Не совсем по следам Маклая. Раджа Ампат, ноябрь - декабрь 2012

Страницы: 1 2 3 4 След.
RSS
Не совсем по следам Маклая. Раджа Ампат, ноябрь - декабрь 2012
 
1 декабря 2011. Я сижу на party deck, опустошенный. Все. Точка. Несколько минут назад я поднялся из воды после третьего дайва на Manta Alley. Три часа наблюдения за мантами. Нет, три часа жизни с самыми удивительными и прекрасными созданиями. А что дальше? Чем меня еще может удивить океан? Только что сбылась мечта, на реализацию которой я потратил несколько лет и N-ое количество денег. Дальше – большущий знак вопроса.
Я потягивал трубку и рассеяно перелистывал альбом «Раджа Ампат – взгляд через объектив». Рядом ошалевший немец с придурковатой улыбкой каждые пару минут выдавал: «Did you see manta?», а всеобщее счастье не позволяло никому ответить: конечно, балбес, видели, и хватит уже спрашивать – третий час уж пошел, как у тебя вопрос заело. Роскошные снимки причудливых обитателей моря не вызывали никаких эмоций. За исключением мант – они проплывали перед глазами, грациозно взмахивая крыльями, совершали безумные развороты и уходили в мертвые петли, зависали на одном месте, опадали и взмывали, водили хороводы, собирались в жирные кляксы и брызгами разлетались в разные стороны. Я все еще ощущал на кончиках пальцев «вкус» исполинского тела, проплывшего надо мной в считанных сантиметрах, не прикоснуться к которому я не смог… И что мне теперь все остальные: голожаберы безумных расцветок, умные торпеды – акулы, крохотные коньки и все-все-все?...
1 декабря 2012. Та же party deck. Тот же альбом в руках, только за год поистрепавшийся до состояния макулатуры. За спиной пять дней нырялок, впереди – девять. Океан смог удивить и порадовать.
Я вовсе не пытаюсь представить себя крутым дайвером – упаси Бог! У меня за спиной всего то под полторы сотни погружений, да и обныряных мест – раз-два и обчелся. Но… Аппетит приходит во время еды, а мой аппетит после традиционного Египта, порожних Турции и Кубы, безумно красочных Филиппин, сдвоенного сафари по югу Таиланда и, наконец, роскошного сафари Бали-Комодо-Флорес, стал просто патологическим. И вот тут то и оказалось, что Раджа Ампат – это шикарный торт из мягкого бисквита (коралловое «безобразие»), под шапкой взбитых сливок (всякие big fish) и с целой кучей присыпок, орешков и изюма (мелкая «нечисть»). Десерт, так сказать, для самой притязательной публики.
Справка:
Расположенный у северо-западной оконечности полуострова Птичья Голова острова Новая Гвинея, в индонезийской провинции Западное Папуа, Раджа Ампат, или Четыре Короля, представляет собой архипелаг, состоящий из более чем 1500 небольших островов, рифов и отмелей, окружающих четырех основных острова Misool , Salawati, Batanta, и Waigeo, и меньший остров Kofiau.
Название Раджа Ампат связано с местным мифом, в котором рассказывается о женщине, нашедшей семь яиц. Из четырех из семи яиц вылупляются будущие короли, занявшие четыре больших острова Раджа Ампат, а три других становятся призраком, женщиной и камнем.
По данным Conservation International разнообразие морской жизни в районе Раджа Ампат имеет самый высокий показатель на Земле. Это разнообразие значительно больше, чем в любой другой области Кораллового треугольника, состоящего из Индонезии, Малайзии, Филиппин, Папуа Новая Гвинея, Соломоновых Островоа, Тимор-Лешти. Коралловый треугольник – основной центр биоразнообразия коралловых рифов в мире, а Раджа Ампат, вероятно, самая богатая экосистема коралловых рифов в мире. До сих пор он сохраняет первое место в рейтинге по подводному биоразнообразию.
Огромное разнообразие морской жизни Раджа Ампат в значительной мере обусловлено расположением его между Индийским и Тихим океанами, в связи с чем кораллы и личинки рыб легче распределяется между двумя океанами.
1309 видов рыб, 537 видов кораллов (96% всех scleractinia описанных в Индонезии, скорее всего, происходят из этих островов и 75% всех видов, которые существуют в мире), и 699 видов моллюсков, разнообразие морской жизни поражает! Некоторые районы могут похвастаться огромными стаями рыб и возможностью регулярно наблюдать акул wobbegongs.
Небольшое историческое отступление:
Лет 140 назад по эти местам бродил наш соотечественник, Миклухо-Маклай. Да-да, он высадился именно на полуострове Птичья Голова, на севере в первую и третью экспедиции, на юге – во вторую. Названия мест из его дневников сразу бросились в глаза на карте: Маноквари, Айдум, Алор, Каймана, Амбон… В современных условиях работа. На которую у Маклая ушло одиннадцать лет, была бы проделана за месяц-другой. Но сейчас – не тогда. Представить, каково ему было одному, среди диких людей, говорящих на непонятном языке, без связи с внешним миром, невозможно. Сейчас папуасы, одетые в джинсы и брэндовые футболки, рассекают на авто и мотоциклах (по суше) и моторных лодках (по воде), поголовно «вооружены» мобильными телефонами и наряжают елки на рождество. А тогда – голозадые коренастые человечки, больше похожие на грубо выструганные из крючковатых сучков нелепые фигурки, не особо желающие помогать непонятному «человеку с Луны» запланированный им подвиг. Подвиг этот, как любая палка, имеет как минимум два конца. На одном – героический отказ от нормальной жизни и проживание на протяжении нескольких лет в жалкой лачуге, с постоянными приступами малярии, кропотливая работа по сбору разнообразных данных о жизни региона, практически неизвестного в Европе. На другом – свет причудливо преломился, и вот он, герой, в совершенно другом свете. В психиатрии это называется «склонность к бродяжничеству». Добрался на другой конец света с помощью военного флота (!) политический изгнанник, обустроился на месте руками военных моряков, получил запас всего для жизнеобеспечения на год (то есть на год плюс еще на один на случай «как бы чего…»), и принялся «изучать»: выменивал у папуасов на гвозди и красные тряпочки еду, сувениры и биологические образцы. Изредка отправлялся на пешие прогулки, сетуя на нежелание папуасов носить его багаж (а как захочется записать умную мысль или меткое наблюдение?). Долгими… нет, не зимними, какая тут зима? … вечерами он писал дневник или письма (которые даже иногда умудрялся отправлять с оказией в виде купцов-коробейников). Любовался закатами. Страдал от нерадивости прислуги (в первом путешествии у него было двое слуг, а в каждом последующем – за десяток и более). И самый животрепещущий вопрос: как же это он одиннадцать лет - и без бабы? В дневнике периодически проскальзывает «опять приходила» или «снова осталась ночевать», а изредка – «куда-то запропастилась», указывающие на регулярность отношений. То есть, получается такой себе раздолбай, склонный к бродяжничеству, тихим сапом делавший непыльную работенку в далеком и заброшенном месте. И тут этот тяжелый конец палки перевешивает, она вращается и больно бьет по лбу – противоположным концом: а малярия? а антисанитария? а не просто вдали от дома, а вообще у черта на куличках? так, что он не только по-русски, но и вообще чуть разговаривать не разучился. И тут же в ладонь впивается маленький, но остренький сучок, да так, что палку поудобнее не перехватишь: а теперь его и не помнят тут, в местах, где он совершал долгих одиннадцать лет свой подвиг…
 
Часть следующая, практическая.
Некоторое неудобство этого вояжа заключается в труднодоступности. И дело не только в том, что это реально далеко. На всякие далеко человек запускает регулярные авиарейсы. Но вот от больших далеко надо добираться к далеко мелким, локальным. И тут уж регулярность авиарейсов не очень радует. К тому же – Раджа Ампат – далеко не только вообще, а для Индонезии в частности. И ко всему – заповедник с ограниченным доступом судов (слава Богу!). А уж трипов типа выбранного нами Biodivercity Special – всего пара в году. И даты определены задолго до начала. А авиакомпании не хотят в эти чудные дни устраивать акций. И некоторые не хотят летать в нужные нам дни, а только в ненужные. Посему – нужно где то переждать. А букинг.ком вообще не знает таких мест, которые мы запрашиваем. К тому же, раз забираемся в такую даль, то не только под воду. Хочется и на суше чего то посмотреть. И маршрут начинает «лохматиться» подробностями и частностями. Но в конце концов все складывается в логичную схему, без выпирающих углов и несоответствий, с комфортными стыковками и плавным ритмом передвижения.
В сухопутную часть мы включили Боробудур и Прамбанан. В силу прошлого опыта знали, что оседает в памяти только «самое-самое». Поэтому более мелкие достопримечательности проигнорировали. Примерно за полгода до вылета заказали машину, которая заберет нас из аэропорта в отель, на другой день свозит в Боробудур и Прамбанан, и на следующий день отвезет обратно в аэропорт. Все это обошлось до смешного дешево.
За наземные экскурсии отвечал я. Поэтому выезд в Боробудур, несмотря на многочисленные протесты, был назначен на 5 утра. В общем – зря. Единственное преимущество раннего выезда – отсутствие жары. Приехали до 6.00, когда комплекс открывают для посетителей, и вошли первыми. А там уже бродят туристы! Так что без людей увидеть Боробудур не удалось. К тому же утром все подернуто дымкой, так что в плане фото – тоже не ахти.









Прамбанан был весь залит солнцем, и в его ярких лучах смотрелся выгоднее. Несмотря на жару. Посетителей было – просто столпотворение. Описывать сами храмы – не имеет смысла. Все уже описано не раз. Общее впечатление – грандиозно!







Из частностей: в Прамбанане не смогли пройти в одно крыло главного храма. Там кино снимали, охранники дружелюбно улыбались и загораживали проход. Поднимаясь по ступеням, миновали двух актеров, наряженных в традиционные для Рамаяны костюмы. Нырнули в арку – и тут… Честное слово, каждый, кто проходил мимо, застывал на месте. После первых секунд замешательства начинали лихорадочно крутить настройки фотоаппаратов и быстро щелкать затворами. А цель – актриса, в таком же традиционном костюме, - скромно так потупив глазки, делала вид, что никого вокруг нет.





Еще – поразила звучащая «ниоткуда и отовсюду» музыка. Комплекс Прамбанан – довольно большой. И перемещаясь по нему пешком и на туристическом поезде, везде слышишь музыку. Источник так и не определили.
И под конец – танцующие (или репетирующие?) дети: шесть мальчиков, размеренно повторяющих хитрые движения непонятного танца, под аккомпанемент оркестра и хора.










Впечатлений – с головой.

 
Дальше – перелет в Маумере, погрузка на судно – и вперед!

Небольшое отступление-пояснение.
Описывать подробно, день за днем, пятнадцать дней на судне не буду. Не умею, да и скучно получится. Попытаюсь коротко описать основные «вехи».
Фото… Не бросайте в меня … ничем. Фотограф я еще тот. Природная лень, взлелеянная за долгие годы до культа, мешает быстро и качественно учиться. Наверху у меня D300, к которому перешел совсем «вчера» от D40, то есть переход от рогатки к гаубичной артиллерии. В нем же НЕТ ЗЕЛЕНОЙ КНОПКИ! А под водой фотографирую совсем недавно (как, впрочем, и ныряю), да и то – мыльницей. Реальной, а вовсе не «продвинутой компактной камерой», как пишут модные дайверские журналы. Поэтому фото некоторых «зверушек» не выложу – не получились. Хотя насмотрелись мы на них!..

Итак, общее впечатление. Ныряешь в рыбном супе. Рыб и прочей живности не просто много – показатель плотности океанических обитателей зашкаливает! После первого дайва никто не обращает внимания на наполеонов и шишколобых попугаев, всем плевать на клоунов и крылаток, от триггеров просто отмахиваемся, когда случайно попадаем в их «зону особого внимания». Креветки-боксеры? Скучно. Мурены? Банально. Хочу … чего то эдакого. Да позаковыристей. Чтоб или очень большое и хищное, страшное и кошмарное. Или – мелкое и непонятное, чтоб и не разглядеть. Всего этого было – тьма.



























 
Для любителей кораллов – рай. В некоторых местах скопления напоминали кладбище оленей, мягкие кораллы образовывали пестрые сады, горгонарии приглашали взять лупу и заняться поиском пигмейских коньков. Вездесущие лилии устраивали конкурсы красоты, хвалясь расцветками. А увидев как то ночью, как эти чудовища медленно плывут, выбрасывая вверх «ручки», и жадно запихивают в «рот» отловленные жертвы, я перестал относиться к ним только как к докучливым «репейникам».









 
Разбившись на группы по три-четыре человека, мы получили гидов. Мне (то есть – нам) достался Рамон – мой давний знакомый еще по нырялке в Тайланде. Веселый, компанейский и очень компетентный. Но в этот раз его явно клинило. Причем – в ущерб мне. Ну где вы видели дайвгида, который ВСЕГДА ведет свою группу против течения, ищет ТОЛЬКО «большую рыбу» и плевать хотел на все ваши пожелания? Сначала я пытался его уговаривать. В ответ: Vale, amigo, vale. А под водой – снова-здорово! Зависнет себе в синьке и выискивает «биг фиш», «песка гранде». Затем я … вынужденно стал соло-дайвером. Ну, а что делать? После нескольких дайвов у меня болели ноги (мы же прям тренировались для олимпиады, выгребая против течения) и дергалось веко от рассказов остальных про увиденное под водой. А уж при просмотре фотографий я просто зубами скрежетал – забраться в рай для любителей подводного макро и довольствоваться только тенями акул! Фиг! И я стал бросать Рамона, а с ним и всю группу. Да здравствуют голожаберы!









































 
Знаковые для этих мест рыбы – бородатый воббегонг и эполетовые, или гуляющие акулы. Первый – довольно странный хищник. Не только внешне. Днем это чудище спит, да так крепко, что хоть за хвост его дергай, хоть, как деду Щукарю… . В общем – игнорирует все и вся. Конечно, увидеть такое – мечта. И радости после первой найденой акулы не было предела. А потом – их все больше и больше. По нескольку за дайв. Просто примелькались.















От скуки я даже "причиндалы" у одного красавца заснял.

 
Другое дело – walking shark. Эта небольшая акула прячется, как матерый партизан. «Шагающая» она потому, что, вроде бы, не плавает, а только ходит по дну на четырех плавниках – неуклюже и медленно. Как она выживает, кого ест? И это чудо попалось пару раз.





 
Пару раз погружались на «помойках» - мелкие места, вблизи обычно живут люди. Это причалы у небольших островных поселений или отмели у мест, где люди начинают строить чего-нибудь. В таких местах обязательно на дне – ил (в море!), и «следы жизнедеятельности человека» - бутылки, трубы, ложки-вилки, чашки и тарелки и прочее. В одном месте даже пирогу нашли – почти рэк!



Нырять на помойках – сплошное удовольствие! Правда. Тут ведь живности полно. Среди гор всякого мусора хватает места всем, каждый находит себе укрытие.















 
######
###### Ну, и, конечно же, манты. Снова манты. В этом трипе они были гарантированы, и гарантии выполнены. Снова наблюдать за их грациозным танцем! Скажу просто – ничего красивее я в жизни не видел. Поэтому несколько дайвов, во время которых мы наблюдали за мантами – это особый праздник. Кроме всего, даже когда мы отдыхали в перерывах, мы видели их, кружащих под поверхностью и иногда высовывающих плавники. А уж когда они выпрыгивали и громко плюхались в воду – радости не было предела.



















Да, я обещал не выкладывать фото, похожих на австралийскую обувь (УГ), но это же - манты
 
В плане трипа всегда присутствуют «вылазки на берег» - пешие экскурсии по наиболее интересным островам по пути следования.
Banda Islands – архипелаг Банда, «независимый», или, как сейчас принято говорить, автономный султанат в составе Индонезии.









Из истории (по памяти, хотя в Википедии есть статья): карликовое государство, жившее своей нехитрой жизнью и отличное от соседей только в одном, но очень важном: это родина мускатного ореха и до середины ХІХ века его монопольный производитель. Арабы и индийцы вывозили его кораблями, к своей и банданезийской выгоде ведя торговлю. В Европу мускат попадал через португальцев, покупавших его у арабов или индийцев. Затем в регион пришли «всерьез и надолго» голландцы и англичане, долго сражавшиеся тут вообще и за этот крошечный архипелаг в частности.



«В результате долгих и кровопролитных боев» голландцы таки оказались сверху, и Голландская Ост-Индская компания получила монополию на мускатный орех. Выгода для туземцев свелась к нулю, в результате начались восстания, которые жестоко подавлялись. Самое жестокое подавление, вошедшее в историю как «Банданезская резня», закончилось убийством 44 вождей племен. Что интересно, - главной военной силой у голландцев были японские (!) наемники.



После подавления восстания голландцы проводили политику геноцида, физически уничтожив и переселив в другие регионы практически 100 процентов местного населения, а на острова завозили переселенцев из самых разных уголков мира: Китая, Индии, Африки и Ближнего Востока. Да вот незадача – мускат не растет,как бурьян в лесу! И им пришлось искать и возвращать домой банданезцев. Теперь, в результате дикого смешения рас, на архипелаге живет новая, «почти креольская», нация. Хотя язык и культуру местные жители сохранили исконную, банданезскую.
В современной истории архипелаг «прославился» извержением вулкана в 1988 году. Вот, пожалуй, и все.
Страницы: 1 2 3 4 След.