивать из маршрута.
Дополнительной приятной опцией этого места является возможность посетить прикорм китовых акул. От предложений экскурсий, которые фактически проходят на острове Себу́, нет отбоя. Как нам удалось выяснить, тут ежедневно набираются группы по 20-25 человек на лодку и рано утром переправляются на Себу́ (2 часа). За подобный трансфер туда-обратно просят 700 песо, при этом деликатно умалчивают, что за само погружение платить нужно отдельно (1000 песо). Об этом расскажу позднее. Предложение мне показалось довольно выгодным, и если бы я знал, что можно осуществить нечто подобное прямо с острова Панглао, я бы, скорее всего, не стал заранее бронировать отель в Ослобе (о.Себу́). Но так уж получилось, что теперь трансфер в оба конца нам был не нужен – наш путь лежал на Себу́. С одним из экскурсоводов мы договорились о переправе, за это он запросил 5000 песо за лодку, сторговаться на меньшее не получилось. Поскольку сумма была немалой, мы назначили время выезда сами – в 13:00 следующего дня. Парень потребовал предоплату, взамен дал расписку с названием лодки. На следующий день мы вышли к пляжу, который по-прежнему был полон людьми, нашли лодочника, и, озвучив свою готовность, погрузились на борт, предварительно отправив Веронику за пивом.
До чего же было трудно поверить, что мы вышли в открытое море – на поверхности не было ни единой волны, а глубина первую треть пути была всего пару метров. На дне можно было легко разглядеть морских ежей, огурцы, звёзды. В один момент мне пришла в голову идея перебраться на нос лодки (уж больно громко работал мотор) – это было просто потрясающе. Лёгкий морской ветер дул в лицо, впереди меня было только огромное море и остров Себу́ вдалеке. Изредка выпрыгивающие летучие рыбы, которых я никогда раньше не видел даже в виде еды, парили над водой по сотне метров и скрывались где-то в глубине. Может, кто-то скажет, что это глупость, но они приводили нас в невероятный восторг.
Причаливали к острову Себу́ мы ближе к вечеру, где-то в районе Ослоба. В это время здесь начинается сильный отлив, дно оголяется, а лодка не может подойти ближе, чем на 100 метров к берегу. Несколько местных детей выбежало нас встречать – судя по их поведению, иностранцы таким способом к этим берегам причаливали крайне редко, если вообще причаливали (впрочем, это было видно даже по лодочнику, который ещё в Алона Бич удивился нашей просьбе отвезти в один конец). Мы же таким образом сэкономили около 9 часов пути, ведь изначально планировалось перебраться на этот остров на пароме из Тубигон в город Себу́ и только потом доехать до Ослоба, т.к. регулярных паромов с Алона Бич попросту не ходит.
Стоя по щиколотку в воде, местные дети стали радостно угощать нас каким-то жутко острым уксусным супом с морепродуктами – мне почему-то вспомнились первые шаги Колумба по островам Индий (las Índias – именно так до самой смерти он называл открытые им земли в Карибском бассейне). Хотя всё быстро вернулось на свои места – наш чемодан (ах да, я забыл его упомянуть – у нас он был один на всех, и к этому моменту значительно потяжелел) уже подхватил местный извозчик и понёс к своему трайсиклу. Так мы доехали до забронированного заранее Germaroze Guest House ($25 за номер), расположенного в 500 метрах от городка Ослоб. Гестхаус очень понравился – уютное и хорошо меблированное здание с внутренним двориком под навесом и бассейном с видом на море.
Первым делом мы воспользовались этой приятной опцией, а затем пошли в город поужинать. На главной улице там было полно кафе, дымящих грилем – это было то, что нам нужно. Света предполагала, что у нас осталось мало денег, поэтому отказалась что-либо покупать, а я, зная, что мы проделали большой путь, и что поесть бы не помешало, стал настаивать на этом. - Я не хочу есть. И денег мало, - начинает оправдываться она. - Ты понимаешь, что идти сюда от гестхауса ещё раз у меня нет желания? Ешь сейчас, потом я не пойду, – грозно говорю я, не понаслышке зная о случаях, когда нужно поесть вне зависимости от желания. - Я не буду. Нам не хватит денег… - Да кто тебе сказал? Денег полно! А мы полдня не ели! - Нет. Я потерплю, да и есть не хочу. Я вышел из себя и швырнул в неё кошелёк с оставшимися песо. Как же достали эти бабы! Хотя, если бы я тогда знал, что моя жена была беременна, я бы простил ей абсолютно всё.
Главной целью посещения Ослоба является плавание с китовыми акулами. Китовая акула – самая крупная и самая редкая рыба в мире. Её длина может достигать 20 метров и на всей планете их не больше тысячи. Но самое главное – китовые акулы не представляют абсолютно никакой опасности для человека. Мест, где можно их наблюдать, в мире не очень много, и побережье Ослоба – одно из них.
Рано утром мы доехали до офиса Oslob Whale Shark Watching, снова воспользовавшись трайсиклом (8 км). В метрах ста от берега плавало несколько десятков весельных лодок (моторные здесь, судя по всему, запрещены) с туристами – было видно, что плавание с китовыми акулами поставлено на поток, а судя по одинаковым голубым кофтам лодочников, сами акулы являются не объектом частного бизнеса, а охраняемым государством природным достоянием. Так что даже не надейтесь сторговаться или поплавать бесплатно – 1000 песо за полчаса плавания с маской, 500 песо за наблюдение с лодки, и где-то 2000 песо за плавание с аквалангом. Акулы обитают в этом месте неслучайно - здесь их прикармливает специальная ассоциация рыбаков, которая делает это на протяжении уже многих лет. Прикорм ведётся только до полудня, чтобы бедные акулы не переели, поэтому вечером наблюдение за ними становится невозможным. Врученная нам инструкция на русском языке гласила: "Запрещается приближаться к акулам ближе 4 метров, запрещается их кормить, трогать, запрещается издавать громкие звуки и производить резкие движения, а если акула плывёт прямо на вас – успокоиться и попытаться к ней не прикасаться", и всё это для того, чтобы не навредить акуле! Вот так – туристов много, а акул здесь всего десяток, и у каждой даже есть своё имя. Глубина в месте ныряния составляет около 10 метров, вода снизу доверху заполнена ныряльщиками. Наибольшую опасность представляют лодки и их бамбуковые балансиры, поскольку между ними приходится постоянно лавировать, чтобы не удариться головой. Но акулы затмевают собой всё. Эти пятнистые громадины (есть, конечно, и совсем малыши) медленно плавают мимо, то и дело раскрывая свои круглые беззубые пасти, чтобы засосать очередную порцию корма. На вид они совсем не страшные, и даже милые, широко расставленные глаза внешне придают им доброты. На людей они почти не реагируют, более того, описывался даже такой случай, когда аквалангисты пытались забраться акуле прямо в пасть для забавного фото, но акула просто спокойно уплыла. Факт остаётся фактом – явных свидетельств нападения этих акул на человека не существует. Полчаса прошли очень быстро, и лодочник попросил нас выбраться из воды. 1000 песо за такие впечатления было совсем не жалко – китовые акулы, можно сказать, покорили моё сердце, а плавание с ними стало одним из ярчайших моментов нашей поездки.
После заплыва мы отмылись от солёной морской воды и встретили трайсиклиста, который нас привёз. Он порекомендовал посетить водопад Тумалог (Tumalog) по пути в Ослоб. Довёз нас до небольшой парковки, так как дальше начинался крутой асфальтированный спуск, и он побоялся, что обратно заехать не сможет. Здесь можно воспользоваться услугами мотоциклистов, которые на крутых байках за 100 песо (катают только по-одному) готовы довезти до водопада. На мой взгляд, это бесполезная трата денег – пешком за пять минут мы спустились к каменным бассейнам с искусственными бортами, через которые переливалась вода, и вышли к водопаду. С высоты метров 50 поток воды падал на скалистые выступы и разбивался на целый каскад водопадов. До неглубокого озера внизу вода долетала в виде сильного дождя и водяных брызг. Несмотря на свою малую известность, обычно Тумалог попадает в десятку самых красивых водопадов Филиппин, а его доступность делает его очень приятным дополнением к плаванию с китовыми акулами. Наконец-то появилось преимущество нашей остановки в Ослобе.
После водопада трайсиклист довёз нас до гестхауса, за все перемещения мы заплатили ему 600 песо.
Дальше мы отправились в город Себу́ (Cebú), для этого вышли к дороге, которая проходила прямо возле ворот гестхауса, и остановили проезжавший мимо автобус (должен сказать, некоторые не останавливались). Автобус ехал три с половиной часа (140 песо) до Cebu South Bus Terminal. Таксисты запросили 500 песо от автовокзала до причала, поэтому я предложил остальным пройти туда пешком (4 км), тем более, что по пути находились популярные достопримечательности города.
Себу́ был крупнейшим городом Филиппин на нашем пути после Манилы. Он является самым старым колониальным городом страны – именно здесь находится крест Магеллана, который был установлен им 5 столетий назад как символ пришествия христианства на эти земли.
По пути мы наткнулись на бази́лику Санто Ниньо (Basílica del Santo Niño) – это не только достопримечательность, к которой приложил руку сам Магеллан, но и массово посещаемая местными жителями церковь. Главной реликвией здесь является фигурка Иисуса, которую по преданию Магеллан вручил местному вождю, принявшему христианство.
Прямо за бази́ликой находится небольшая часовня, в которой с 1521-го года стоит тот самый крест Магеллана (Magellan’s Cross) – Магеллан был первым европейцем, ступившим на филиппинские земли. На потолке часовни изображена сценка того памятного момента: местные жители вместе с людьми Магеллана устанавливают деревянный крест, священник читает молитву, а нотариус фиксирует это событие. Как уверяет каменная плита под большим деревянным крестом, он является как бы коробкой для настоящего креста, который, по всей видимости, уже давно сгнил внутри.
Пройдя 200 метров в сторону пристани, мы вышли к Площади Независимости (Plaza Independencia), где можно увидеть памятник в честь 400-летия непрерывного крещения Филиппин и Азии (400 years of continuing oar presence in the Philippines and Asia). Странно только, почему крещение назвали "привнесением весла", может быть, тогда кресты делали из того, что было под рукой, ну или обряд крещения состоял в ударе веслом по голове?
И конечно же, тут стоит статуя одного из самых почитаемых на Филиппинах европейцев – Мигеля Лопеса де Легаспи, который, в отличие от Магеллана, сумел наладить дипломатические отношения с местными жителями, заключив так называемый "кровный договор" ("blood compact"). Кроме того, Легаспи является основателем нескольких городов на Филиппинах, один из которых – Манила. Рядом с площадью находится форт Сан Педро, заложенный здесь с приходом испанцев, и потому являющийся самым старым фортом в стране. Заходить внутрь мы не стали ввиду недостатка времени, а сразу отправились на причал. Местные жители подсказали, что паром на соседний остров ходит с терминала 2, который находится у пирса №3. Отстояв стометровую очередь, мы купили билеты (15 песо), а затем попали в следующую очередь на погрузку. На паром люди набивались до отказа, да и то мы уехали только на третьем рейсе. Нас ждал последний остров на Филиппинах в нашем маршруте – остров Макта́н, на котором находится международный аэропорт, откуда через день нам нужно было улетать с Филиппин.
Через минут 30 мы доплыли до острова Мактан, вышли в Лапу-Лапу Сити и сели на джипни, едущий по основной закольцованной магистрали острова (7 песо). Так мы доехали до Hotel Cesario, который забронировали, когда находились в Ослобе. Номер стоил в районе $25, за такую цену в общем-то не очень – обычные комнаты без окон, вай-фай доступен только в лобби. Однако недостатки можно было простить за неплохой бассейн на крыше (по правде говоря, он находится в соседнем отеле Bellavista), бесплатный завтрак типа "шведский стол" – уж там-то мы отработали почти все деньги за отель, а также бесплатный трансфер в аэропорт (тут до него 5 минут езды). От бассейна открывался отличный вид на город Себу́, и мост, соединяющий оба острова. Также, где-то внизу на побережье виднелся мрачный район, от которого веяло нищетой и небезопасностью – быстро поужинав и посетив супермаркет, мы вернулись в отель и остаток вечера провели там.
Утром, последним на Филиппинах, мы отправились к местной достопримечательности – Святилищу Мактана (Mactan Shrine). Для этого нужно было сесть на маршрутный джипни и за чисто символическую плату (10 песо) доехать до нужного места (15 мин).
Этот памятный комплекс посвящён битве при Мактане – событиям, развернувшимся здесь в 1521 году, когда непокорные жители этого острова под предводительством вождя Лапу-Лапу дали отпор испанскому вторжению, разбили войска Магеллана, оставшиеся без прикрытия с моря из-за сильного отлива, и убили их лидера. Таким образом, Фернан Магеллан, известный своим первым в истории кругосветным путешествием, на самом деле это путешествие не завершил. Однако условно эта заслуга ему всё-таки приписывается, поскольку его прибытие на Филиппины через Тихий Океан наконец-то замкнуло Землю – свидетельства об этих островах Европе были уже известны.
Считается, что именно здесь находится могила Магеллана, поскольку, одержав победу, Лапу-Лапу отказался отдавать тело путешественника и оставил его в качестве трофея. Теперь над местом гибели Магеллана лежит груда камней и установлен мраморный памятник. Неподалёку, как ни парадоксально, располагается статуя вождя Лапу-Лапу, гордо смотрящего в сторону моря. Прогуливаясь по небольшому парку, я пытался представить себе события тех дней – события, которые положили начало новому миру с безоговорочно круглой Землёй. На этой трепетной ноте наше знакомство с Филиппинами подошло к концу – пришло время начинать возвращение домой.
СИНГАПУ́Р
Трансфер в аэропорт был предоставлен за счёт отеля, доехали за считанные минуты. Теперь наш путь лежал в Бангкок, откуда через несколько дней мы должны были улететь в Россию. Филиппинских песо у нас почти не осталось, и тут мы об этом очень пожалели. Дело в том, что все филиппинские перелёты облагаются сервисным сбором, который не включают в стоимость билетов. Здесь он составлял 750 песо (1000 руб.). Ещё при планировании поездки, прямых рейсов из Себу́ в Бангкок мы не нашли, поэтому нужно было выбрать транзитный город. Именно тогда мы задумали короткое посещение Сингапура (до 96 часов, т.е. 4 суток, въезд безвизовый и бесплатный). Из двух доступных бюджетных вариантов перелётов мы выбрали наиболее короткий, так как выдержать на ногах больше суток в пути от Филиппин до Таиланда с вылазкой в Сингапуре без ночёвки представлялось непростой задачей. Рейс TR2783 ($100) до Сингапура выполнял сингапурский лоукостер TigerAir - скажем прямо, до малазийской AirAsia им далеко, начиная с таких мелочей, как униформа и приветливость. В Сингапур мы прилетели полпятого вечера, быстро разменяли деньги (1 доллар США = 1,3 сингапурских доллара) - всего по 15 долларов, больше нам было не нужно. Регистрация на рейс до Бангкока (через 4 часа) ещё не началась, так что на нижнем этаже мы сдали лишние вещи на хранение за пару синг.долларов и отправились на метро. Для того, чтобы попасть на станцию Changi Airport даже не нужно покидать аэропорт. Тут же, в автомате, мы купили билеты до Marina Bay (2,5 синг.доллара), на метро с пересадкой ехали минут 40, и только когда приехали, поняли свою ошибку.
Одноимённый район Marina Bay находится в километре от станции, ехать же следовало до станции Bayfront, что рядом со знаменитым отелем. А мы ещё и купили билеты в оба конца, и это значило, что нам придётся потратить минимум полчаса на путь от станции до достопримечательностей и обратно.
Итак, Сингапур. По чистейшим дорогам неторопливо проезжают элитные авто, неподалёку виднеется строящийся деловой центр с синими небоскрёбами, вдоль обочин растут всевозможные растения, воздух наполнен цветочными ароматами. Что там мусор бросить - даже на красный свет стыдно дорогу перейти, хоть и машин нет. А ещё, с самого начала было видно Marina Bay Sands - наикрутейший отель, состоящий из трёх небоскрёбов, соединённых одной крышей в виде лодки, часть из которой занимает бассейн "без краёв". Если не ошибаюсь, этот бассейн на высоте 200 метров могут посетить не только постояльцы отеля, но и любой желающий за $20. К пешеходному мосту, ведущему к Gardens by the bay (Сады у залива), мы поднялись на лифте и прошли прямо сквозь отель - внутри он выполнен не сплошными перекрытиями, как обычные здания, а с огромным холлом метров 100 высотой.
Сады с гигантскими стальными деревьями и двумя огромными ракушками-садами на берегу выглядели просто сказочно, и мне очень хотелось побывать внутри. Да что там говорить, они были всего в трёхстах метрах от нас, но, взглянув на часы и суммировав в уме все перемещения, я предложил возвращаться в аэропорт. Вероника продолжала смотреть в сторону Singapore Flyer (огромного колеса обозрения), Света отвернулась к садам, а Марина пошла фотографироваться на фоне отеля. Похоже, никому не хотелось уходить.
За полтора часа до вылета мы вернулись в аэропорт Чанги, спокойно поели и пошли на регистрацию, но ожидаемые стойки AirAsia так и не открывались. - Мы летим в Бангкок, AirAsia, но регистрация почему-то не начинается, - обращаюсь я к охраннику. - Вам нужно в другой терминал! - отвечает он. - Терминал 1, до него ходит автобус. Поторопитесь, регистрации уже заканчивается! Нас ждала пробежка через весь аэропорт, и, кажется, мы были последними, кто попал в самолёт – в этот раз мы были теми мерзавцами, из-за которых обычно задерживают вылет с сотней недовольных пассажиров на борту.
Через полтора часа мы прилетели в Бангкок (рейс FD352, $60), в уже известный нам "старый" аэропорт – Дон Мыанг. Одна из стюардесс, видимо, так соскучилась по караоке, что мелодично пропела пассажирам "Thaaaank you so much and weeeelcome to the Bangkok City". Пассажиры аплодировали – это было действительно очень забавно и неожиданно. Было почти два ночи, и таксист, одиноко стоящий возле выхода из терминала, заломил 770 бат до отеля. Уговоры успехом не увенчались – водитель настаивал на этой сумме, аргументируя тем, что на дворе глубокая ночь, а о счётчике он и слышать не слышал. Продержавшись почти сутки на ногах, я был не настроен с ним спорить, и наконец-то был счастлив, что со мной было ещё три человека – с каждого выходило по 190 бат. Довёз он нас до Каосан Роуд (Khaosan Road), где мы забронировали номер в D&D Inn ($16). Эта знаменитая улица и её окрестности - самое шумное и отвязное место в Бангкоке с наибольшей концентрацией туристов со всевозможных стран.
Веселье на улице было в самом разгаре, а пьяные толпы, громкая музыка и зазывалы сильно напоминали Паттайю. Девушка на ресепшене сказала, что раньше положенного времени без доплаты заселиться не получится, и мы сели в вестибюле. - Сколько ещё ждать? - возмутилась Марина. - Мы мотаемся уже почти сутки! - Не знаю, вообще заселение с 2 часов дня, - говорю я. - Я лично дополнительно платить не собираюсь. - Да и правда, можно взять пива, и пойти погулять. Всё равно в таком шуме не уснём, - поддержала меня Вероника. - Я не пойду гулять, мы сутки не спали, - присоединилась к дискуссии Света. - Не, гулять это перебор, я тоже уже подзадолбался, но платить за несколько часов в отеле как за целый день что-то не хочется. Если хотите, могу пойти поискать дешёвый вариант. - Я лучше в вестибюле посижу. Я тоже платить лишнего не хочу, - говорит Вероника. Пробежавшись по округе, я нашёл несколько недорогих вариантов, однако один из администраторов подсказал мне, что заселение в отели на Каосан Роуд обычно возможно с 6 утра. Тогда я вернулся в нашу гостиницу и решил уточнить этот момент. Действительно, они готовы были заселить нас в 6:00. Ждать оставалось всего три часа, к тому же, приветливый охранник согласился принять наши вещи на хранение. Пока мы сидели, пьяные и буйные туристы то и дело мелькали перед нами, а охранник продолжал вежливо открывать им дверь - это был настоящий проходной двор. - No! No way! F*ck you, I don't believe! (Нет! Не может быть! Е$@ть-копать, я не верю!) - вдруг кричит один из пьяных парней, заросший бородой, в каких-то лохмотьях. Это были возгласы радости, ведь он случайно встретил своего знакомого, с которым пару недель назад бухал где-то в другой стране. - I will jump from the roof! This hotel is a bullshit and I have only 100 bhat! (Я спрыгну с крыши! Ваш отель – полная х$рня, а у меня осталось всего 100 бат!) - кричит другой полуобморочный мужик, которого охранник пытается догнать возле лифта. - Let's go drink, friends! (Пошли бухать, товарищи!) - кричит парень в одних плавках и уводит за собой несколько человек в сторону выхода. Медленно, но верно время подходило к 6 утра. - Six o'clock! Six o'clock! (Шесть часов! Шесть часов!) - вдруг услышал я сквозь сон, капая слюной - оказывается, заросший парень в лохмотьях тоже ждал заселения. Окна наших номеров выходили на улицу, было такое ощущение, что мощные колонки играли прямо в комнате. Думаю, лишь через час-полтора это безумство стихло. Проспав почти весь день, я вышел на улицу, которая уже вновь заполнялась людьми. Это были последние два дня в Юго-Восточной Азии, за которыми следовало возвращение домой и рабочие будни. На сей раз на Бангкок у меня не было особых планов (я уже успел познакомиться с ним пару лет назад), разве что поесть уличной тайской еды и прокатиться на городском водном транспорте (к моему глубочайшему сожалению, я так и не смог найти на него время). Не самый удачный выбор отеля сильно меня не огорчил. Во-первых, улица Каосан в моих глазах не способна опорочить облик этого чистого образцового города, а во-вторых, тут я в общем-то неплохо провёл время. Да и девчонки вроде тоже не скучали.
- Куда едем? - обращается к нам медленно проезжающий мимо входа в гостиницу таксист, шурша мусором после предыдущей ночи. - Аэропорт Суварнабхуми, - отвечаю я, складывая ручку чемодана. - 600 бат, - предлагает он. - 400 бат, и мы едем, - уверенно заявляю я, поскольку даже в общей сложности больше бы мы не набрали. Таксист кивает.
_______________________
Как-то грустно было осознавать, что наше путешествие уже подошло к концу. Чего только не произошло за этот месяц. Моря, океаны, острова, вулканы, баты, рупии, ринггиты, песо, доллары, километры пути и бессонные ночи... Стоило ли оно того? Это пусть каждый решит сам!
