Должен сразу сказать – если вы воспринимаете поездку в Турцию только как море и бухло, то вам следует брать турпакет по системе «Всё включено» – так будет и дешевле, и приятнее, в этом нет сомнений. И читать мой нудный рассказ в этом случае нет никакой нужды.
Однажды я взял за привычку периодически мониторить сайт своего ближайшего аэропорта (междунар. аэропорт Курумоч, Самара), где можно увидеть все прогнозируемые на определённый период авиарейсы. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев все поездки приходится планировать через Москву, что очень неудобно, и всегда хотелось чего-то попроще. Но из нашего аэропорта (эта проблема большинства локальных аэропортов) можно улететь разве что в несколько пунктов ближнего зарубежья (чартеры не в счёт), хотя иногда и бывают любопытные варианты. Например, в прошлом году можно было слетать Самара-Дубай-Самара с авиакомпанией FlyDubai всего за 10000 руб, и это было настоящей находкой, т.к. при этом не нужно было добираться до Москвы, а из Дубай можно отправиться напрямую во множество других стран. Но что-то там у FlyDubai случилось, и эти прекрасные авиарейсы в Арабские Эмираты из Самары взяли и прекратили, и это на фоне отмены визового сбора для россиян (раньше он составлял $80 на человека)! Так же в апреле 2017 я обнаружил регулярные авиарейсы до Стамбула авиакомпании AtlasGlobal (ex. AlsasJet), что навело меня на мысль использовать его как пересадочный пункт для путешествий по миру. Но не тут-то было - направления и цены большинства турецких авиакомпаний на сегодняшний день оставляют желать лучшего. Зато цена от AtlasGlobal не давала мне уснуть следующие две ночи. Билеты Самара-Стамбул-Самара стоили всего $116 (вкл. багаж 30 кг, питание и алкоголь, ~7000 руб.). Для этой поездки я даже не стал брать отпуск и решил поехать всего на пять дней, включая два выходных и три отгула. Предстоящее посещение Турции, как впрочем и любая другая моя поездка, получили массу негативных отзывов от окружающих. Основными были: 1. В Турции опасно, за последний год там произошло несколько терактов. 2. 16 апреля (а лететь туда я собирался 15 апреля) в Турции пройдёт конституционный референдум, последствия которого освещались в СМИ как непредсказуемые, и людям настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок в эту страну. 3. Туристический сезон в Турции ещё не начался, и там попросту нечего делать. В общем, бла-бла. Махнул рукой и купил билеты. Жена с ребёнком ехать отказалась, да и я сильно не возражал, потому как понимал, что мне предстоит проделать за эти пять дней. Зато ко мне решил присоединиться мой брат Игорь, и я искренне надеялся, что он знал, на что подписался. Для многих Турция – это страна, в которой русские люди до сих пор дружно ищут потерявшегося мальчика по имени Тагил. Глубочайшее невежество со стороны некоторых наших соотечественников в глазах остальных сделало из граждан Турции низкосортную прислугу, а из Турции – дешёвый курорт. Предлагаю взглянуть на Турцию с другой стороны. Программа была следующая: встреча с моей иранской знакомой -> знакомство со Стамбулом -> прогулка по Босфору и посещение крепости Йорос -> поездка в Сельчук -> посещение античного города Эфес -> знакомство с Измиром -> возвращение в Стамбул -> празднование моего Дня Рожденья.
Итак, в ночь вылета меня задержали таможенники в Курумоче, в какой-то момент я даже забеспокоился, что могу опоздать на самолёт. Дело было в моей иранской визе, и никого не волнует, что она была получена официально и законно, что она уже давно закрыта, и что у меня паспорт истыкан другими всевозможными штампами. Вероятно, по их мнению, я ездил в Иран, чтобы принять ислам, а теперь вот в Турцию еду учиться делать бомбы [это предполагаемое мнение таможенных офицеров, никакой связи с реальностью не имеет!]. Я вас умоляю, мне что до Христа, что до Мохаммеда, что до Перуна с Кришной и Афродитой и их разногласий друг с другом нет никакого дела. Я одинаково уважаю все официальные религии, и презираю секты, радикалов, экстремистов и террористов, потому что я – путешественник, и чем спокойнее и безопаснее этот мир, тем лучше для меня.
Мне сразу вспомнилась карикатура, которую я нарисовал ещё зимой 2015 года. Правда, со временем пришлось дописать дисклеймер (disclaimer – «заявление об отказе от ответственности»).
Меня c пристрастием расспрашивали о роде моих занятий, месте проживания, связях с общественностью под запись, и только спустя минут 30 недоверчиво пропустили. Впрочем, я зла особого не держу, потому что безопасность людей превыше всего. Ранним утром первого дня мы прилетели в Стамбул, в международный аэропорт Ататюрка. Впервые в моей практике нам не выдавали никаких миграционных листов для заполнения, штамп в паспорте поставили не глядя. В аэропорту есть банкоматы, в том числе Сбербанка, так что со снятием местной валюты проблем нет. Сбербанк утверждает, что даже не берёт комиссию, однако не забывайте про довольно невыгодный курс валют, которым он славится, и про двойную конвертацию. Моё мнение – комиссия других банков и обменников (~4%) как раз будет эквивалентна разнице в курсах валют, поэтому не рассчитывайте тут на сладкую халяву. В обменнике в аэропорту курс составлял где-то 3,5 турецкие лиры (TL) за доллар (примерно 16 руб. за лиру), это нас вполне устраивало, так что мы сразу разменяли все доллары. На входе в метро в автомате купили по IstanbulKart.
IstanbulKart в Стамбуле – это незаменимая вещь, её стоит купить обязательно. Сама карта стоит 6 лир, но это однократная трата, к тому же, говорят, её можно даже продать обратно (баланс карты не возвращается). На сегодняшний день автоматы для пополнения и покупки есть практически на любой станции, в них есть даже меню на русском языке, так что всё максимально просто. Карта принимается во всём общественном транспорте города, система исчисления работает своеобразно. Первая поездка за небольшой промежуток времени стоит 2,2 лиры, вторая – 1,4 лиры, третья – 1,2. Причём действует это даже если проводить по одной карте несколько человек. Без карты проезд по жетону стоит 4 лиры.
Чтоб добраться в отдельные части города обычно приходится менять несколько видов транспорта, при переходе между которыми нужно платить снова. Например, нам нужно было доехать до площади Таксим (TaksimMeydanı), для этого мы ехали на метро М1А до станции Аксарай (Aksaray), затем пересели на трамвай Т1 до станции Кабаташ (Kabataş), потом на фуникулёре F1 до станции Таксим. Весь транспорт в Стамбуле современный, так что не нужно представлять себе советское метро и трамваи. А ещё, понятие «фуникулёр» часто путают с «канатной дорогой», хотя кроме канатной тяги ничего общего они не имеют. По сути это тот же трамвай, едущий в тоннеле по рельсам с сильным уклоном, из-за чего вагоны имеют специальную ступенчатую форму. На площади Таксим мы назначили встречу моей давней знакомой из Ирана – Элахе. Два года назад я гостил у её семьи в Ширазе и Тегеране, но с тех пор она перебралась из Ирана в Стамбул. Как она признавалась, это лучшее место, куда ей вообще удалось иммигрировать, поскольку к иранцам в политическом плане все относятся крайне настороженно. Я же, как и прежде, не разделяю слепую жажду людей иммигрировать, и её пример лишний раз меня в этом убеждает (прежние условия жизни и работа у неё были куда лучше).
Пообедать решили в ресторане столовского типа, их называют «lokant», а если в сочетании с каким-то прилагательным, то «lokantası». Все блюда на виду, берёшь поднос и набираешь еду по пути к кассе. Если сильно не изощряться и не брать мясные рулеты, мясо в горшочке и другие заведомо дорогие блюда, то полноценный обед обойдётся не больше 10-15 лир (160-240 р). Найти такие заведения не очень сложно, если задаться целью, например, их полно на улице Бало (Balosokak), что между улицами Тарлабаши и Истикляль (Tarlabaşı, İstiklal). Еда в них очень вкусная, особо мне понравилась чо́рба (çorba – суп), такой пикантный суп-пюре из чечевицы (~3 лиры), и тушёные баклажаны с мясом (~6 лир). Также там можно попробовать пахлаву (baklava), которая стоит в разы дешевле (~2 лиры), чем на рынках и в специализированных магазинах, но ничуть не хуже. Горячий чай в локантах бесплатный, это тоже приятно. Улица Истикляль или улица Независимости меня немного удивила. Она считается пешеходной, но между тем по ней периодически проезжают легковые машины, мусоровозы и т.п, то есть въезд на неё не ограничен, несмотря на то, что людей там очень много. На фоне нескольких жутких случаев в Европе, уверенность в безопасности была нулевая. Хотя, в местах массового скопления людей повсеместно дежурили вооруженные военные и бронемашины. Думаю, это было никак не связано с предстоящим референдумом. Ещё Истикляль запомнилась очень неэстетичной закаткой старинных трамвайных путей асфальтом. После обеда мы заселились в BellaVistaHostel, расположенный неподалёку. Койка в 10-местном дормитори (англ. dormitory – «общая спальня») обошлась мне в 7 евро (390 р), что меня очень обрадовало, так как эти 7 евро монетами я уже третий год не мог ни куда сбагрить. Как российские, так и азиатские банки, а также азиатские дьюти-фри и обменники монетные евро просто-напросто не принимали. Хостел нам понравился, и на мой взгляд в соотношении цена/качество/расположение лучшего в Стамбуле просто не найти. Хостел позиционируется как веганский (vegan – «вегетарианец-радикалист»), это можно легко ощутить по плакатам и завтраку, включённому в стоимость проживания – не рекомендую на него сильно рассчитывать. Владелец и его команда – довольно весёлая компания, мы даже немного подискутировали с ними на тему веганства и алкоголизма за бутылкой турецкого вина.
И вот вам ещё один факт о Турции – английский язык там в общем-то бесполезен. Гораздо больше вероятность встретить на улице человека, знающего пару слов по-русски, нежели по-английски. Это относится и к данному хостелу. Считается, что всему виной довольно низкий уровень образования местных жителей и большое количество русских туристов.
Теперь мы были готовы отправиться по основным достопримечательностям Стамбула. Большая часть из них находятся в районе Султанахме́т (Sultanahmet), туда и пошли. Улицы Стамбула очень колоритны, везде большие уклоны и перепады высот, балкончики с коваными ограждениями, между домами сушится бельё, мне сразу вспомнилась «Бриллиантовая рука», хоть и снималась она вовсе не там.
Раз уж у нас была нищенская поездка, мы скептически отнеслись ко всем местам, где за вход брали больше 20 лир, и решили отложить их на «потом». В частности, так отсрочилось наше посещение Айя Софии (Ayasofia), или Собора Святой Софии (40 лир = 640р.), который впоследствии мы так и не посетили. В настоящий момент Айя София является музеем и интересна тем, что изначально была построена как православный собор, но впоследствии переоборудована в мечеть. Теперь под её сводами уживаются Аллах, Мухаммад, Абу Бакр, Иисус Христос, Богородица, Святой Иоанн и образы византийских императоров, что само по себе необычно.
На наше счастье, вход в Голубую Мечеть (Blue Mosque или Sultanahmet cami) был бесплатным. Говорят, что «голубой» её прозвали из-за цвета плитки во внутренней отделке, но из-за жёлтого искусственного освещения и огромного мягкого ковра красного цвета, я бы никогда до этого не догадался. Размеры мечети внушительные, чего стоят четыре колонны, метров по пять в диаметре, на которых держится свод.
Также запомнилась Цистерна Базилика (Basilica Cictern или Yerebatan Sarnıcı) – подземное водохранилище, служившее для сбора дождевой и конденсатной воды с окрестного рельефа. Некогда оно имело серьёзное стратегическое значение, ведь в окружении Стамбула никогда не было ни одного источника пресной воды. Во время нашего приезда цистерна частично была заполнена водой, что вместе со специальным освещением и акустикой, превращающей голос многочисленных туристов в мистический шёпот, выглядело очень круто. Вход стоит 20 лир (320р.)
Продолжить знакомство со Стамбулом мы решили в кафе. Хотел бы отметить, что сумму конечного чека в кафе в Турции угадать просто невозможно. Дело в том, что в одном кафе вам бесплатно будут приносить чай, закуски и подавать воду, а в другом за каждый кусок хлеба сдерут по 2 лиры, а ещё принесут бутылку воды, показательно её откроют и включат в счёт 5 лир, даже если вы к ней не прикоснётесь. Сервисный сбор или чаевые где-то включают в счёт, а где-то нет. Спрашивать про каждую мелочь, увы, сил не хватит, так что мы быстро перестали удивляться лишним 5-10 лирам в счёте.
Следующим утром мы отправились на северный конец Босфора, к выходу в Чёрное море, чтобы посетить несколько достопримечательностей, такие как крепость Йорос (Yoroskalesi) и могила Юши (Yuşa kabri). К половине одиннадцатого мы вышли к причалу Эминёню (Eminönü), купили билеты до Йороса в один конец и запрыгнули в отправляющийся прогулочный паром.
Прогулочный паром до крепости Йорос отправляется в 10:35, по пути останавливается на нескольких пристанях, например 'юскюдар (Üsküdar), Еникёй (Yeniköy), Сарыер (Sarıyer), доезжает до Анадолу Каваы (Anadolu Kavağı) с остановкой там на 2 часа, затем возвращается обратно. Стоимость билета 15 лир в один конец, 25 лир - туда-обратно.
Прогулка по Босфору – это, пожалуй, наиболее известный аттракцион Стамбула и его включают практически во все туристические программы. В нашем случае прогулка по Босфору приятно дополнила путь до Йороса. Виды вокруг очень интересные – мечети вперемешку со старинными крепостями, элитные микрорайоны, огромные танкеры и сухогрузы, и конечно же мосты. На сегодняшний день через Босфор проложено три моста. Все они – висячего типа, стоящие на двух пилонах. Мосты наглядно дают понять, насколько узок и насколько значим Босфор, соединяющий два моря, но разделяющий две части света. Первые два моста – внешне идентичные и знакомы практически каждому, кто бывал в Стамбуле. А вот третий мост, северный - можно сказать, новинка, он был запущен только в конце 2016 года в составе проекта Северной обводной дороги. Из этой прогулки особо запомнились дельфины, резвящиеся небольшой шайкой вдалеке от корабля. Так я впервые увидел дельфинов в дикой природе. Через полтора часа плавания паром причалил к пристани Анадолу Каваы.
Городок находится на азиатской стороне Босфора - Анатолийском полуострове, на территории которого находится почти вся современная Турция. Сейчас этот полуостров носит название Малая Азия.
На выходе с пристани туристов атакуют зазывалы в рыбные рестораны, мы прошли мимо, прихватив балык экмек (balık ekmek) – популярный рыбный сэндвич за 8 лир и мидии с пловом за 5 лир. Найти дорогу до Йороса (около 1 км) было несложно, так как он был виден на горе на всём протяжении пути, дошли пешком минут за 20. Перед крепостью снова находятся рестораны, дорога нарочно проложена прямо через них, указатели пути к крепости теряются на фоне вывесок ресторанов, и порой кажется, что это они являются здесь достопримечательностью, а не сама крепость. Скажем прямо, Йорос – далеко не самая крутая крепость, которую нам довелось увидеть в Турции. Некогда она служила блокпостом на выходе в Чёрное море. К слову, в прилегающем районе даже сегодня находятся стратегические военные базы.
На сегодняшний день от этой крепости можно увидеть лишь часть стены и две башни – всё остальное замуровано и обнесено забором со стальными дверями, что объясняют мерами безопасности, т.к. большая часть крепости сползла с холма и развалилась. С холма открываются отличные виды на Босфор и выход в Чёрное море, а также видно часть Стамбула. Интриги ради, упомяну об академике А.Т.Фоменко и его теории «Новой хронологии». Согласно ей, Йорос - это ни что иное, как библейский Иерусалим. Не хочу морочить вам голову, скажу лишь, что есть у этой теории и любопытные доводы. В любом случае, мы опоздали на пару тысяч лет, чтобы узнать правду, так что оставляю эти разбирательства на совести историков (Фоменко, кстати, математик).
После крепости мы отправились вдоль набережной Анадолу Каваы искать место, где можно было бы искупаться. Там было многолюдно, отовсюду дымили мангалы и самовары, и вот что странно – все без алкоголя. Нет, может они его в самовары залили, я не проверял, но так чтоб у кого-то в руках была бутылка пива - такого я не увидел. По крикам где-то снизу, я понял, что кто-то кроме нас тоже решил искупаться. - Соук сую? (Холодная вода?) - кричу я двум мужикам, обтирающимся руками после купания. - Кароласы! (Ох*ренно!) - отвечает один из них.
Ну а что вы хотели, это апрель, температура воды +10. Кое-как я сполз по скользким камням в воду, тут же стало сводить ноги и появилось ощущение, что я не смогу взобраться обратно. Меня хватило только на пару рывков руками и один раз нырнуть. Игорь не поверил в такой эффект и героически решил отплыть от берега, попутно отбиваясь от большой медузы, проплывавшей рядом, но сразу же вернулся, так как понял, что спасать я его не полезу. Взбодрившись, мы пошли к могиле Юши (Yuşa kabri), которая находится на холме Юши (Yuşa tepesi). Путь по серпантину (3,5 км) занял около часа.
Достопримечательность известна тем, что там похоронен Иисус Навин или Юша ибн Нун, соратник Моисея. Место очень популярно среди паломников как христианских, так и мусульманских, входная плата отсутствует. Кстати, авторы «Новой хронологии» усмотрели в Юше – Иисуса Христа, в могиле Юши - место его распятия, а в холме Юши – гору Голгофу, идеально вписывающуюся в библейское описание. По их мнению, в тот круглый камень с отверстием и трещиной наверху, что находится на могиле за ограждением, и было воткнуто распятие. Забегая вперёд, могу сказать, что камень этот – однозначно является фрагментом одной из античных колонн (такие же мы видели в древнем городе Эфес), что, впрочем, не умаляет его шансы послужить основанием деревянного креста. Кстати, по чистой случайности мы оказались в этом месте на Пасху! Вернувшись в Анадолу Каваы мы всё-таки посетили один из рыбных ресторанов. Цены даже с учётом всех скидок (indirim), которые нам наобещали, были несколько завышены (полноценные блюда из морепродуктов стоили от 20 лир), но за виды с его верхнего этажа, так уж и быть, мы их простили. Вообще, рекомендовать крепость Йорос и могилу Юши как обязательные к посещению я бы не стал, но в целом мы остались довольны проведённым днём. В Стамбул решили вернуться на автобусе 15А, курсирующем по восточному берегу Босфора примерно раз в час. Автобус едет до пересадочной остановки Каваджик (Kavacık aktarma). Вообще, на азиатской стороне Стамбула с транспортом как-то не очень, метро и трамваи совсем не развиты. На Каваджике есть множество автобусов, идущих в разные части города. Насколько я понял, синие автобусы едут в европейскую часть Стамбула, жёлтые - по азиатской, или что-то типа того. Мы поехали на синем, идущем в район Левент (Levent), а из Левента на метро добрались до Таксима.
Эту ночь нам предстояло провести в автобусе, ведь мы должны были попасть в античный город Эфес. Билеты на 11 вечера купили на крупнейшем автовокзале Стамбула – Эсенлер (Esenlerotogarı), известный также как Большой автовокзал (Büyükotogarı). Удобно, что прямо в его центре находится станция метро. Билет до И́змира (İzmir) стоил 75 лир (1200 р), покупали в компании Uludağ. Вообще на автовокзале предостаточно офисов и платформ различных компаний. Наиболее популярными из них считаются Metro, Ulusoy, Pamukkale и др., цены и уровень услуг в них примерно одинаковый.
Междугороднее сообщение представлено современными комфортабельными автобусами с кондиционером, бесплатным WiFi, мультимедийной системой на каждого пассажира, на борту предлагают напитки и снэки. Сами автобусы очень новые, но это, к сожалению, не значит, что вы сможете воспользоваться всеми их благами. Например, в И́змир мы ехали в автобусе, где обивка ещё пахла заводом-изготовителем, на мультимедийных дисплеях ни царапинки, но всевозможные разъёмы (для наушников, USB) уже не работали, т.к. были чем-то забиты или отломаны какими-то криворукими пассажирами. Пересев на другие места, мы увидели то же самое. WiFi также был настроен как-то криво, и из-за проблем с шифрованием сигнала мы так и не смогли подключиться. Проводник только разводил руками. Автобус от Стамбула до И́змира (550 км) ехал около 9 часов, поскольку сначала объезжал весь Стамбул с северной стороны по новому северному мосту Босфора, и много раз останавливался, чтобы добрать сонных пассажиров. Раньше автобусы использовали паромную переправу через Мраморное море. Примерно в 8 утра мы были на автовокзале И́змира, перекусить не получилось, потому что бо́льшая часть заведений, в т.ч. и шаурма были ещё закрыты. Решили сразу добраться до Сельчу́ка (Selçuk, 80 км), туда ходят маршрутки, найти легко, стоимость проезда 10 лир (160 р). До Сельчука ехали примерно час, автовокзал там находится практически в центре города. К слову, весь Сельчук можно пройти за 10-15 минут. Напротив автовокзала мы увидели заведение Petekçopşiş (Шашлы́чка Петэка), и решили там позавтракать. Шашлык из баранины с закусками и айраном обошёлся примерно 20-25 лир (350 р) на человека, было очень вкусно. Затем в том же направлении мы отправились в сторону античного города Эфеса. Таксисы за катание до Эфеса и обратно просили 70-80 лир, приговаривая, что иначе пешком придётся идти очень много и в гору. Я же посчитал, что путь до Эфеса в 3 км мы как-нибудь осилим, к тому же, на этом пути находится Храм Артемиды - одно из Семи Чудес Света.
Следуя указателям, через полкилометра мы свернули направо к Храму. Входную плату никто не брал, да и посетителей кроме нас там не было. Впрочем, как не было и самого Храма Артемиды. Конечно же, я знал, что единственным сохранившимся из Семи Чудес Света являются пирамиды в Эль-Гизе, поэтому увиденное меня не расстроило. Храм Артемиды в ходе землетрясений, войн и грабежей был постепенно разрушен и растаскан на стройматериалы, а когда культ Артемиды сошёл на нет - и вовсе был заброшен. Сегодня о нем напоминают лишь пара колонн, восстановленных из фрагментов и местами подмазанных бетоном, и огромные залы, полностью затопленные водой. Очень сомнительно, что его когда-нибудь отреставрируют. Пара местных мужиков пытались нам впарить «древние» монеты. Подлинность их мы, конечно, не проверяли, но главные наши сомнения было не сломить. Во-первых, продажа/скупка/вывоз вещей, представляющих историческую ценность в Турции - это преступление, и даже для вывоза хороших подделок требуется бумажное подтверждение властей о том, что данный предмет исторической ценности не несет. Во-вторых, уж больно они легко сторговывались, а по внешнему виду монеты напоминали ту, что мой брат недавно достал из-за стиральной машины, и которая пролежала в сырости около года. Пройдя ещё 2,5 километра, мы подошли к северному входу в Эфес (тур. Efes, англ. Ephesus). На тот момент входной билет стоил 40 лир (640 р) на человека, цена официальная. На моё возмущение о том, что год-два назад входной билет стоил 25 лир, охранник сказал, что в разгар туристического сезона цену могут ещё и поднять. И с этим ничего не поделаешь, ведь мы ради Эфеса сюда добирались столько времени. Но Эфес, скажу я вам, всё равно стоит этих денег. Реставраторы проделали огромную работу, ведь по моему личному наблюдению, процентов 60 этого мёртвого города было возвращено из небытия. Это легко понять по обилию современного бетона и кирпича, которыми заполнили недостающие части и соединили разбросанные по округе камни в нечто сходное с оригиналом (по мнению археологов). Чего стоит один только амфитеатр, выполненный в виде полуворонки, диаметром около 150 метров. Чтоб вы понимали, римский Колизей имеет примерно такой же диаметр. Масштабы впечатляют, прямо представляешь себе, как по дороге от гавани едет какой-нибудь Октавиан Август, глядя на ликующих горожан в тогах, и снисходительно приподнимает руку. Проход к гавани был перекрыт, наверное, чтобы туристы из Китая не заблудились и не ушли далеко, ну или потому, что искусственная гавань с каналом и речкой с выходом в Эгейское море, протяжённостью более 5 км, совсем пересохли и теперь там не на что смотреть. В своё время это стало одной из причин гибели города.
Если не вдаваться в нудные подробности, об истории Эфеса можно сказать примерно следующее. Город был основан древними греками за тысячу лет до нашей эры, затем его захватили персы, потом он стал частью Римской Империи и её вторым по значению городом после Рима, а при императоре Константине был крупным центром Византийской Империи. Затем частично пострадал от землетрясения, гавань обмелела и стала вонять, из-за чего жители переехали на соседние холмы, попутно разобрав город на запчасти. На новый город набежали арабы, потом турки-сельджуки, потом крестоносцы, потом османы... Каждый раз всё ломали и крушили. Между тем, старый город затух и умер. А новый город существует по сей день – это и есть город Сельчук.
За 2,5 тысячи лет существования Эфес столько раз менял богов и правителей, что нельзя однозначно отнести его к какой-либо эпохе или культуре. Лишь одно можно сказать наверняка – город был очень значимым и, глядя на него, в этом ни на минуту не сомневаешься. Кроме всего прочего, место это неплохо засветилось и в христианстве. Например, считается, что в этом городе жили и творили святые апостолы Павел и Иоанн. Именно здесь Павел толкнул своё «Послание к Ефесянам» (см. «Новый Завет»), а Иоанн взялся писать Евангелие. Также в трёх километрах от Эфеса есть популярная достопримечательность - Дом Богородицы (тур. MeryemanaEvi, англ. HouseofVirginMary), где много лет прожила мать Иисуса Христа. Добираться туда мы не стали, уж слишком далеко идти, да ещё и нужно платить 10 лир за вход.
Ещё с обратной стороны холма от Эфеса находится пещера Семи Спящих [Отроков] (тур. YediUyuyanlar, англ. SevenSleepers), где по преданию были заживо замурованы семь христианских проповедников за то, что отказались приносить жертвы по языческим обычаям. Но лишь только их замуровали, они уснули и, о чудо, проснулись через несколько веков, когда христиан уже перестали презирать. Потом им видимо стало как-то скучно в новом веке, и они снова уснули, а их останки увезли в Европу. Пещеры, тем не менее, остались, и сегодня их даже можно увидеть, но у нас уже совсем не осталось сил, и мы решили вернуться в Сельчук, чтобы поесть и отправиться в И́змир.
Пообедав в той же шашлычке у дяди Петэка, мы немного прошлись по городу. Как я уже говорил, Сельчук – довольно небольшой городок, спокойный, опрятный и очень уютный. Вокруг много открытых кафе, банков, магазинов. В одном из них я даже купил себе недорогой табак для кальяна (тур. nargiletütün), который был в списке моих целей в Турции.
Фитнес-браслет, всю поездку висевший на руке Игоря, сообщил нам, что только за этот день мы прошли уже 15 километров пешком, но старинная крепость Айясулук (AyasulukKalesi) на холме бросала нам ещё один вызов. Буквально пару лет назад её хорошенько отреставрировали (собрали из груды камней) и стали пускать туда туристов. Вход стоит 10 лир (160 р.), за эту плату можно посетить церковь Святого Иоанна (St. John'sBasilica) и, собственно, крепость Айясулук. Посещение крепости из соображений безопасности (там нет искусственного освещения) возможно только до 18:00, поэтому сначала мы поднялись туда. Честное слово, мы радовались как дети. Это же настоящий замок с крепостной стеной с фигурными зубцами! Стена имеет высоту метров 30, с внутренней стороны на неё можно забраться по каменным лестницам и это вроде как не запрещено. Виды со стены просто отличные, это место обязательно нужно посетить, если вы в Сельчуке.
На обратном пути мы прошли через бази́лику святого Иоанна - того самого апостола Иоанна, который здесь писал Евангелие и здесь же был похоронен. Церковь, судя по всему, ещё не реставрировали, так что по большей части она представлена фрагментами стен и сводов, по которым лишь отдалённо можно понять, что это была довольно большая постройка в форме креста с большим каменным или глиняным куполом посередине.
За те же 10 лир на маршрутке мы доехали до Измира. Автовокзал в И́змире находится в северо-восточной части города на окраине, поэтому, чтобы правильно рассчитать время, мы сразу купили билеты до Стамбула на полночь за 70 лир, и только потом отправились в город. Местные подсказали, что до набережной можно добраться только на 302 автобусе или такси. На выходе с автовокзала мы нашли остановку и дождались автобуса. По правде говоря, я не знаю, действует ли в И́змире Istanbul Kart, мы предложили водителю 5 лир наличными, но он отказался их брать и согласился везти нас бесплатно. Здесь я не пренебрег возможностью повеселить местных жителей своим турецким. - Афедэрсиниз. Билиёрсунуз, нэ заман сон отобюс? (Извините, вы не знаете, во сколько последний автобус?) - Акшам он бир.. он ики (11-12 ночи) - сомневаясь, ответил он. Это значило, что мы запросто могли вернуться на автовокзал таким же способом. Через минут 40 ближе к набережной мы сошли с автобуса.
Было уже темно, думаю, часов 8 вечера. И́змир нам сразу понравился - красивый, современный город, даже сразу и не скажешь, что некогда это древнегреческий город Смирна, где жил сам Гомер и писал свою Илиаду (это спорный вопрос, но всё же). Набережная сделана неплохо, с беговыми дорожками, стрижеными газонами и лавочками. Неторопливо мы дошли до памятника Ататюрку (памятники этому революционеру и основателю современной Турции есть повсеместно, иногда кажется, что других памятников в Турции и не существует), где местная молодёжь собралась выпить пива. По другую сторону И́змирского залива виднелась северная часть И́змира, яркими огнями сползавшая с холма, а воды Эгейского моря тихо плескались где-то внизу. Не хотелось никуда уходить, но внезапно начавшийся холодный дождь вынудил нас переместиться в ближайшее кафе шатрового типа, коих вдоль набережной большое количество.
Наш выбор должен был пасть на заведение, в котором можно было перекусить, выпить разливного пива и покурить кальян. Но вот хоть что вы со мной сделайте – не нашли мы в Турции ни одного уличного заведения, которое могло предоставить всё это одновременно. Едва ли нам удалось найти кальянную хоть с какой-то едой, в ней и засели. Кальян с Al Fakher обошёлся в 18 лир, мясные бургеры лир по 12. Официант сразу принёс бутылку воды, и уже хотел её открыть. - 'ючретсиз? (Бесплатно?) - спрашиваю я, вспоминая, как нас нагрели на 5 лир в Анадолу Каваы. Сразу заулыбался и воду унёс. То-то же, я ведь за копейку удавлюсь. Из-за того, что все эти кафе на набережной полуоткрытые, на нас задувал холодный ветер с моря, и окончательно продрогнув, мы решили вернуться на автовокзал. Собственно, нам уже было пора. Оказалось, что автобус 302 (отобюс 'ючюз ики) в обратную сторону идёт каким-то другим путём, и мы долго метались от остановки к остановке, за это время в обозримом поле этот автобус так и не проехал, возможно уже не ходил. Подошли к таксисту, который стоял рядом с машиной и вяло дожёвывал какой-то гамбургер. - Нэ кадар отогара? (Почём до автовокзала?) Таксист явно работать не хотел, немного задумался, потом незаинтересованно произнес: - Отуз-кырк... (Тридцать-сорок...) - Йирми беш ве гидиёруз (Двадцать пять ипоехали) На автобус успели, сильной разницы с автобусом из Стамбула я не заметил - такой же новый и такой же ушатанный. Утром сошли на автовокзале Эсенлер, потом добрались до нашего веганского хостела, где были два дня назад. Погода оставляла желать лучшего – на Стамбул налетел холодный фронт, температура была в районе 10 градусов. В этот день в моём родном городе даже выпал снег, и это середина апреля... К счастью, нам как раз нужно было выспаться, ведь, как вы могли заметить, последние две ночи мы провели в автобусе, так что погода за окном нам на этот раз была по боку.
Интересно. Для меня Турция это не курорт , а страна, где очень много исторических достопримечательностей (первый раз в Турции я вообще был только в Стамбуле) и целый ряд красивых природных мест, а море так... возможная опция. Что касается таможни, то как-то была проверка с пристрастием на автомобильном КПП на границе с Латвией, после штампов ОАЭ и той же Турции, с вопросом, а что Вы так долго делали в Турции, туда на столько не ездят.
Да, похоже после Ирана и Турции мне вообще в страны самопровозглашённых правителей мира не попасть. Слава богу, скоро срок загранпаспорта истекает, начну с чистого листа
Проснувшись ближе к вечеру, мы решили посетить турецкий хамам. В Стамбуле их огромное множество, и чем более туристическое место, тем дороже посещение. Так, в Султанахмете нужно выложить в районе 100 евро за то, чтобы насладиться конвейером из людей, которые так и тыкают в тебя своими аппаратами. В смысле, фотоаппаратами. В других популярных местах цены начинаются от 20 евро (1300р).
Мы выбрали не менее историчный (кажется, 16 век) хамам Софулар (Sofular hamamı), расположенный неподалёку от станции Аксарай (Aksaray). Конечно, в нём не мыл свои яйца сам султан Сулейман, зато цена от этого падает в разы. Полный комплекс банных процедур с массажем стоит 40 лир (640р), минимальный – 30 лир (480р). Кроме нас и пары местных мужиков посетителей не было, никто не подгонял, поэтому можно было спокойно насладиться настоящей турецкой баней. Хамам очень аутентичный, кроме лампочек на проводах ничто особо не выдавало настоящего времени, хотя они и не работали. Вместо них по сей день используют отверстия для естественного освещения в каменном своде, перекрытые разноцветным стеклом, которые можно увидеть, откинувшись на камне. Банщик очень старался, мыл добросовестно (да да, обычно в хамаме сами не моются), проминал от души, при этом постоянно бубнил про какой-то «бакшиш». Затем пришёл ещё один банщик и особым способом завернул нас в полотенца, тоже приговаривая про «бакшиш». Ладно уж, видно что ребята старались, а «бакшиш» он и в Египте «бакшиш» (в арабоговорящих странах так называют чаевые). Каждый получил от нас по десятке лир (160р) – вы бы видели их обиду, а ведь мы могли и этого не давать! - Тамам? (OK?) – спрашиваю я. - Тамам, тамам… – со скорбью произносит банщик. - Пара йок! Йемек истиёрум! (Денег нет! Кушать хочется!) – начинаю оправдываться я, выворачивая карманы. Игорь, проделав то же самое, случайно выронил квитанцию о только что снятых в банкомате 250 лирах, а поднявший её банщик чуть не разрыдался. Вот такие сентиментальные турки, заставляют чувствовать себя без вины виноватым. Прогуливаясь по городу, мы обратили внимание на последние модные течения Стамбула. Например, в Стамбуле очень модно курить сигареты, везде где только можно (нельзя только в транспорте и некоторых заведениях). При входе в общественный транспорт нужно обязательно пометить свою женщину, демонстративно перекинув руку ей через плечи. Как только все в транспорте увидели этот сигнал, руку можно убирать.
Ради приобщения к местной моде, Игорь решил зайти в одну из парикмахерских (или barbershop). Здесь они на каждом шагу, ведь каждый уважающий себя турецкий мужчина должен быть модно подстрижен и побрит, и быть уложен гелем или лаком. Для иностранцев цены сразу повышаются вдвое и явно начинают расходиться с тем, что указано на вывеске. Наверно, у нас какие-то волосы особенные. За 10 лир (160р) Игорю подравняли бороду опасной бритвой, помазали лосьоном и каким-то воском. В общем, было забавно.
Последний день нашего пребывания в Стамбуле совпал с моим Днём Рожденья, и кто-то может подумать, что я упился там как свинья. Но не забывайте, что это не Анталия или Кемер, для Стамбула «упиться» и «свинья» - не самые подходящие понятия. На фоне популярного турецкого Ультра-ол-инклюзив мне показались довольно странными цены на алкоголь. Бутылку пива дешевле 6,5 лир (100р) найти нам не удалось. Местных незнакомых нам марок пива мы не встретили – на 90% ассортимент состоит из различных видов Tuborg и Efes. Кстати, то самое пиво Efes, производимое и в России, на самом деле родом из Турции. А я ещё раньше думал, причём тут рукоятка меча… Цены на турецкое вино начинаются от 16 лир (250р) за бутылку, при этом продавцы уверяют, что нормальное вино начинается от 22 лир (350р). Учитывая места, где мы обычно покупали вино, оснований им не верить у нас не было, к тому же, это подтверждали и местные жители. Красное вино неплохое, возможно это лучший выбор среди всего дорогостоящего турецкого алкоголя. Крепкий алкоголь местного производства мы не встречали за исключением ракы. Как бы русский турист ни привык называть его «ракия», в Турции это всё-же «ракы́». Те, кто пробовал арак, ракию, самбуку или анисовку узнает этот анисовый вкус – он, как говорится, на любителя. Я бы не сказал, что люблю эти напитки в принципе, но по мне они всегда хороши по месту пребывания. Самый популярный в Турции – Yeni rakı (Йени ракы́) стоил в районе 60-70 лир за 0,7л (~1000р), и был в одном ценовом ряду с Jack Daniels, Havana Club, Olmeca и др., что весьма огорчило. Вот такие дела. Не рассчитывайте тут недорого залить за воротник в самостоятельном путешествии.
Ну и не могу не рассказать вам про знаменитый на весь мир Döner kebap, он же шаурма/шаверма или Turkish kebab. Шаурму я пробовал практически в каждой стране, в которой бывал, и теперь могу сказать, что я наконец-то нашёл стоящую шаурму. Найти её обычно не составляет труда, цена варьируется в зависимости от туристичности места. С курицей – 5-10 лир, с бараниной (?) 8-12 лир. На вкус прекрасная и очень напоминает нашу. Однако турецкая шаурма оставила для меня немало вопросов. Например, я так и не смог выяснить, что конкретно означает Döner kebap – по одной из версий это «мясо на вертеле», по другой – «завёрнутое мясо». Вторая неясность - это начинка. Обычно любой торговец шаурмой имеет два вертела – один с куриным мясом (tavuk), второй – предположительно с бараниной (kuzu). Если с первым всё понятно, то вот насчёт второго все, кого я опрашивал, уверяли, что это не lamb, а beef/cow и показывали прямые рога... То ли это связано с уровнем образования шаурмистов, то ли они по какой-то причине боятся признаться, что это баранина, которая по их мнению не нравится европейцам. На вкус это всё же баранина. Третья странность – это лаваш. При слове «лаваш» продавцы брались за толстую булку, а тонкий лаваш называли «bread». Такое впечатление, что термины перепутаны.
Утром, пока Игорь осваивал местные магазины, я встретился с Элахе – она наконец смогла взять выходной. Ради интереса мы прошлись по нижнему ярусу Галатского моста (Galata köprüsü) – читал, что там очень стоит посетить рыбные кафе. По факту, посетителей в них совсем не было, видимо, из-за высоких цен и непогоды. Мы тоже задерживаться не стали. По пути какой-то мужик без приглашения начал чистить мне ботинки, но когда увидел мой проверенный жест с выворачиванием карманов, сильно возмущался. Вскоре мы дошли до мечети Сулеймание (Suleymaniye camii), которая ввиду своего удаления от туристического центра не так популярна как Голубая мечеть, хотя на мой взгляд ни в чём ей не уступает (вход тоже бесплатный). На территории мечети находятся могилы нескольких правителей Османской империи, в том числе султана Сулеймана I Великолепного. Фанаты сериала «Великолепный Век», пожалуй, попадали бы в обморок, ведь здесь же похоронена и одна из его жён – Хюррем, вероятно, славянского происхождения.
Встретившись с Игорем, мы пошли на Большой базар (англ. Grand Bazaar, тур. Büyük çarşı). На многочисленных улочках под традиционными базарными сводами торгуют специями, сладостями, золотом, коврами, посудой, кожей и тряпками. Покупать там мы ничего не собирались, на мой взгляд, это было бы пустой тратой денег. В раскрученном туристическом месте с дорогой арендой вещи по определению не могут стоить дёшево. Зато снаружи, неподалёку от западного входа, мы нашли торговые лавки с ценами минимум в два раза ниже. Запомните замечательное слово, помогающее отбиться от навязчивых торговцев – сонра (тур. sonra – позже). Прогуливаясь по городу, мы так и не заметили никаких страшных последствий референдума, которым нас так пугали. Разве что пара людей выругалась на то, что Реджеп Эрдоган с президентского кресла пересел на царский трон. После базара мы вернулись в хостел, чтобы забрать вещи и чисто символически отметить мой День Рожденья. Выслушав несколько поздравлений на неродных для меня языках и выпив турецкого вина под громкое «шэрефе!» («за здоровье!»), мы отправились в торговый центр Джевахир (Cevahir AVM), что возле станции Шишли (Şişli), чтобы уже безо всяких накруток купить то, что мы хотели. Жемчужинами турецкого шопинга для нас стали вяленые маслины (kurutulmuş siyah zeytin, ~13 лир за 400 гр.), розовая вода (gül suyu, ~4 лиры за 200 мл), кунжутная паста (tahin, ~9 лир за 300 гр.), разновидности белого сыра (beyaz peynir), например, сыр в виде шариков urfa peyniri, турнепсовый сок (şalgam suyu) – очень солёная дрянь свекольного цвета.
Так пятый и последний день в Турции подошёл к концу, настало время возвращаться домой. Моим последним желанием было выпить бутылочку пива под шаурму и спеть песню группы Сектор Газа «Мне сегодня 30 лет», ведь мне в этот день как раз исполнилось тридцать. Для проведения этой акции мы не нашли лучшего места, чем площадь Таксим, ставшей нам уже по-своему родной. Пусть этот день был немного скомканным, без шумной вечеринки и, к сожалению, рядом не было моей семьи, я всё равно был безмерно счастлив, что снова отметил свой День Рожденья в путешествии. Это самый лучший подарок.
, а страна, где очень много исторических достопримечательностей (первый раз в Турции я вообще был только в Стамбуле) и целый ряд красивых природных мест, а море так... возможная опция. 
