Всем привет! Так уж получилось, что планирование этой поездки и покупка основных авиабилетов пришлись ещё на старый курс доллара (около 35руб), поэтому из неприятно сложившейся ситуации (падение рубля до 55-60руб за доллар) был только один выход - подзатянуть ремень и насладиться тем, на что хватит средств. Так из маршрута были безжалостно вычеркнуты Гонконг и Вьетнам, а поездка была сокращена на неделю. И даже в этом случае бюджет путешествия вырос с 65 до 100 тысяч на человека. Кто-то может сказать, мол, для такого маршрута одного месяца слишком мало, а 100 тысяч и вовсе небольшие деньги. Отвечу вам, что находясь в ипотеке и с беременной женой, я не могу позволить себе большего. Должен сказать, что "тяжёлое заболевание" самостоятельными путешествиями так и не было излечено - страны и их многочисленные острова и на сей раз настолько покорили меня, что пустой кошелёк по приезду нисколько меня не расстраивал. Это стоило того, чтобы жить 28 лет. По традиции (Венесуэла 2012, Индокитай 2013, Иран 2014) я ещё опишу эту поездку во всех подробностях, но на это может уйти много времени (вспоминаю рассказ о Венесуэле, который я дописал только через 9 месяцев). Целью данного сообщения является не столько то, что я как бы похвалился своим отпуском, сколько желание предоставить актуальную информацию и помочь всем желающим проделать нечто подобное, не совершая моих ошибок. Так что пишите, чем смогу - помогу!
Маршрут следующий: 1. Таиланд: Паттайя -> Бангкок -> 2. Индонезия: а) о. Ява: Джакарта (пересадка) -> Джокьякарта (Борободур, вулкан Мерапи) -> б) о. Бали: район Чандидаса -> Убуд -> 3. Восточная Малайзия (Борнео): Кота Кинабалу -> Тунку Абдул Рахман (Сапи, Манукан, Мамутик) -> нац. парк Кинабалу (Поринг) -> 4. Филиппины: а) о. Лусон: Манила -> вулкан Таал -> Легаспи -> б) о. Самар и о. Лейте: Калбайог -> Катбалоган -> Басей (нац.парк Сохотон) -> Таклобан -> Бато -> в) о. Бохол: Убай -> Кармен -> Шоколадные Холмы -> Лобок (резервация тарсиеров) -> Тагбиларан -> г) о. Панглао: Алона Бич -> д) о. Себу: Ослоб (китовые акулы) -> г.Себу -> е) о. Мактан: Лапу-Лапу Сити -> Мактан Шрайн -> 5. Сингапур: Марина Бэй (три часа в городе транзитом) -> 6. Таиланд: Бангкок -> 7. Москва: 9 мая, 70 лет Победы.
Вот немного актуальной информации: ИНДОНЕЗИЯ 1. Заявления об официальной отмене "визы по прибытию" с 1 апреля 2015 года (например http://izvestia.ru/news/584160) не подтвердились в аэропорту Джакарты. Можете считать, что нас кинули, но таможенники были вполне убедительны. Не заплатив 35$ за VOA (визу по прибытию) пересечь границу всё ещё нельзя! (по состоянию на 18 апреля 2015). 2. Обменный курс повсеместно зависит от номинала купюры, а теперь ещё и от года выпуска. новые 50 и 100 долларов (те, что голубые) - 12.800-12.900 рупий за доллар, старые 50 и 100 долларов (серые) - 12.500-12.600 рупий за доллар, все купюры меньше 50 долларов - 12.000-12.300 рупий за доллар. 3. На Яве алкоголь не обнаружен даже при сильном желании. 4. В Индонезии почти не говорят по-английски (хотя всё, что касается туризма - решается легко). Индонезийский язык - один из самых простых в мире, просто попробуйте. 5. Ночное восхождение на Мерапи (о.Ява) по северному склону с проводниками и трансфером до Село - 400.000 рупий с человека. Успех сильно погодозависимый. Восхождение не требует специальной подготовки, но нужна как минимум хорошая физическая форма. На вершину доходят не все. Информацию об официальном запрете властей на восхождение не подтверждаю. По словам проводников, вход и регистрация на самостоятельное восхождение - 100.000 рупий; где именно придётся платить - не знаю - КПП как такового нет. 6. Некоторые цены в Индонезии (о.Ява): вход в Борободур - 250.000 рупий (убеждения персонала в том, что ты студент (200.000 рупий) или местный (100.000 рупий) - бесполезны). автобус Джокьякарта (Giwangan (Southern) Bus Station) - Бали (Mengwi Bus Terminal) - вместе с паромной переправой стоит около 300.000 рупий, 20 часов в пути. Выбор большой. таксисты в Джокьякарте наглые, счётчик выключают, цены ломят. Включенный на телефоне навигатор и насмешки в адрес цены позволяли сбить её до уровня "по счётчику" (где-то 50.000 за 10км). еда с напитком в придорожных кафе - 20.000-25.000 рупий. 7. Не забывайте об отдельном налоге на вылет - международные рейсы 200.000 рупий (есть информация, что AirAsia c 1 марта 2015 года будет включать этот налог в стоимость билета).
ВОСТОЧНАЯ МАЛАЙЗИЯ (БОРНЕО) 1. Виза не нужна. Почти все говорят по-английски. 2. В аэропорту Кота-Кинабалу самый обдирательский обменный курс (в 1,5 раза отличается от городского). Вместо 3,6 ринггит за доллар там вы получите 2,6. Курс также зависит от номинала и года выпуска банкнот. 3. Поездка по островам Тунку-Абдул-Рахман на выбор стоит: 1 остров - 23 ринггит, 2 острова - 33 ринггит, 3 острова - 43 ринггит, 4 острова - около 50 ринггит. На первом из островов нужно заплатить ещё 10 ринггит за вход (только один раз). Начиная от прибрежного рынка и до пристани от предложений нет отбоя. Время посещения строго ограничено (до 5 вечера). 4. Поездку в Поринг Хотспрингс (нац. парк Кинабалу) без ночёвки там считаю неоправданной. 3 часа в пути в один конец (70 ринггит за человека туда-обратно), 15 ринггит за вход в нац. парк Кинабалу. Обратно водитель позднее 5 вечера ехать отказался. От горячих источников пытались дойти до водопада Ланганан (около 3,5км). 1 час лёгкой прогулки по заповедным джунглям (так гласили отзывы) оказался двумя часами хождения по нехилым горкам. Ввиду недостатка времени путь был прерван через полтора часа на 2,5 километрах.
ФИЛИППИНЫ 1. Виза не нужна. На данный момент в Маниле ведётся масштабное строительство, местами город похож на большую стройку. Выезд из города из-за пробок может занять около 3 часов. Замечены агрессивные попрошайки, будьте осторожны. 2. Обменный курс на всех Филиппинах в интервале 43-44 песо за доллар в зависимости от купюры. 3. Помимо филиппинского официальным языком является английский. 90 процентов населения даже в самом захолустье хорошо говорит по-английски (странно, но из неговорящих только молодёжь). 4. В целом филиппинцы показались мне очень дружелюбными и честными (попытки ободрать и обмануть видел только в районе вулкана Таал). Словом, ведут они себя по-христиански. 5. Из Талисай до вулкана Таал продают туры, 500 песо/чел. стоит лодка туда-обратно со сбором за посещение, 1500 песо - то же плюс лошадь до вершины. 6. Прямые комфортабельные автобусы из Манилы замечены аж до самого Таклобана на острове Лейте (900км). Автобус из Манилы (Araneta Bus Station) до Легаспи стоит 800 песо, 11 часов в пути. 7. Национальный парк Сохотон (о. Самар) из г.Басей - в районе 1000 песо включая сбор, доставку, проводников, кейвинг и каякинг. 8. Плавание с китовыми акулами в Ослобе: наблюдение с лодки - 500 песо, плавание с маской - 1000 песо, дайвинг - не помню, но около 2000 песо. Сбор официальный, торг невозможен. Обязательно посетите водопад Тумалог неподалёку. Это бесплатно. Если в планах нет остановки в Ослобе, то идеальным вариантом будет дневная поездка туда-обратно с острова Панглао (в Алона Бич предлагают повсеместно) - 700 песо с человека, выезд в 6 утра. Приватная лодка с острова Панглао до Ослоба в один конец обошлась 5000 песо (2 часа). 9. Отдельный налог на вылет международным рейсом теперь составляет 750 песо (на примере Себу).
СИНГАПУР 1. В аэропорту обменный курс - где-то 1,25 синг.долларов за 1 доллар США. 2. Имея несколько часов в Сингапуре мы поехали на метро до Марина Бэй (прямо из аэропорта, 2,5 синг.доллара, 40 минут с пересадками). На самом деле ехать лучше не до станции Marina Bay, а до Bayfront - там и знаменитый отель, и вход в сады.
Смотрю скачки валютных курсов на планы многих путешественников повлияли. Хорошо, что Сингапур не исключили. С другой стороны три часа транзита мало... Подумал, что раньше мне вот тоже такие масштабные по охвату разных мест поездки нравились. А теперь получается, как например в Риме, десять дней... и далеко не всё, что хотелось бы увидеть в этом городе получилось посмотреть.
К сожалению, не разобрался, как загрузить сюда своё видео, так что направлю всех желающих посмотреть мои видеоролики в интернете (vk.com) о данной поездке, Вдруг кому-нибудь будет интересно вспомнить былое или узнать новое. Реинкарнировать любительскую съёмку не очень просто, но я старался! Трейлер Часть 1: Таиланд, Индонезия Часть 2: Индонезия, Борнео Часть 3: Филиппины Продолжение скоро!
AlexFreeman написал: К сожалению, не разобрался, как загрузить сюда своё видео, так что направлю всех желающих посмотреть мои видеоролики в интернете (vk.com) о данной поездке, Вдруг кому-нибудь будет интересно вспомнить былое или узнать новое. Реинкарнировать любительскую съёмку не очень просто, но я старался! Трейлер Часть 1: Таиланд, Индонезия Часть 2: Индонезия, Борнео Часть 3: Филиппины Продолжение скоро!
C Youtube загрузить можно, а вот с Вконтакте пока нельзя.
Ну и завершение нашей поездки смотрите ниже. Это не займёт много времени, просмотр доступен всем - для просмотра даже не нужно регистрироваться! Часть 4: Филиппины, Сингапур, Таиланд
В связи с постоянно меняющейся политической обстановкой и нестабильными курсами валют, прошу учесть, что вся информация приведена по состоянию на апрель-май 2015 года и не предназначена для использования в качестве основной при планировании поездок.
Состав группы, которая должна была отправиться со мной в поездку, несколько раз менялся. Главным требованием было набрать 4 человека, так как это оптимальное количество для расселения в гостиницах, при аренде машин и проезде на такси. В конце концов, были выбраны: Я, моя жена Света, моя сотрудница Вероника и её подруга Марина, своевременно подменившая моего выбывшего из состава друга. Билеты из Москвы до Бангкока и обратно были куплены по акции за 22300 руб. Все последующие бронирования гостиниц и перелётов производились уже после резкого скачка доллара с 35 до 80 руб. (а затем до 60), что сильно умерило наши первоначальные амбиции. Перелёт до Бангкока осуществляла компания Qatar Airways (Ка́тарские Авиалинии) с короткой стыковкой (1 час) в До́хе, Ка́тар. Уровень авиакомпании нефтяной державы персидского залива был выдержан в полной мере, а "rapid transfer" (быстрая пересадка) сделала перелёт минимально утомительным. К тому же, мне наконец-то довелось полетать на двухпалубном A380 - самом крупном по вместимости пассажирском самолёте. Счастью моему не было предела. Единственное нарекание - сенсорные мониторы на сиденьях, которые могут стать настоящим кошмаром, если позади вас сядет ребёнок и будет играть в Zuma четыре часа подряд.
ПАТТАЙЯ
Как ставить ударение в этом названии – дело каждого, я уже объяснял это в одном из своих рассказов. В какой-то мере правильно и Паттáйя, и Паттайя́.
В Бангкок мы прибили в полдень, сразу порадовал персонал аэропорта Суварнабху́ми – все были одеты в яркие рубашки в пляжном стиле. Возможно, причиной тому было празднование тайского Нового Года. Прямо в аэропорту поменяли деньги по вполне справедливому курсу – 32 бат за $1 (как и много лет назад), но при сложившемся на тот момент курсе рубля это обнадёживало (1 бат почти 2 руб.). На одном из нижних этажей Суварнабхуми мы купили билеты на автобус до Паттайи за 130 бат (230 руб.). Мне все эти места были уже знакомы, поэтому насчёт предстоящей высадки прямо на шоссе Сукхумвит я особо не переживал. Полтора часа пути я вновь как ребёнок пялился в окно автобуса – левостороннее движение, чистые дороги, пальмы, солнце – всё было не как у нас, и потому наверно так восхищало. Через полтора часа мы доехали до пересечения Сукхумвит и Южной улицы (Pattaya Tai), перешли шоссе по мосту и поймали первый попавшийся тук-тук.
Назовём его "паттайский тук-тук" - небольшой полуоткрытый грузовик на 15-20 посадочных мест с крышей. В сравнении с "бангкокским тук-туком" (серийный трёхколёсный мотоцикл-пикап на 2-5 человек) - это совершенно другая машина. За 10 бат они возят по какому-то невнятному маршруту, поэтому забираясь в них, я всегда рассчитывал проехать всего пару остановок, пока он не свернёт туда, куда мне не надо.
Движение по улице было довольно интенсивным, с непривычки опять было страшно переходить дорогу, но транспорт покрупнее ехал медленно, и мы со всеми вещами легко запрыгнули в проезжающий мимо тук-тук. Тут мы узнали, что такое праздник Сонгкра́н, когда поджидающая тук-тук дамочка, стоявшая на обочине, вылила нам за шиворот по ведру холодной воды.
Праздник воды Сонгкра́н, он же тайский Новый Год - массовое торжество, отмечаемое в середине апреля. В течение трёх дней принято поливать друг друга водой из всего, чего только можно - это означает желать добра, смывая всё зло, и параллельно вызывая сезон дождей. Поскольку Паттайя ориентирована на массовый туризм, Сонгкран негласно продолжается там целую неделю и является намеренным развлечением для приезжих. Нужно сказать, что в этот период все легко принимают промокшие клочки денег, а таксисты даже пускают в машину мокрыми.
Отельный комплекс Sutus Court в несколько зданий, в котором мы забронировали номера ($13 в сутки), занимал большую площадь и в целом выглядел неплохо. Комнаты простенькие, с балконом, выходящим на стену соседнего здания, с холодильником и кондиционером. Конкретных планов на Паттайю у меня не было, ведь я уже в ней бывал, так что в этот раз, кроме полюбившегося мне тайского пива и уличной еды на побережье мне не нужно было больше ничего. Отличное пиво Chang (тот самый "слон") и Singha (тот самый "лев") стоит 55-60 бат за 0,7 л, что при конвертации составляет более 100 руб., поэтому постоянное распитие пива в Таиланде теперь не такое уж дешёвое занятие. Приезд решили отметить в открытом кафе. Я заказал себе знаменитый суп том-ям, вкус которого не смогло передать ещё ни одно российское кафе на моей памяти, хотя остальным он не сильно приглянулся в виду огромной концентрации пасты чили, вызывающей слёзы с соплями. К счастью, неистовая толпа со шлангами, вёдрами и водяными пушками на территорию кафе не заходила, так что мы ещё и насладились минутами сухости, в то время как по всей округе раздавались крики облитых людей. Уворачиваясь от брызг воды, мы неторопливо дошли до Beach Road. Ребята на велосипедах с привешенными мангалами за пару минут готовят там просто нереальный гриль из морепродуктов, скажу я вам. Осьминоги и креветки ещё шевелились, когда их закидывали на угли! Конечно, с непривычки можно было сжечь рот острым перцем, но в сочетании с прохладным пивом это было просто потрясающе. Затем мы вышли на пляж. Где-то в стороне Джомтьена сияла надпись PATTAYA, гул города доносился со всех сторон, заглушая едва слышные звуки прибоя. Я вдохнул морской воздух. Паттайя, я помню тебя именно такой - беззаботной, словно живущей каждый день как последний. - Мы так и не нашли Уокин Стрит (Walking Street), - напомнила мне Марина главный мотив нашего выхода из отеля. - Она должна быть где-то рядом, - говорю я, выходя из оцепенения - я всё ещё не мог поверить, что мы приехали. Мне не хотелось никуда уходить, да и какое значение сейчас имела та улица. Я даже не соизволил заглянуть в навигатор, чтобы понять, что Walking Street является продолжением Beach Road и начинается где-то в километре от нас. Немного искупавшись не в самой чистой на вид воде, а затем купив шаурмы, мы вернулись в отель.
На следующий день мы поехали к Святилищу Истины (Sanctuary of Truth) – одному из моих любимых мест в Паттайе. В билетном офисе у ворот купили билеты на посещение, катание на катере и на слоне (1000 бат). Пообедали на обзорной площадке с отличным видом на деревянный стометровый храм, затем спустились к подножию. Внизу нас сразу же заметили сотрудники святилища и, судя по всему, распознали в нас русских. - Вы как раз вовремя. Через пять минут начинается экскурсия! Вон ваш русскоговорящий гид! – говорит нам один из них и поворачивается в сторону нескольких человек, о чём-то беседующих под деревом. – Валера! Валера! Но Валера, похоже, не торопился и ещё минут десять продолжал игнорировать возгласы в свой адрес. Когда к нам присоединилось ещё несколько русских, он неохотно сделал шаги в нашу сторону. - Вы на экскурсию? – он посмотрел на часы. – Вы опоздали, она должна была начаться пять минут назад. Создалось такое ощущение, что его насильно затащили в Таиланд и бесплатно заставили работать на этом аттракционе. Вялость ощущалась на протяжении всей экскурсии, которая подавала некоторые признаки познавательности. Думаю, если бы не мои постоянные вопросы (с прошлой поездки о Святилище Истины я кое-что помнил) и не величие деревянного сооружения с тысячами резных фигур ручной работы, эта прогулка претендовала бы на звание самой унылой в моей жизни. Дополнительным развлечением является представление на сцене под открытым небом. Оно проводится несколько раз в день и все желающие могут посмотреть на тайские танцы под традиционную немного противную музыку, а также различные сценки, наподобие постановочных поединков.
Поездка на катере и прогулка на слоне словно перенесли меня на два года назад – меня ни на минуту не оставляло ощущение того, что я всё это уже видел. От Святилища Истины мы доехали до здания Шоу Тиффани, что в северной части Паттайи. Мне и Свете, как и прежде, само шоу – всемирно известное шоу трансвеститов, по популярности занимающее место рядом с Мулен-Руж – было безразлично. А вот Вероника с Мариной решили приобщиться к высокой культуре и купили билеты (800 бат, $25). Для тех, кому любопытно, вот как это описала Марина:
"Шоу Тиффани - это феерия: костюмы, перья, стразы, паетки и мужики на каблуках. Некоторые до такой степени перевоплотились в женщин, что и вблизи не отличишь. Фигуры - просто отпад. На самом деле, они по-настоящему и не поют, а лишь танцуют под фонограмму, так что главное тут, пожалуй, эффект от осознания того, что это именно трансы. Запомнилось выступление, где они представляли разные страны - без России тоже не обошлось, и это был очень странный выбор музыкального сопровождения. Наряду с "Калинкой" трансвеститы в костюмах снегурочек под сменяющиеся декорации исполняли... "Сиреневый рай" Наташи Королёвой. В завершении весь состав участников выходит на свежий воздух, где разрешает с собой сфотографироваться. В общем, если у вас есть лишние деньги и отличное настроение, или вы любите громкую музыку и трансов, то сходить можно, но на повторный просмотр я бы уже пошла".
Мы, конечно же, ждать их не стали и отправились бродить по несмолкающим улицам города, где то и дело отбивались от всяческих предложений массажа, пока в какой-то момент не подумали – а почему бы и нет?
Тайский массаж в оригинале не имеет никакого отношения к эротике. Осквернение этого термина произошло благодаря туристам, впервые попробовавшим в Таиланде нечто другое. Процедура представляет собой точечный массаж, в основном выполняемый ладонями и суставами (запястьями, локтями, коленями), и временами выглядящий как болевые захваты (да и по ощущениям так же). Проводится в максимальной тишине и расслабленном состоянии, и имеет отчасти усыпляющий и парализующий эффект.
Признаюсь, Света, которая является дипломированным специалистом тайского массажа, делала мне его всего пару раз, так что мы без лишних сомнений зашли в ближайшее заведение и заплатили за массаж по 200 бат. Это стало прекрасным завершением дня, да и всего пребывания в Паттайе.
Следующим утром я должен был доснимать необходимый видеоматериал о поездке – вечером нам нужно было улетать в Индонезию (рейсы QZ253 + QZ7558, $140), и я пошёл на прогулку. На одной из улиц я всерьёз насторожился – маленькие дети обстреляли меня из водяных автоматов. В один из моментов я попытался убрать камеру под футболку, но лишь только я развернулся в другую сторону, какой-то европеоид с метрового расстояния окатил меня холодной водой из ведра. Казалось бы, нужно радоваться, да только новость об облитой зеркалке в начале поездки меня не очень обрадовала. В этот момент я лишился основной съёмочной единицы – фотоаппарат так и не пришёл в себя после просушки и до конца поездки бесполезно занимал кучу места в моём рюкзаке. На северный автовокзал (Pattaya Nuea Aircon Bus Station) мы поехали на тук-туке, в который со всех сторон заливалось по десятку литров воды при каждой остановке. Должен признаться, в такую жару одежда высыхает моментально, однако документы, деньги и электронику всё же стоило прятать поглубже в рюкзак. На комфортабельном автобусе (130 бат, 3,5 часа) мы доехали до крупного автовокзала Chatuchak в Бангкоке, что в 15 км от международного аэропорта Дон Мыанг (Don Mueang, или старый аэропорт). После получасового ожидания в очереди, работники стойки такси посадили нас в машину.
В основном, таксисты в Бангкоке работают по счётчику, так что здесь мы за цену сильно не переживали. При посадке счётчик встал в районе 40 бат, далее за каждый километр отсчитывал примерно 6 бат, при простое в пробке каждая минута обходилась 1,5 бат.
По территории аэропорта движение одностороннее, поэтому после въезда мы катались ещё минут 10, пока не доехали до международного терминала (кажется, терминал 1). Аэропорт показался просто огромным, во всяком случае, был куда больше, чем я себе представлял.
За всю поездку нам довелось совершить 5 перелётов авиакомпаниией AirAsia. Независимо от величины конечных пунктов, самолёты и их салоны на вид новые (или хорошо отремонтированные), обслуживание превосходное как на борту (очень приветливые и красивые бортпроводники, внимательно относятся ко всем пассажирам, особенно к детям), так и на земле. При регистрации предупреждают о всяких тонкостях, типа " у эваковыхода не откидывается сиденье" или "в следующем аэропорту вам понадобится виза и перерегистрация багажа", а когда перелёт был из Индонезии и с Филиппин (это две страны, в которых всё ещё практикуется не включать налог на вылет в стоимость билета) - они за две недели просто завалили мне электронную почту предупреждениями о том, что мне нужно оставить в кармане деньги, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Если вы не заказали еду при покупке билета, но очень захотелось поесть - не беда, цены на еду в самолёте не выше, чем в кафе на земле, и это отличный способ потратить завалявшиеся остатки местной валюты. Для регулярной стоимости перелёта примерно 1,5руб за 1 километр пути - это лучший выбор.
ИНДОНЕ́ЗИЯ
Печальная новость ждала нас в аэропорту Сукарно-Хатта в Джака́рте (столице Индонезии, о. Ява). Из самолёта нас направили на паспортный контроль (другого пути не было), несмотря на транзитный рейс. Судя по словам офицеров, вне зависимости от стыковки в этом аэропорту (даже если речь идёт о третьей стране!), необходимо пройти паспортный контроль в Индонезии. - Я слышал, что с 1 апреля 2015 года виза для россиян в Индонезию официально отменена, - обращаюсь я к таможенному офицеру в надежде не платить $35 за визу по прибытию (VOA - Visa On Arrival). Было 18 апреля. - Да, у нас тоже есть сведения об этом, но официального приказа на этот счёт мы ещё не получали, - вполне убедительно ответил он. - То есть мне всё равно придется платить 35 долларов? - Да, сэр. Извините, но вам всё ещё нужна виза. Расспросив других сотрудников аэропорта, я понял, что, не заплатив 35 баксов, дальше этой точки не пройти никак. Девчонки всё ещё не верили, что мы в Индонезии, и, словно нащупывая почву под ногами, вышли из аэропорта. Конечно, в сам город мы не попали - он находится довольно далеко от аэропорта, но климат и атмосфера Индонезии уже ощущались напрямую. Очень влажный воздух был пропитан цветочными ароматами, а деревья вокруг раздавались звуками всякой живности, затмевая шум редко проезжающих машин по ночному городу. Весь полёт из Джакарты было не оторвать глаз от иллюминатора - восходящее солнце пробивалось сквозь белые пушистые облака, расходясь по небу лучами, как на детском рисунке, а над облаками торчали верхушки дымящих вулканов.
Это одно из самых спорных названий за всю мою практику. Вероятно, разночтения связаны с реформой письменности в Индонезии в 1972 году, когда букву "J" заменили на "Y", а сочетание "DJ" на "J". Так появились названия Jogyakarta [Джогьякарта], Jogjakarta [Джогджакарта], Yogyakarta [Йогьякарта], и, если честно, то и сами местные уж не знают, как правильно. Большинство говорит Джогджакарта (сокращенно - Jogja [Джогджа]), однако все остальные варианты также неоднократно встречались как в письменном, так и в устном виде. На наше счастье, это географическое название имеет официальный русский вариант - Джокьякарта (так же как Бейцзин - Пекин, Дойчланд - Германия и т.д.), и его употребление считаю законным. Смена букв также сказалась и на названии острова Ява (в оригинале Djawa [Джава]).
Прямо на выходе из самолёта мы познакомились с местной жительницей по имени Сильвия, летевшей с нами из Джакарты, которая предложила довезти нас до отеля – за ней должна была вот-вот подъехать подруга. Недолго думая мы согласились, и, гордо отбиваясь от таксистов, вышли из аэропорта. Город весьма ухоженный с невысокими домиками с совершенно одинаковой бурой черепицей, местами прямо на крышах выстелен газон, вокруг цветущие тропические растения, наполняющие воздух всевозможными ароматами - полный уют и гармония. Наши случайные индонезийские знакомые довезли нас до D'Ajenk Boutique GuestHouse ($12 в сутки). Внешний вид заведения привёл нас в восторг - словно попали в какой-то музей. Наши номера на втором этаже также порадовали - просторные с высоким потолком, они были чистыми и очень уютными. Бассейн был грязноват, однако, увидев наш приезд, его быстро привели в идеальное состояние. Персонал отеля – несколько молодых парней, сразу принесли извинения, что не говорят по-английски, при этом на протяжении двух дней они оказывали нам всевозможную помощь, используя электронные переводчики, да и просто понимая нас без слов. Уж не знаю, с чем это связано (может быть, там мы были первыми белыми людьми), но более дружественного отношения от отеля я не видел ещё ни разу.
На мой взгляд, у отеля был лишь один недостаток - несколько раз в день/ночь из соседней мечети раздавалось протяжное "Аллаху акбар", способное прервать любой сон.
Удивительно, но факт: Индонезия – исламская страна. Правда ислам там сильно послабленный, и кроме женщин с покрытыми головами, что, кстати, обязательным не является, и мечетей ("mushola") его ничто не выдаёт.
После долгой дороги и двух перелётов девчонки улеглись спать, а мне предстояло организовать восхождение на ближайший вулкан - на следующий день был мой День Рожденья, и встретить его рассвет я хотел именно на вершине Мера́пи, символично открыв там бутылку шампанского.
Мера́пи считается самым активным из сотни индонезийских вулканов. Крупные извержения происходят раз в 10-15 лет (последнее случилось в конце 2010 года и унесло жизни 350 человек).
Пройдясь по окрестностям, в одном из отелей я нашёл буклет с подобным предложением (300 тысяч рупий без трансфера). Это мне показалось дороговатым, т.к. путь до стартовой точки тоже мог стоить немало. Расстроенный, да ещё и подавленный невероятной жарой, я вернулся в отель, чтобы сообщить всем, что мы поедем к вулкану самостоятельно. Для этого нужно было добраться до городка Се́ло, расположенного прямо между двух вулканов - Мера́пи и Мерба́бу, с северной безопасной стороны Мерапи. Выход был назначен на 10 вечера. Пока оставалось немного времени, мы решили перекусить и выпить за приезд.
Кстати, эта статья яванской жизни почти никем не освещается, а я всё-таки скажу - в Джокьякарте (вероятно и на всей Яве) алкоголя в свободной продаже попросту нет. Выпить за приезд или отпраздновать День Рожденья, звонко стуча бокалами, оказалось невозможным. Если вы зададитесь такой целью, то стоит посетить центр туристического разврата - улицу Малиобо́ро, что в центре города. Там каждый второй прохожий – европеоид (человек европейской внешности), почти круглосуточно можно обменять валюту, и, как я полагаю, реально найти даже алкоголь. Первая порция денег была поменяна именно там (остальные банки были уже закрыты). Обменный курс повсеместно зависит от номинала купюры, а с недавнего времени ещё и от года выпуска: новые $50 и $100 (те, что голубые) - 12.800-12.900 рупий за $1, старые $50 и $100 (серые) - 12.500-12.600 рупий за $1, все купюры меньше $50 - 12.000-12.300 рупий за $1. Здесь туристы уже успели подпортить установить денежные отношения с местным населением, поэтому Индонезия мне сразу не показалась очень уж дешёвой. Сильнее всего это проявляется у таксистов, которые показательно выключают счётчик и заламывают огромные цены за проезд. Так, проехать внутри небольшого города будет стоить 50-70 тысяч рупий (250-300руб), любой выезд за пределы города - 150-200 тысяч рупий (670-900руб.). И это если торговаться. Если "повезёт", проезд по счётчику обойдётся примерно 50 тысяч (250руб.) за 10 км. Что касается еды, то здесь можно расслабиться – полноценная еда с напитком в рядовых кафе стоит 20.000-25.000 рупий (100 руб.). Рекомендую учесть тот факт, что в Индонезии почти никто не говорит по-английски, и все меню, разумеется, на индонезийском, поэтому придется выучить: "ayam" (курица), "babi" (свинина), "sapi" (говядина); "nasi" (рис), "mie" (лапша), "goreng" (жареный); "kopi" (кофе), "teh" (чай), "jus" (сок), "jeruk" (апельсиновый), "air" (вода), "susu" (молоко) и т.п.
Вечером погода сильно испортилась, и начался сильный дождь, который по прогнозам должен был продолжаться ещё много дней, но внезапно закончился ближе к десяти и мы вызвали такси. Таксист почти ничего не понимал, но на слова Се́ло+Мера́пи почти однозначно кивнул и назвал цену – 160 тысяч (700 руб.). Такая цена меня вполне устраивала, и мы поехали в неизвестную нам даль. Всю дорогу был асфальт, но ни единого фонаря, спустя полчаса подъехали к какой-то деревеньке с покосившимися домами. Рядом показалось несколько силуэтов, словно зомби выходящих из темноты на свет фар. Напряжение росло. - Are you sure? – спрашиваю я водителя, так как знал, что путь до нужного нам места должен был занять около двух часов. - Selo! – отвечает он, видимо, недоумевая, зачем нам вообще туда понадобилось. - Давайте заблокируем двери, - насторожилась Марина. – Поехали отсюда! Что-то явно пошло не так, но местные жители на вопрос "Selo?" утвердительно кивали головой. Я включил навигатор на телефоне и ткнул водителю туда, куда нам было нужно, но карты, судя по всему, ему были не знакомы. Затем нарисовал на бумаге два круга, точно как две титьки, подписываю одну "Merapi", вторую "Merbabu", между ними "Selo", в стороне "Jogja", и провёл линию от Джокьякарты до Се́ло с востока. Но водитель только почесал голову. - Lain Selo! (Другой Село!) – вдруг заявляет он. – I no go! Night! (Моя туда не ехать! Ночь!) Ну вот тебе приехали, какой-то не тот Се́ло… Дальше ничего не оставалось, кроме как вернуться в отель. Водитель тоже был расстроен и затребовал компенсацию за дорогу, но я отдал ему только половину, ведь задача была полностью провалена.
Утром мы поехали к Борободу́ру - крупнейшему и древнейшему буддийскому храму в мире. Находится он в 35 километрах к северо-западу от Джокьякарты и, чтобы не терять времени, мы попросили вызвать нам такси (около 200.000 рупий, 850 руб.). Уже через полчаса мы были на месте. Первое ощущение, пожалуй, было смазано огромными толпами людей (на 95 процентов - местной наружности) и беспощадно палящим сквозь тонкие облака солнцем. В билетной кассе я тщетно попытался сбить цену (с 250.000 рупий): - Kami berasal dari Indonesia (Мы из Индонезии), - говорю я, в надежде получить скидку 150 000 рупий на каждого. - OK, show me your ID (Хорошо, тогда покажите паспорт), - парирует девушка в окошке. - We are students! - настаиваю я, в надежде получить скидку хоть 50.000 рупий на каждого. - OK, show me your student ID (Хорошо, тогда покажите студенческий) - снова пресекает она. Попробовал предъявить свой рабочий пропуск, но что получил убедительный отказ - ей нужны были только местные документы, ну или во всяком случае какие-то азиатские. 250.000 рупий (1100 руб.) за одного, чтобы просто пройти по груде камней, даже не включая гида! Да чтоб этот Борободур... простоял ещё тысячу лет и прокормил всю Индонезию! Похоже, чтобы пометить лохов-иностранцев, всем приезжим выдают специальные платки и повязывают их вокруг бедер. Полагая, что они включены в стоимость, позднее на выходе мы запихали их в рюкзак, и на просьбу вернуть платки просто пожали плечами. Лишь только мы подобрались к подножию храма, нас атаковали местные школьники. Первый раз это было забавно – после ряда вопросов под запись они с нами долго фотографировались, но каждой группе детей отвечать взаимностью становилось всё сложнее – в конце концов, мы просто стали извиняться и убегать. Но и на самом сооружении мы стали настоящими суперзвёздами – каждый хотел нас потрогать, сфотографироваться с нами или просто на нашем фоне.
Храм представляет собой открытое четырехстороннее сооружение, состоящее из восьми ярусов - пяти нижних квадратных и трёх верхних круглых. Те, кто торопится, могут подняться по лестнице напрямую, а те, кто предпочитает провести там побольше времени, проходят каждый ярус по часовой стрелке. Мы предпочли пройтись по всем ярусам, и это было удачным решением, так как кроме нас этого почти никто не делал. Можно было спокойно погулять в тишине и вдоволь насмотреться на высеченные из камня сценки, которыми украшен весь храм снизу доверху. С момента обнаружения в 19 веке Борободур стали растаскивать по частям на сувениры, и сейчас это хорошо видно по замененным камням в постройке, уже не украшенным ничем, кроме мха, которые словно битые пиксели на телевизоре мозолят глаза, а многие статуи Будды вообще остались без голов. Подземные воды и землетрясения также сыграли свою роль, и был бы Борободур вовсе печальным зрелищем, если бы не его реставрация в конце 20-го века с полной разборкой и сборкой (!).
На одном из ярусов Света попросила оставить её наедине с Борободуром. Я хорошо её знаю – если просит оставить одну, лучше исполнить, поэтому без лишних вопросов мы ушли немного вперёд, а затем случилось нечто мистическое - следуя по одному и тому же пути мы добрались до вершины, но так и не встретились. Я ещё долго бегал по ярусам в поисках Светы, которая тем временем отобрала у охранника громкоговоритель и звала нас откуда-то снизу. Такого я и представить себе не мог, а потому не придавал значения её "объявлениям" и продолжал искать жену. На выходе с храма мы попали на огромный тематический рынок, где не было отбоя от предложений всякого хлама. Впрочем, именно там мы купили весьма недурные сувениры из дерева и бамбука ручной работы, сбив первоначальные цены в десяток раз до уровня привлекательных. Как ни странно, автобусов прямо от парковки при храме не существует, однако охранники подсказали, что в двухстах метрах по трассе можно найти автобус до Jombor Bus Terminal, на котором можно доехать до Джокьякарты всего за 25.000 рупий.
Вечером снова прошёл мощный ливень. В таком положении дел, да ещё и с приближением ночи, идея восхождения на действующий вулкан снова показалась нам мрачноватой. Отважиться на такое мероприятие, в успехе которого даже я не был уверен, было весьма непросто. Меж тем уходили последние часы, когда это вообще можно было сделать. Мою просьбу позвонить в турфирму (Kresna Tourist Service, тел. (0274)375912, тур "Climb to the top Mount of Fire") сотрудники нашего отеля восприняли как приказ, и через секунду у моего уха уже был сотовый телефон, из которого раздавались слова на английском. - Мы бы хотели подняться на вершину вулкана Мерапи. Нас четверо. Возможно ли это сегодня и сколько будет стоить? - ... думаю, возможно. 400 тысяч рупий с человека, включая трансфер до Се́ло и проводника до вершины. - Мы согласны. Вы приедете за нами? - Конечно, в 21:45 вас заберут. Но должен вас предупредить о невозможности возврата денег. Например, если ухудшатся условия и проводник вернёт вас на исходную. - Но погода ясная. И мы готовы платить только за факт восхождения, это большие деньги. - Сэр, вам никто не даст гарантий. Погода может измениться за один час. Деньги не возвращаются. - То есть достаточно одного слова проводника, и мы останемся без 400 тысяч? - Извините, сэр, всего доброго. Он бросил трубку. Моё и без того неустойчивое решение о восхождении пошатнулось. Ещё через полчаса споров, бросаний монетки и т.п. я снова решился позвонить. - Сэр, так вы приедете за нами или нет? - Нет. Наша организация работает уже много лет, и я ещё не сталкивался с таким недоверием. - Я просто хочу, чтобы вы меня поняли. Мне не хотелось бы заплатить деньги, а взамен получить необоснованный отказ проводника идти в гору. - Послушайте. Мы - серьёзные люди, и проводник отменит восхождение только в случае реальной угрозы жизни. Не смешите меня. - Хорошо, считайте, что вы меня убедили. Подъезжайте в 21:45 и мы едем. В назначенный час к гостинице подъехал минивэн, где мы присоединились к ещё двум туристам. Водитель выдал всем нуждающимся фонарики и воду. За пару часов мы доехали до село с названием Се́ло по асфальтированной дороге, петляющей по склону Мерапи, который на удивление был заселён, о чём свидетельствовали многочисленные светящиеся точки вокруг. Нас пригласили в небольшой домик, предложили чай-кофе – до оговоренного выхода был ещё почти час. Не знаю, что бы сказали остальные, но, сидя за столом с чашкой чая, я был взволнован и в хорошем, и в плохом смысле. Вышли мы ровно в 1:00. Через Се́ло по асфальтированной дороге, освещенной фонарными столбами, мы неторопливо пошли по лёгкому склону. Да кого я обманываю... Мы ломанулись по офигенному склону в гору так, что даже у меня в голове помутнело. Света чуть там и не упала, остальные с высунутыми языками старались не подавать вида. Так мы дошли до большого здания, возле которого красовались большие буквы "NEW SELO" (до сих пор не додумаются сделать ей подсветку).
Ходящие в интернете слухи об официальном запрете властей на посещение Мерапи я подтвердить не могу. Как нам сказали, государственный сбор за вход в заповедную зону Мерапи стоит 100 тысяч рупий. У нас это уже было включено в стоимость, поэтому сказать, что где-то вас заставят платить при самостоятельном восхождении, я не могу. Хотя, возле NEW SELO я видел, как наш проводник передал сонному мужику некий список.
Трудно поверить, но была пройдена почти треть трека (1,5 из 4,9км). За гордой надписью NEW SELO, в ночной тьме дальше не было видно ничего, т.к. силуэт вулкана где-то впереди закрывал собой всё небо. Здесь нам была дана небольшая остановка, после которой наши проводники разбили нас на две группы - быструю и медленную. Я не мог бросить Свету в почти бессознательном состоянии, поэтому весь дальнейший путь оказывал ей помощь в восхождении и шёл с ней. Марина с Вероникой, периодически заходя вперёд, всё же держались нашей медленной группы. Бетонная тропа, виляющая между огородов, вскоре закончилась, и умеренный подъём продолжился по протоптанной пыльной тропинке среди кустарников и деревьев. Такую обильную растительность на вулкане, извергавшемся всего 4 с половиной года назад, я вовсе не ожидал увидеть. Чуть меньше километра пути от NEW SELO - и вот мы уже дошли до "второй стоянки" - большой беседки со спальной зоной, где периодически скапливаются отдыхающие люди. Виды просто не передать словами - впереди чёрный силуэт Мера́пи, позади соседний вулкан Мерба́бу, такой же чёрный и огромный, а над головой - тысячи звёзд, многие из которых даже не знакомы мне. Хотя, было странно узнать "летний треугольник" практически над вулканом Мерба́бу - Вега-Денеб-Альтаир (альфы Лиры, Лебедя и Орла), ведь я всю жизнь считал, что они видны только в Северном Полушарии. Время стоянки задаёт каждая группа сама. Мы, как медленная группа, отдохнули минут 20.
Первые рывки после остановки давались особенно тяжело, однако нескончаемый поток людей, выдающий весь дальнейший маршрут мерцанием фонариков, неплохо подбадривал. К тому же, где-то вдали раздавалась глухая музыка на мобильнике, отчего становилось ну уж совсем спокойно. Сквозь лесную тропу с частыми каменными уступами, отнимающими наибольшее количество сил, мы дошли до беседки "третьей стоянки". Воображение по-прежнему рисовало всяческие образы из причудливых силуэтов деревьев, а вершина вулкана, кажется, уже показалась впереди. Соседний вулкан Мерба́бу, имеющий точно такую же высоту, показывал, что мы поднялись уже где-то наполовину. К моей радости, Света, которую я практически нёс на себе всё это время, заметно оживилась и отказалась от помощи, так что сомнений в успешном восхождении почти не осталось. Еще через километр лесной тропы мы вышли к оголенному хребту, который почти не имел уклона. Появились первые признаки рассвета и, казалось, до вершины - той тёмной горы, рукой подать, но через метров четыреста надежды на скорый подъём рухнули - за этой вершиной показалась новая, ещё более суровая. Так мы вышли на огромное плато у подножия вулканического купола. Вокруг было расставлено множество палаток, словно где-то на Луне - именно такое впечатление производил этот безжизненный пейзаж с гигантскими камнями и вулканическим пеплом. Здесь рассвет уже чётко ощущался, а серая вершина издевательски нависла над нами, как бы приговаривая: "вам не дано подняться на меня, я слишком крутая". Вероника сильно расстроилась и временно отказалась подниматься дальше – для неё именно рассвет на вулкане был наиболее важной частью восхождения, и она ещё долго проклинала проводников за поздний, хотя и регламентированный выход. Раздражённости ей прибавляла ещё и усталость, которую она пыталась скрывать; Света также подсела к ней – окинув взором вулканический купол, она твёрдо решила не подниматься. Для меня же в восхождении главной целью был не рассвет и даже не восход, а сам факт подъёма (в идеале, я хотел выстрелить там пробкой от шампанского, но не отказываться же от покорения вершины из-за этого), а затащить Свету наверх на себе не представлялось возможным.
Чуть передохнув, мы с Мариной дали отмашку проводнику - пора отрабатывать 400 тысяч рупий (1800 руб.). Вслед за плато начинается крутой подъём по вулканическому пеплу (это такие крупные тёмно-серые песчинки 1-3мм в диаметре). Местами мы ползли чуть ли не на четвереньках - идти очень тяжело, стопы утопают в песке. Через метров 100 начинается каменный подъём, продолжающийся до самой вершины – это наиболее тяжёлый участок маршрута. Ещё минут двадцать - и мы на вершине. Восторгу не было предела, такие же радостные лица были у каждого, кого я там увидел. - Дай пять, - говорит мне проходящий мимо иностранец с вытянутой над головой рукой. - Мы сделали это! - переводя дыхание, отвечаю ему я. - Можно я заору? Честно говоря, мне ничего не приходило в голову, что можно было бы прокричать (разве что "Минтон!" как в той старой рекламе). Вся кровь отлила в ноги, а мысли улетели прочь. Первым словом было имя моей жены - я надеялся, что она услышит меня там, сидя на плато. И я гордился не столько собой, сколько ей. Восход был великолепен, с вершины было видно всё, казалось, на сотню километров вокруг. Слева - плато с микроскопическими людьми и поравнявшийся пик сочно-зелёного Мерба́бу, справа - крутой склон в дымящееся жерло, источающее пряный серный запах, который при порывах ветра начинал жечь глаза. Никаких ограждений - всё на нашей личной ответственности. Сам вулкан отбрасывал ровную треугольную тень, которая была отчётливо видна даже на лёгкой дымке. Какая усталость, какой сон? Всё это не имеет значения, когда видишь и чувствуешь всё это. Уж не знаю, есть ли там кто-то выше, но за всю эту красоту, а также за безупречную погоду (по прогнозам должны были лить нескончаемые дожди) я просто обязан сказать кому-нибудь спасибо.
Спуск с горы не так прост, как может показаться - ноги находятся в постоянном напряжении и именно тут они устают больше всего. Путь вниз мне лично казался гораздо длиннее, и ближе к NEW SELO просто начал раздражать. Единственный забавный и простой этап снижения был на спуске из вулканического пепла - ледянку бы туда - и я простил бы весь последующий спуск.
Теперь без романтики: Протяженность трека - 4,9 км, набор высоты - 1400 метров. Это значит, что средний уклон - около 20 градусов. На деле, из-за каменистых уступов и локальных подъёмов, уклон кажется гораздо сильнее. Последний этап пути - 500 метров по треку и около 400 метров набор высоты. Уклон более 45 градусов. Самая большая нагрузка на ноги приходится на спуск, хоть он и немного быстрее. 5-часовое восхождение рассчитано на хорошую физическую подготовку. За установленное время (к восходу солнца) до вершины доходят не все. И ещё одно - восхождение сильно погодозависимо. Дождь и облака могут сделать подъём невозможным и вся беда в том, что ни один прогноз погоды вам не поможет.
Почему именно Мерапи? 1. Восхождение не требует специального снаряжения и подготовки; 2. Восхождение занимает 4-5 часов (спуск 3 часа) и не требует ночёвки; 3. Несмотря на высоту около 3 км, путь начинается с отметки 1,5 км; 4. Ночное восхождение с трансфером и проводниками стоит всего $30; 5. Ландшафт при подъёме нескучный и неоднообразный.
В гестхаус нас довезли к полудню, но наш дружелюбный персонал на выписке даже не настаивал – мы спокойно приняли душ и собрали вещи. В дорогу они надавали нам всяческих булочек (которые, я так понимаю, пекут сами), воды и это снова приятно нас удивило. Они заслужили моё признание и самую высокую оценку! Дальше мы отправились на знаменитый остров Ба́ли, как бы странно это ни звучало, на автобусе. Комфортабельные автобусы на соседний остров отправляются регулярно с Giwangan Bus Terminal (300.000 рупий, 1300 руб.). В нашем было всего около 20 мест – расстояния между сиденьями были просто огромными, подушки и одеяла прилагались. На борту даже выдали еду, к тому же автобус останавливался через 4-5 часов с перерывом на обед/ужин (талоны на еду, кстати, были включены в стоимость). В общей сложности, включая паромную переправу, автобус ехал около 20 часов, и путь нам успел порядочно надоесть, да и привычка включать кондиционер и музыку на всю катушку – это не лучшее качество азиатских водителей.
Лишь только автобус заехал на остров Ба́ли, мы сразу же почувствовали какую-то другую Индонезию. Здесь об исламской стороне уже ничто не напоминало - ни облик местных жителей, ни окружение. - Я уже люблю этот остров, - высказалась Света, разглядывая через окно многочисленные индуистские инсталляции. - Но ты же говорила, что не любишь Индонезию, - подшучиваю я. - Ба́ли - это не Индонезия. Что ж, после Явы трудно было с ней не согласиться. Остров нам всем сразу полюбился - что-то есть в этом затерянном в нетронутых джунглях индуистском острове с характерными древними каменными постройками, потрёпанными влажным тропическим климатом. Автобус ехал только до Убу́да, что примерно в середине острова, и мы пересели на такси (200.000 рупий, 900 руб.), чтобы доехать до района Чандида́са (Candidása), где нас ждал забронированный отель Temple Cafe & Seaside Cottages ($20 в сутки за двухместный домик). Отель вполне соответствует своему названию - построен в стиле старинной индуистской деревни с отдельными деревянными домиками и столиками кафе под открытым небом прямо на берегу. Побережье каменистое, пляжа как такового нет, впрочем, это мы знали заранее.
Первым делом расселись за столом и заказали обед с алкогольными коктейлями - признаки алкоголя наконец-то появились на горизонте. В то же время, ощущалось некоторое напряжение после длительного переезда. - Pssst, - подзывает меня мужчина за ограждением соседнего отеля. - Swimming, snorkelling? (Плавание, снорклинг?) - Right now? How much? (Прямо сейчас? А сколько?) - 400.000 for all. Including snorkel and flippers. Whenever you want, but now is perfect. (400 тысяч за всех, включая маску с трубкой и ласты. В любое время, но сейчас лучше всего). - Поедем с маской плавать? - обращаюсь я к остальным. - А куда? Сколько стоит? - спрашивает Вероника. - It's there! - мужчина показывает на маленькие каменистые острова в паре километров от берега, как будто понимая, что она спросила. - 400.000 for all! - Где-то 1800 рублей на всех, - Вероника посмотрела на бумажку, в которой заранее были проставлены основные круглые суммы в переводе на рубли (этот метод очень упрощал ориентацию в ценах и активно использовался нами во всех странах). - Мы же хотели на рафтинг! - Ты видела, сколько он стоит? - тыкаю пальцем в буклет от отеля, в котором написана цена данного мероприятия – от 600.000 рупий ($47) на человека. - Я не готов столько отдавать. We're on it. Give us an hour (Мы едем. Дайте нам час). - Ok, I'll be waiting on the shore out there. (Хорошо, я буду ждать вон там на берегу.)
Чандида́са мне понравилась. В отличие от Денпа́сара, Куты и Убуда она находится очень далеко от массовых скоплений туристов (60км от аэропорта), и потому очень располагает к спокойному отдыху. Но её удалённость имеет и отрицательные стороны. Во-первых, добираться до многих популярных достопримечательностей и аэропорта долго и дорого, во-вторых, отсутствие конкуренции определяет цены в малочисленных кафе - они тут просто огромные. Как в нашем отеле, так и в соседних заведениях, полноценный обед обходился 100-150 тыс.рупий (450-650 руб.) с человека. Также через дорогу мы нашли алкогольный магазин с приемлемыми ценами - можно было считать, что свинячий отдых с копчёными ляжками удался.
Итак, на моторной лодке мы отправились плавать возле скалистых островов. Даже над водой зрелище было просто потрясающее - о высокие и почти отвесные острова до 20 метров в диаметре с брызгами разбивались волны, а в прозрачной воде можно было разглядеть дно. Это был мой первый опыт плавания с маской, но понимая, что в этом нет ничего сложного, я даже не взял жилет. Только после погружения я осознал, что ошибался. Малая пропускная способность трубки и давление воды на лёгкие не позволяли энергично дышать (а от страха хотелось), проявляемые эмоции на лице позволяли воде постепенно проникать под маску, а неправильно повёрнутая голова в совокупности с волнами приводила к затоплению трубки. Выплюнув её изо рта, я поднял голову - волнами меня уже почти прибило к острову, а лодочник уплыл на метров 100, да ещё и плавать я умел так себе. "Спокойно, сам это затеял. Дышать ровно..." - успокаиваю я сам себя. - "Под водой должны быть крутые виды, а ты ещё ни разу не взглянул в глубину". Словно кит я выстрелил из трубки водой вверх, опустил голову, задышал глубоко и размеренно, ластами понемногу стал подгребать в сторону лодки. Вот и кораллы показались под ногами, и всё такое крупное, как через увеличительное стекло – кажется, вот-вот коснёшься дна. Следующий час меня было просто не выдернуть из воды, не столько из-за морского дна с кораллами, сколько из-за того, что хотелось попрактиковаться - как-никак получил ещё один навык в свою копилку.
На берегу возле массажной беседки, что находится на волнорезе, девчонки договорились с массажистками о массаже за 80.000 рупий (300руб.). В итоге отдали по 100.000 - уж больно им понравилось. Да и я остался доволен, хотя бы потому, что смог в тишине посидеть и полюбоваться удивительным закатом и видами на бескрайнее море.
Прогуливаясь по окрестностям следующим утром, я повстречал местного жителя по имени Мадэ́. - Where you go? (Куда надо?) - догоняя, спросил меня он. - Saya mau pergi ke Ubud (Хочу поехать в Убуд), - я постарался высказаться по-индонезийски. - Anda berbicara bahasa Indonesia? (Ты разговариваешь по-индонезийски?) - он удивился. - Sedikit-sedikit. (Самую малость). - I'm driver. I can help. (Я водитель, могу помочь.) Он рассказал, что работу на острове найти трудно, и извоз туристов - его единственный заработок. За день вождения он попросил 400.000, что соответствовало обычной цене на машину с водителем, но я обещал подумать. В наших планах было посетить несколько достопримечательностей Убуда, среди которых был целитель и предсказатель Кету́т, ставший известным благодаря фильму "Ешь, молись, люби". Девчонки против личного водителя с машиной не возражали, поэтому я набрал Мадэ́. Он посоветовал нам ещё несколько мест: 1. Таман Уджун (Taman Ujung), или Водный Дворец (Water Temple) - бывшая резиденция местного раджи; 2. Тенганан (Tenganan) - национальная деревня, рядом с которой находятся плантации кофе лувак; 3. Тегенунган (Tegenungan) - мощный водопад в Убу́де. Раз уж мы ещё нигде не были, то согласились на последние два (Таман Уджун был не по пути, его пришлось вычеркнуть).
Тенганан находится недалеко от Чандидасы, поэтому доехали туда в считанные минуты. Мадэ́ высадил нас возле агро-фермы и посоветовал сходить туда - вход и экскурсия были бесплатными. Место это, как мне показалось, больше аттракцион для туристов, нежели функционирующая плантация различных сортов кофе. Как только мы зашли, сотрудники стали изображать активную деятельность по обработке кофе лувак (kopi luwak) – самому дорогому и странному сорту кофе. Приставленный к нам проводник поэтапно рассказал о процессе его изготовления. Сначала они выращивают один из видов кофе (лувак никак не связан с особым видом кофейного дерева), затем к работе подключаются вольно обитающие там небольшие зверьки – циветты (они же мусанги или пальмовые куницы). Считается, что они поедают только самые спелые ягоды кофе, а их пищеварительные ферменты способны расщеплять вещества, придающие кофе горечь. Далее сотрудники фермы собирают по кустам экскременты, выковыривают зёрна, промывают их водой, сушат и обжаривают как обычный кофе. Производительность одного зверька весьма невелика, что и диктует стоимость конечного продукта. Здесь же за 50.000 рупий (220 руб.) нам приготовили этот чудный (или чудно́й?) напиток, а для сравнения и в качестве пробников бесплатно дали другие разновидности кофе. Возможно, они что-то сделали с обычным кофе, но лувак действительно выгодно отличался от него своим мягким вкусом. В магазине при ферме за 60 г кофе в зёрнах я отдал 250.000 рупий ($18). Цена вполне приемлемая, если учесть, что за пределами плантаций чистый ("pure") лувак купить практически невозможно. Все замеченные позднее упаковки этого кофе, будь то в супермаркете или дьюти-фри, при детальном рассмотрении оказались смесями ("blend"), содержащими не более 50% лувака при той же цене.
После плантаций мы направились в деревню Тенгана́н. Как нам рассказал проводник (местный житель), это самое старое поселение на острове, но до сих пор действующее. Он уверял, что здесь всё осталось таким же, как и десять веков назад. Также поведал, что у них есть свой вождь, и всё ещё собираются советы старейшин, что одежду и посуду они всё ещё делают вручную, что женитьба на ком-то извне карается изгнанием, что моются они в реке, ну и так далее. Вот только река была завалена мусором, каменные ванны давно заросли, а тропинка к трону вождя была совсем нехожена. Огромный новенький смартфон, который наш проводник достал из кармана, и вовсе поставил под сомнение аутентичность этого места. Даже легендарное ремесло, называемое "икат" (древнейший способ изготовления цветных тканей со специфическими "рваными" рисунками) здесь стало исключительной коммерцией, хоть и сам процесс изготовления издавна не менялся.
Дальше мы отправились в Убуд, и Мадэ предложил сразу поехать на водопад Тегенунган, поскольку близился заход солнца. Входной билет стоил 20.000 рупий (90 руб.). Вниз до небольшого храма ведёт длинный спуск со ступеньками, по пути открывается отличный вид на мощный 30-метровый водопад, стекающий откуда-то из леса. Далее по камням вверх по ручью можно выйти прямо к нему. К купанию вода не располагает, так как водопад несёт с собой большое количество глины, отчего она почти непрозрачная. Тем не менее, могу сказать, что место непременно стоит посещения – зрелище поистине завораживающее.
Теперь оставалось наведаться к целителю Кетуту Лийеру (Ketut Liyer), ведь я дал Свете обещание, что мы обязательно к нему заедем. К его дому в Убуде мы приехали затемно, зашли во дворик, который сразу узнали из фильма с Джулией Робертс. И тут нас ждало разочарование – нас встретил сын Кетута, который сказал, что его отец очень плохо себя чувствует – его только что привезли из больницы (ну а что вы хотели, ему уже за 80), и что сам Кетут принимать посетителей больше не сможет. Мужчина честно признался, что не обладает теми же способностями, что его отец, и может разве что погадать на руке, на что мы тактично ответили отказом.
На этом наш отдых на Ба́ли подошёл к концу, но даже эти несколько дней оставили в нашей памяти отличные воспоминания. Мало о чём я могу сказать то же самое, но на Ба́ли я бы ещё обязательно вернулся. Следующим утром Мадэ отвёз нас в аэропорт (вы думали бесплатно? Нет, ничего личного), и мы благополучно вылетели (рейс QZ-832 AirAsia, $55) на знаменитый остров Борнео.
