Итак, в мае долбануло что-то, что мне нужно в Китай. ОК, прекрасно, значит летим, тем более ситуация позволяла провести там месяц, как раз на срок действия обыкновенной тур. визы.
Перед началом рассказа об увиденном – пережитом кое-какие советы для отправляющихся в Китай впервые, стыбренные с разных форумов, полученные от друзей и из личного опыта.
ДЕНЬГИ. Покупала юани в Москве по курсу 4,45 рубля за юань при официальном курсе около 4,3. Вложила в это дело из расчета «что потрачу точно». Немного денег было на карте. 300 долларов оставалось от предыдущих поездок. В общей сложности без учета билетов Москва-Пекин-Москва ушло на всё 36000 рублей (в юанях), + меняла 250 долларов + картой оплачивала 420 юаней внутренний перелет. Перелет Москва-Пекин-Москва обошелся в 13500 рублей (благодаря как раз вовремя подвернувшейся акции Аэрофлота ).
Жилье, еда, городской транспорт – это не основная статья расхода в Китае. Тут можно уместиться в очень небольшие деньги. Междугородний транспорт (даже самолеты) тоже не очень дороги. Наверное, половина бюджета у меня ушла на билеты по достопримечательностям. В Китае сейчас обилетили практически любую мало мальскуюдостопримечательность. В среднем в значимые места билеты стоят 100-150 ю, в менее значимые – 30-80. Помимо этого, даже купив входной билет куда-либо, могут быть еще дополнительные траты: к каким-то объектам дополнительная плата, отдельно оплачиваются фуникулеры - канатные дороги (канэшн, можно лезть пешком, но для меня лично это не вариант. Терпеть не могу подъемы пешком).
ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ. С английским в абсолютном большинстве мест - проблемы, а точнее, ну, просто – никак. Но объясниться , тем не менее, получалось в большинстве случаев. Из активной лексики употребляла лишь «нихао»(здрасьте) и «сьесье» - спасибо. Заранее распечатала иероглифы без которых я точно бы сгинула. Нужное просто показывалось таксистам, прохожим, водителям автобусов и т.д.). Этого было достаточно, чтобы меня отправили\доставили в нужное место. Я распечатала перед поездкой несколько листов. На деле пригодилось лишь это.
Аэропорт – feijichang – 飞机场 Ж.д. вокзал – huochezhan – 火车站 Автовокзал - qichezhan - 我要去在汽车站 Метро – ditie – 地铁 нижняя полка 下铺 xia pu средняя полка 中铺 zhong pu верхняя полка 上铺 shang pu Камера хранения 行李寄存处 - xínglǐ jìcúnchù Soft (hard) sleeper (seat) – ruan (ying) wo (zuo) – 软(硬)卧(座) Я ищу недорогой отель – wo yao zhao pianyi de lvguan – 我要找便宜的旅馆 автобусная остановка – qichezhan - 汽车站
Возможно, трудно поверить, но мне этого было достаточно, чтобы спокойно передвигаться и жить в Китае в течение месяца.
Вот еще кое-что что может пригодится, но я без этого обошлась:
Я хочу поменять билет – wo xiang huan wo de piao - 我想换我的票 Мне нужен недорогой двухместный (одноместный) номер – wo yao pianyi de shuangrenjian (danrenjian) – 我要便宜的双人间(单人间) Сколько стоит? – duoshaoqian – 多少钱? Я потерялся – wo milule – 我迷路了 Впереди – zai qianmian – 在前面 Сзади – zai houmian – 在后面 Справа- zai youbian – 在右边 Слева – zai zuobian – 在左边
Обязательно еще надо иметь названия достопримечательностей, улиц, объектов на китайском. В «Лоунли Планет» это есть. Так что обязательно скачайте его или купите.
Со счетом тоже не всё просто. Показывать цифры руками возможно лишь до 5. Хотя в некоторых южных областях встречала такой вариант пятерки: показывается пятерня (как у нас), потом рука поворачивается ребром, потом опять пятерня. Я сначала не могла понять: то ли это 55, то ли 2 раза по 5, т.е. 10. Оказалась, всё-таки 5. С 6 до 10 объясняться на пальцах – бесполезняк; по китайски идут какие-то фигли-мигли простому русскому человеку абсолютно не понятные. Как и рядовому китайцу, наши цифры от 6 до 10, показанные на пальцах. Чтобы избежать недопонимания использовался калькулятор (есть у 99% продавцов), мобильник или цифры писались на бумажке. Цифры пишутся, слава Богу, что в Китае, что в России одинаково (вспомнилось, как я рыдала около расписания автобусов в Асьюте в Египте)))))).
Правила чтения китайского в латинице отличается от нам привычного:
J - читается ка ЦЗ W - не читается R- как Ж X- как С мягкое O- читается часто У Q- как ТС (Ц) NG - как в английском , например, окончания -ing UI - УЭЙ
В общем, любой человек, имеющий в запасе лишь школьный курс английского, может спокойно ехать в Китай. Он будет абсолютно в равных условиях с полиглотом, который знает пусть даже все языки Мира, кроме китайского.
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. Билет на внутренний перелет Шанхай – Циндао покупался на сайте ctrip.com. за несколько дней до вылета. При планировании маршрута очень помог сайт http://www.travelchinaguide.com/china-trains . Здесь можно посмотреть расписание поездов и цены на билеты в разные категории вагонов. Всё актуально (во всяком случае, у меня всё совпадало). К сожалению, купить билет на жд получается лишь на этом сайте, с большой накруткой. В Китае в большинстве случаев билет можно купить лишь со станции отправления. Поэтому, первым делом, как приехали, покупайте билет в следующую точку, если у вас предполагается следующий переезд по жд. Иначе рискуете ехать в жестком сидячем вагоне (несколько часов это еще можно выдержать, но ночь – тяжко даже для тех, кто спокойно высыпается сидя (как я). Или вообще можете остаться без билета или ехать в том же харде-вагоне, но стоя.
При покупке билета заготовьте заранее бумажку, где укажите пункты , дату, № поезда, тип вагона, расположение полки (писать иероглифами не обязательно, можно латиницей как указано выше).
В некоторых городах есть кассы для иностранцев. Там , как правило, очередей не бывает, в то время, как в другие кассы, особенно в сезон, очереди человек по 30-40. Где касс для иностранцев нет, я поступала так. Шла в окно №1 или любое окно, где сидит человек, но очереди нет. Билеты там «простым смертным китайцам» не продают. Возможно, это начальник смены, старший кассир и пр. Я протягивала деньги, бумажку с заготовкой. Не знаю, правильно ли я поступала, но всех случаях билет я получала. Возможно, иностранцам идут навстречу. Ни разу мне не пришлось потратить на покупку билетов более 5 минут. Хотя во многих отчетах читала, что часто покупка жд билета – это мука. Как вариант, можно покупать через свой отель с комиссией (если такая услуга у них есть). Но у меня такой надобности не возникло ни разу.
Такой еще момент, чтобы не растеряться в спальном вагоне. У вас, например, в билете указано место 10. Но на месте 10 имеется 2 или 3 полки (в зависимости от того, в какой вагон вы купили билет). На китайском в билете написано какая у вас полка (нижняя, средняя, верхняя – см. выше). Если в иероглифах не разобраться, обращайтесь к проводнику или попутчикам. Вообще, китайцы народ отзывчивый, я без помощи не осталась ни разу. Часто, даже если человек, к которому я обратилась, не понимал меня или не знал ответа, он находил того, кто мог мне помочь, иногда даже англоговорящего.
И ещё. То, без чего не мыслим русский поезд – без чая в подстаканниках, которые разносит проводник. Такого в китайских поездах нет. Но есть термос с кипятком или титан ( даже в жестком вагоне). Поэтому иметь кружку и заварку будет очень кстати. Едой затариваться совсем не обязательно. Ее постоянно разносят, цены низкие – горячее, фрукты – 10-15 ю; «дошираки» - 5, вода -3-5; снеки, чипсы – 3-7.
ЕДА. ООООООООО!!!!!!!!! Слов нет, один эмоции. Для любителей уличной еды и всяких макашниц – тут рай. Ну, про палочки говорить особой нужды нет. Не умеешь ими есть – будешь есть руками. Но это всё ерунда по сравнению с другим. Не знаю, как там в дорогих ресторанах (не посещала), а вот заниматься поглощением еды среди обитателей макашниц – это дело не для слабонервных. Китайцы во время еды чавкают, хлюпают, рыгают, харкаются, сморкаются и издает всё множество звуков, которое можно только издать головой (слава те, Господи, что только ей), за которые у нас даже ребенок даже от очень любящих родителей получит если не ложкой по лбу, то замечание. Так что научиться есть рис палочками – это не самое сложное. Сложнее не потерять аппетит в такой обстановке. Но ни чё, привыкаешь, вливаешься в среду. Надеюсь, что я , всё-таки, не окитаилась за месяц. Иначе - бедные мои близкие. Или бедный мой лоб.
Цены радуют. Шашлычки – 3-5 ю; пельмени – 5 ю; разнообразная лапша в супе или без – 5.
ЖИЛЬЁ. С ним проблем не возникло ни в одном городе. Бронировала лишь жилье в Пекине, чтобы после ночного перелета не бегать с баулом по городу. В остальных случаях жилье находилось на месте. Во многих случаях мне помогали «бабушки». Конечно, это могут быть и девушки, и дедушки, и молодые люди, и ваще кто угодно. Обитают они на жд вокзалах, автовокзалах. Ни разу не пожалела, что воспользовалась их услугами. Соотношение цена-качество всегда соответствовали. А цена, указанная на ресепшене, оказывалась выше, чем та, за которую жила я. У «бабушек» в резерве, как правило, есть несколько комнат, по разной цене. Торгуйтесь, естественно. Но и о степени нужного комфорта не забывайте. Естественно, комнаты по 100 ю в Шанхае и Пинъяо будут отличаться. Но даже не видя комнаты и торгуясь вслепую, "бабушки" всегда приводили в ожидаемые условия, иногда оказывалось даже превосходило ожидания. С вас «бабушки» за услуги денег не берут.
Вообще, при жд вокзалах и автовокзалах (но как заметила, не новых long distance, находящихся где-нить на отшибе, а на старых в городе, которые теперь имеют местечковое значение) жилья много. Если решите искать самостоятельно, то , быстрее всего, надписи hotel, guesthouse и т.д. вы не увидите. Ищите помещение в котором есть хоть что-то напоминающее ресепшн, это может быть небольшая конторка. Но еще раз в защиту «бабушек». Они вас приводят сразу в тот уровень цены (а соответственно и комфорта), который вам необходим. И вам не надо тратить время на пустую беготню. К тому же, в Китае не все «места проживания» могут пускать иностранцев. «Бабушка» вас ведет, где это разрешено , или где на это попросту кладут. Или, к примеру, мне был необходим интернет в комнате (если не Wi-fi, то хотя бы шнур). Мне такое жилье сразу предоставлялось.
По ходу действия я расскажу, где я жила. Точнее о цене и предлагаемых условиях, чтобы вы имели примерное представление «что- почем». Адреса явок, к сожалению, не озвучу. Но не из вредности, а т.к., если какие координаты мне и давались, то на китайском. Как пройти-найти конкретное жилье – тоже сложно. Часто это было в проулках-закоулках, и труднообъяснимо.
Кстати, не ищите в расписаниях и на многих картах город Pekin. Нет там такого города. Есть город Beijing (Бэйцзин) – официально принятый вариант написания слова в системе пиньин, в основе которого лежит диалект мандарин, принятый в Пекине, пардон, в Бэйцзине.
С паспортно-визовыми делами проблем нет ( всё с дрожью вспоминаю Венесуэлу 3-месячной давности и часовое стояние только за штампом), через 15 минут после посадки самолета я - уже свободный человек. Добраться в город – без проблем. Прямо из аэропорта идет ветка , которая пересекается с 2-мя станциями метро (25 ю, ехать минут 20 до конечной). У меня вообще всё прекрасно: от станции Dongzhimen всего пара остановок до хостела, который забукала на hostelworld.com одноместный номер. Проезд на метро – 2 ю, независимо от расстояния.
Beijing Drum Tower Youth Hostel (No.51 Jiu GuLou Da Jie, XiCheng District, 100009, Beijing), линия метро № 2 (Кольцевая линия) станция Guloudajie выход В. Далее направо около 300 м.). Хостел расположен в старом городе, через дорогу находится район хутунов, рядом Башня Барабана и Башня Колокола. Кругом много кафешек. Персонал хостела говорит на английском. Есть Wi-fi. Цена на дормы при бронировнии через хостелволд – 40-60 ю (есть 4 и 6-местные, с удобствами в номере и без них. При чем рекомендую именно 6-местный, если соберетесь жить в дорме. У меня к последнему дню средств почти уже не осталось, поэтому ночевала в дорме. 4-местный дорм – тесная комнатка с 2 двухэтажными кроватями, развернуться ваще негде, есть кондиционер, удобства в номере. 6-местный дорм оказался с окном, помимо удобств, чайника, кондишина, там было еще 2 стола, стулья и еще куча свободного пространства, хоть хоровод води). Сингл – 140, удобства в номере, комната малюсенькая, окна нет, есть кондиционер, чайник. Если приходишь с улицы, то номера дороже на 20-30 ю. В хостеле есть свой бар с европейской музыкой, услуги стирки, прокат велосипедов, есть в продаже Лоунли планеты по Китаю и Тибету.
Первым делом отправляюсь к сердцу Пекина – площади Тяньаньмынь (м. Qianmen). В метро (на любой станции) обязательно «светят» сумки, как в аэропорту, но очереди нет никакой. Билеты можно купить в кассе. Или в автоматах. Принимаются банкноты (кроме 1 ю и меньше) и монеты в 1 ю. Сдача выдается монетами по 1 ю. Пользоваться несложно. Нажимаете English, выбираете линию и станцию, вносите деньги, получаете билет ( в виде карточки) и сдача, если таковая полагается. К турникету к специальному окошку прикладываете карточку, храните ее до конца поездки. На выходе карточку автомат отбирает. Чтобы определить в какую сторону ехать - на кольцевой линии указывается следующая станция, на радиальных – название последней станции ветки)
Сразу же в метро рушится полностью мой стереотип о китайцах, как низкорослой нации. Фигушки, никакие китайцы и не маленькие. Дедульки и бабульки, действительно миниатюрные. Но вот люди среднего возраста - бабы в основном с меня ростом, где-то 1.65, чуть выше или чуть ниже. Мужики многие под 1.80. Молодняк лет 20 – ваще парня встретить ниже 1.80 достаточно сложно. Девахи многие явно выше меня. Акселерация идет полным ходом. Неоднократно потом приходилось проследить эту акселерацию: гуляет семейство где-нить в парке: малюсенькие бабуська с дедуськой. Их под руки поддерживают более высокие папки-мамки. А рядом идут здоровенные внуки.
Окрестности площади
Площадь Тяньаньмынь
Она огромна. Здесь зарождались волнения 1976 и 1989 гг., здесь встречали начало культурной революции, здесь покоится Мао Цзэдун, а утром и вечером происходит процедура поднятия и спуска государственного флага Китая.
Запретный город (вход 60 ю)
Дворец императоров династии Мин и Цин. 500 лет простым смертным вход сюда был закрыт. Как такового дворца нет. Есть огромное количество павильонов.
Пожаротушительные чаши. На территории города их более 300.
ИМХО, канэшн всё это масштабно и грандиозно, но очень однообразно. Если вы не павильонофил \павильонолюб, не разбираетесь во всяких китайских тонкостях (вроде меня), то быстрее всего прогулка по Запретному городу быстро утомит. Хотя каменный сад вносит приятное разнообразие.
Парк Цзиншань (вход 2 ю)
Искусственный холм, возникший в ходе строительства рвов вокруг Запретного города. Со временем здесь сделали в парк. Отсюда открываются красивые виды на Пекин и крыши Запретного города, ощущаешь его масштабы.
А так – вполне приятный тенистый парк с беседками и храмом со статуей Будды на вершине. Сюда удобно попасть сразу, выйдя из Запретного города с северной стороны
Логично маршрут перетекает сюда. Огромную часть парка занимает озеро. Есть кафешки. Из «посмотреть» есть каменный сад
Ламаистская ступа на холме. У его подножья есть небольшой храм
Дяденька, рисующий иероглифы на асфальте водой. Такое можно увидеть во многих местах. Но что это означает, я не знаю, расскажите, плиз.
Далее, как раз по пути к моему хостелу, путь лежал через пекинские хутуны – средневековые китайские жилые застройки. Люди живут в них и по сей день – без водопровода, без центрального отопления . Хутуны представляют собой группы домой, образующие целые улицы, точнее улочки и проулки. Такие дома имеют внутренние дворики, на улицу выходят лишь ворота, часто украшенные иероглифами. После пекинских высоток, которые видишь по пути из аэропорта, ощущение, что попадаешь на 300 лет назад. Жизнь здесь нетороплива, и похоже, не меняется веками. Китай сделал большой рывок вперед за последние десятилетия. Но тем не менее, достаточно большое количеств китайцев всё еще живет в таких районах, и не только в Пекине
Башня Барабана и Башня Колокола
Вечерами на площади около башень проходят танцульки местного населения. На башни можно подняться (40 ю)
Среди хутунов попадаются местные ресторанчики. Публика на 100% - китайцы. Почему-то европейцы тусили исключительно на проезжей улице Гулудацзэ по стандартными кафешкам-барам. Здесь же было всё на много интереснее и колоритне. Я выбрала ресторанчик, где готовишь сам. Тебе устанавливают на специальный стол мангал, и ты жаришь всё сам. Тут, канэшн, пожалела, что я одна. Можно было заказать, например, баранью ногу, и жарить ее на вертеле. Но куда мне такое количество одной.
Мне же принесли тарелку (примерно на полкило)кусочков сырого мяса , замаринованного в чем-то очень вкусном. И вот полвечера я потихоничку всё это дело, не торопясь, жарила . Вкуснотища!!! Такой неторопливый ужин + всякие соусы+ овощи+сок обошелся в 70 ю. Так что присоединяйтсь, угошаю!
Ну, кто о чём, а я о еде, люблю я енто дело. Для меня в любой стране это не маловажнее любой достопримечательности. Такие пельменчики (про названия блюд даже не спрашивайте, я ни одного не помню) на парУ миллионами, если не миллиардами, лепят и готовят в специальных корзинках по утрам по всему Китаю, выстраивая из корзинок целые высотные колонны. Навернешь такую корзиночку с утреца - и счастлив до обеда.
Сегодня у меня цель поехать к Великой китайской стене. В районе Пекина едут в 3 места разные по удаленности и степени разрушенности\восстановленности стены, а следовательно и многолюдности. После долгих терзаний победил, всё-таки, Бадалин (хоть это новодел, и народу там больше всего). Главный аргумент был – гробницы династии Мин почти по пути.
К гробницам, а точнее к гробнице Динлин (гробницы занимают достаточно большую территорию, и находятся на при#25105;личных расстояниях друг от друга, всего их 13) из Пекина добраться можно так.
От метро Jishuitan сесть на автобус 345 до Чанпина, ехать чуть больше часа. Только покажите кондуктору иероглиф «гробницы Мин», т.к. 345, похоже , как 919 (до стены) много, идущих разными маршрутами. Меня где-то высадили, метрах в 100 с помощью китайских товарищей нашла остановку следующего автобуса – 314. Он идет к гробнице Динлин. Но можно выйти раньше, по пути начинаются другие гробницы. Вход в гробницу Динлин – 60 ю, включая музей.
Здесь покоится 13-й император династии Мин Чжу Ицзюнь (1563-1620). Императором он стал в 10 лет, пробыв на этом месте 48 лет вплоть до смерти. Раскопки подземного дворца могилы Динлин начались в 1956 г. Общая площадь дворца почти 1200 кв.м . Всего было найдено около 3000 археологических находок, часть из которых можно увидеть в музее гробницы. Подземный дворец начали строить в 1584 г. , строительство продолжалось 2 года. Здесь же есть зал, где похоронены еще некоторые императоры и императрицы.
Вообще, обратите внимание на двери во многих «императорских» строениях. Что вдоль, что поперек, что наискосок – всегда будет присутствовать число 9 – число императора
После гробницы путь лежал в Бадалин. Прямого общественного транспорта нет. Такси после торга – 150 ю . Я подсела в экскурсионный автобус, договорившись с гидом. За 50 ю. меня довезли до Стены прямо к канатной дороге. Для дешевого варианта можно использовать такой путь. Доехать на 314, идущем в Чанпин, до транспортной развязки, ориентир – большая статуя мужика на коне слева по ходу движения. В этом районе направо уходит шоссе, там останавливается 919 автобус, идущий в Бадалин до стены (но уточняйте, он ли это, т.к. 919 с разными буквами полно, не все идут именно до стены).
На стену поднять можно пешком, но мне лень. Поэтому поднялась по канатной дороге (80 ю + 45 билет на саму стену) и дальше спускалась вниз, хотя иногда приходилось и подниматься. Но, в общем, не очень напряжно – хороший вариант для лентяев , вроде меня. Как правильно советуют, приезжать надо сюда после обеда, часам к 3. В это время народу уже мало.
Строение, канэшн, грандиозное. Строить начали еще в 3 в. до н.э для защиты страны от набегов. Общая протяженность со всеми отрогами – чуть меньше 9000 км, напрямки – почти 2000. Тут как раз во время моего отсутствия моя мама смотрела передачу про Китай, в частности про Стену. Рассказали, что , естественно, во время строительства Стены гибло много людей. Их тела и кости перемалывали и добавляли в раствор, соединяющий блоки. Не знаю, можно ли доверять ТВ, но вот такое рассказывали.
От стены в Пекин можно попасть на 919 автобусе (есть указатели) за 12 ю. Автобус идет к метро Jishuitan
(60 ю. Отдельно оплачиваются некоторые объекты – по 10 ю, за 10 ю можно переплыть озеро на кораблике в виде дракона)
Добраться - 4-я линия метро ст. Xiyuan, выход С, далее пешком около полукилометра.
Как и принято в Китае, как такового дворца нет, а есть совокупность павильонов с загнутыми крышами около озера Куньмин. Обширное троительство началось в 1750 году по приказу императора Цяньлуна с устройства рукотворного озера Куньмин Из вырытой при строительстве озера земли возведен холм Долголетия, на вершине которого есть несколько буддийских храмов. Многие постройки относятся к 20 в. Как и полагается, павильоны имеют завораживающие названия: Зал счастья и долголетия, Двор добродетели и гармонии, Ворота рассеяния облаков, Храм моря мудрости и все в таком духе.
Здесь находится Длинный коридор, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как «самый длинный в мире расписанный коридор». Его длина 728 м, здесь почти 14 тыс. сюжетов на разные темы.
На берегу стоит Мраморная ладья, где любила обедать императрица Цыси (женщина интересной судьбы – из наложниц добралась до императрицы), потратившая на реконструкцию Летнего дворца деньги, собранные на строительство китайского военно-морского флота.
