Прежде, чем начать живописать, небольшая характеристика горы:
Гора Белуха - самая высокая точка Сибири, взлетает вверх двумя вершинами, Западная Белуха (4440м) и Восточная Белуха (4506м). Острые пики Белухи, сверкающие массы льда, отвесные каменные стены завораживают и внушают любому путешественнику восхищение и трепет. По преданиям, гора Белуха – это будущая Северная Шамбала, страна, закрытая для посторонних. Коренные алтайцы близко не приближаются к своей святыне, они считают ее прибежищем грозных сил и боятся даже смотреть на нее. Существует предание, что именно отсюда великий Будда - Гаутама пришел в Индию. Староверы считают, что где-то рядом находится счастливая страна Беловодье. По другим поверьям от Белухи прямо до Эвереста идет энергетический мост. Кроме того, считается, что именно здесь находится центр Земли, энергетически связанный с Космосом… Белуха – далеко не самая высокая гора в мире, но, тем не менее, по степени опасности она в числе первых. Существует немало известных альпинистов, которые смогли покорить многие вершины мира, но которые так и не смогли взойти на Белуху…
После того, как в 2003 г. я впервые увидела Белуху, я взяла за правило ходить к Её подножию хотя бы раз в году. И вот, наконец, август 2009-го и я снова стою у Ак-Кемской стены - я иду на вершину. Нас двенадцать человек, восемь из которых – практически «чайники», включая меня, и четыре инструктора на всех. Опишу лишь несколько эпизодов, которые наиболее врезались в память:
Эпизод 1.На прохождении крутых перевалов буры вкручиваются в склоны, прямо в лёд, навешиваются верёвки («перила») и люди, как обезьяны, кто ловко, кто коряво карабкаются вверх, врезаясь «кошками» в лёд и осыпая ниже-ползущих осколками льда и фирна, больно бьющих по лицу, если те не успели отвернуться и пялятся вверх, вслед уходящему, в надежде услышать заветное: «Перила свободны!» При прохождении каждой последующей веревки организм прогревается до пота, дыхание сбивается, и встреча с буром, на «станции», радует, как встреча с лучшим другом – здесь тебя ждёт остановка и передых, если не забудешь встать на самостраховку. Ну, а если забудешь, одно неловкое движение - и тебе, если повезёт, лететь до следующего бура или, если не повезёт, гораздо ниже, непосредственно в тот самый бергшрунд, который ты благополучно-неуклюже переполз двадцать минут назад.
Но жить хотят все, а тем более «чайники», и поэтому все благополучно минуют перевалы.
Перевалы приятны тем, что при прохождении через них, во-первых, открываются новые великолепные виды, во-вторых, ты понимаешь, что одним перевалом на пути к вершине уже меньше, а в-третьих, можно передохнуть и при необходимости перекусить. Делается это примерно так: хотя карманы твои и набиты перекусом, делать это, как правило, некогда, и поэтому, к примеру, если ты уже успел снять и упаковать «кошки» быстрее других, то быстро набиваешь рот шоколадом и смесью из кураги, орехов и снега. Всё – ты сыт и подкинул организму необходимый калий и другие микроэлементы.
Эпизод 2.На седле Берельского, перед восхождением, устанавливается штурмовой лагерь.
Здесь ты ночуешь перед восхождением на вершину и после него. Суровость климата, отрицательная температура, ветер, сквозняком пронизывающий палатку, всё это сплачивает коллектив внутри самой палатки. Усталость, жажда, голод утоляются быстро, не выходя из палатки. «Ну что, сначала чайку?» Протягиваешь руку под палатку, зачерпываешь снег, кидаешь в кастрюльку на газовой горелке, туда же спрессованный из кармана лист смородины и бадана с Ак-Кема, и через несколько минут уже громко швыркаешь горячим, ароматным чаем, причмокивая и прикрякивая от удовольствия. Затем сразу же влазишь в спальник и забываешься на час. Сквозь сон слышишь все разговоры в соседних палатках; справа по-немецки, слева по-украински, сзади русским матом чей-то гид объясняет, как закреплять палатку в снегу. Через час: «Ну что, супчику?» Никуда не двигаясь, находясь в том же спальнике наполовину тела, снова протягиваешь руку под палатку, зачерпываешь снег, кидаешь в кастрюльку, затем туда же пакет супа, и через несколько минут хлебаешь божественный суп-харчо, вприкуску с чесноком и салом, хрустя ржаными сухариками. «Ну что, снова чайку?» - и всё по новой…
А потом ты выходишь под звёздное небо в импровизированный туалет, состоящий из снежной стенки, отделяющей тебя от взглядов лагеря высотой сантиметров в сорок, и прикрывающей тебя, сидящего, лишь по пояс, и, философски глядя в бездонную черноту небесной сферы, думаешь о бренности бытия, справляя нужду. И пока ты морозишь над снегу и ветру оголённые нижние части тела, прямо над тобой пересекает небо густой и сияющей полосой Млечный Путь, и черкают по небу, оставляя за собой яркие мазки, как на холсте, шустрые метеориты. Опускаешь удивлённые глаза на лагерь и изумляешься ещё больше: светящиеся изнутри туристические палатки, наполовину закопанные в снег, на фоне тёмно-синих гор и чёрного неба выглядят как заблудившиеся НЛО! Звёздные узоры быстро меняют своё положение в небе, и ты вдруг понимаешь, что ВСЁ ЭТО движется и летит в огромном пространстве: и «туалет», и ты без штанов, и палатки, и горы, и вон те огромные толщи льда, под отрицательным углом свисающие с боковых скал, и тот оттаявший недавно труп альпиниста, лежащий здесь с 2005 года после схождения лавины, и вообще вся планета, как космический корабль летит сквозь просторы космоса.… В дополнение ко всему из-за гор вываливается тяжёлая, жёлтая луна и освещает всё вышеописанное ярким, холодным, неоновым светом... Ну скажите мне – где, в каком туалете, какого города мира вы сможешь увидеть и прочувствовать такое?!?...
Пронизанный насквозь жизненной философией, ты бредёшь в палатку, поддерживая штаны, залазишь в холодный спальник, моментально согревая его собой, и засыпаешь, утомлённый и счастливый, с мокрыми носками на тёплом пузе.… Снятся трещины…
А рано утром, в сухих носках, но в мокрых ботинках ты идёшь на вершину, оставив палатку-НЛО где-то далеко внизу, чтобы снова вернуться…
Эпизод 3. На подходе к вершине, на перевале Белухинский, Белуха, вдруг, имея на то свои причины, показала характер: поднялся сильнейший ветер, норовя сдуть людей с гребня, снежная крупа больно била в лицо и царапала кожу, облака белым туманом залили путь так, что порой переднего в связке не было видно, и верёвка уходила в «молоко».
Все крики уходили в никуда. Ветер относил любые звуки, вырывая их прямо из глотки.
Двигаемся быстро, погода диктует свои условия, на осмотр панорамы нет ни секунды. Преодолев последние сотни метров гребня, интуитивно догадываемся – мы на вершине. Мы – первая тройка. Что дальше? Заминка.… Останавливаемся, переглядываемся – можно конечно пройти ещё немного вперёд в поисках знаменитого ледоруба с буддистским колокольчиком, видимость на три-пять метров вокруг позволяет, но, памятуя о том, что буквально несколько дней назад прямо отсюда, с вершины, упал в бездну, сорвав карниз, парень из Самары, всего-то чуть-чуть отойдя от колокольчика, чтобы сделать фото на память, желание двигаться наощупь пропадает. Мы на вершине, это очевидно, остальные связки, возможно, не пошли из-за непогоды и ждут на перевале, ждать нельзя, вперёд двигаться неразумно, прочь амбиции, нужно срочно спускаться, никто не знает, что может выкинуть Белуха.
Иду вниз. А там, в разрыве облаков, где-то глубоко внизу, ВСЯ РЕСПУБЛИКА под ногами! Бесконечные цепи гор, лежащие друг за другом, сползающие ледники, тёмные полосы дождя и снега над всем этим! И до меня доходит: я выше всех высот Сибири и Алтая! Я забралась сюда! Я смогла! Я сбыла мечту!
Уходим из непогоды, видимость значительно улучшилась. И вдруг впереди, как добрый маяк - радуга! Хороший знак! Фотографирую уставшим, промокшим, замёрзшим и запотевшим фотоаппаратом сказочную картину, снимаю рюкзак, «кошки», набиваю рот фруктовым батончиком, курагой и орехом, запиваю холодным настоем смородины, жимолости и аскорбиновой кислоты, надеваю рюкзак и, вкусно чавкая, спускаюсь в лагерь, то и дело многократно проваливаясь по колено в размокший снег. Плетусь, падая и проваливаясь, громко пою: «Не кочегары мы, не плотники…» Эйфория однако…
В лагере слышу заветное: «Ну что, сначала чайку?... А потом супчику!»…
Эпизод 4.
Дай Бог здоровья тем, кому пришла в голову идея о строительстве Ак-Кемской часовни, и тем, кто её строил.
(Часовня Святого Архангела Михаила, у подножия горы Белуха в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах). Многие алтайские старейшины отрицательно отнеслись к факту сооружения православной часовни у подножия высшей точки Сибири горы Белухи, или Кадын-Бажи. Но там, в горах, поверьте на слово, не думаешь о национальности религий. После нелёгкого спуска с обнажённого, абсолютно открытого Ак-Кемского ледника, изрезанного лабиринтом трещин, в условиях непогоды с плохой видимостью, после многократного то одевания, то снимания «кошек», с избитыми коленями о камни морены и курумника, невероятно уставшая, я, с радостью и вздохом облегчения, отыскала взглядом ещё едва уловимый, где-то далеко впереди, в густом тумане, силуэт одинокой и маленькой часовни. Стоит ли описывать радость встречи с этим островком надежды средь живых валунов и непогоды? Мы ввалились в часовню, как к родной маме и бухнулись на её чистые, белые, кедровые лавки. Мы тяжело дышали и нам было стыдно, что с нас на чистый пол стекают лужи воды. Но было так хорошо, так мирно. И каждый мысленно благодарил Всё и Вся за то, что гора с миром отпустила нас. Бывало и похуже.…
Но закончилось всё очень и очень благополучно, и вот я сижу в своём домике, за написанием сего рассказа, абсолютно счастливая и очень довольная всем и собой, не смотря на небольшое количество йода, бинта и мази Вишневского на некоторых частях моего тела.
И в заключение я прошу только об одном: умоляю, не спрашивайте меня – зачем я хожу в горы, и что я там потеряла...
